Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124.

Ну раз тему апнули, думаю, не лишним будет подтвердить, что замена термостата действительно решила проблему.

Нашёл у себя новые в упаковке шланги подачи воздуха к форсункам на 16кл. Полный комплект, 4шт (2 правых + 2 левых). Подарю за самовывоз.

Ну что, уже с недельку как катаюсь с новым термостатом. Больше инцидентов не было. Из изменений - стрелка температуры держится ниже, чем со старым, и прогревается, кажется, дольше. Но не критично.


А, да. Прокладка P1JB001 пришла не та, какая-то под два болта. Хотя картинка по интернету бьётся правильная. Заказывал через автодок. Поскольку ждать не хотел, просто собрал на герметик.

Заказал KE5D315171 (пробился по моему вину, оригинал) и прокладку к нему P1JB001.

Сегодня повторилось. Всё-таки термостат, радиатор не горячий был, додумался потрогать, в отличие от прошлого раза. Так же, пару минут постоял и отпустило, поехал дальше спокойно и больше не повторялось. Какой термостат можно спокойно брать чтобы не переживать за него?

Ну да, виска. Виске три года, Бехр/Хелла.

Я наглядно убедился, что такое бывает) Мне бы физику процесса понять.

Дело было так: еду вчера домой с работы. Затяжная пробка в гору, ежедневное у меня событие. В один прекрасный момент замечаю, что печка сильно горячим начала дуть, и температура поползла вверх, причём прямо на глазах. Меньше чем за минуту поднялась на одно деление выше рабочего.

Останавливаюсь, глушу, открываю капот. Вижу, что с бачка расширителя соскочила крышка, за машиной из него тянется шлейф антифриза.

Подождал несколько минут для остывания, открыл радиатор, завёл, погазовал немного. Пузырей не видно, всё штатно. Закрыл радиатор, завёл, понаблюдал минут 10 - температура поднялась до рабочей отметки и остановилась. До дома доехал штатно, потом ещё ночью проехался километров десять и с утра по пробкам на работу - без происшествий.

Кто сможет объяснить, что у меня произошло? Я лично ничего не понимаю.

Термостату год, MOPAR. Прогревается с утра с обычной скоростью, проблем до этого не было. Пробка радиатора оригинал, менялась вместе с радиатором год назад. Помпа DOLZ, менялась одновременно с радиатором при плановой замене ГРМ

Буду благодарен любым версиям.

О, не замечал раньше развития темы)) хоть и с опозданием, да дополню. Насчёт безопасности и дтп и прочих домыслов: если мотор глохнет, ЭБУ насос не останавливает. Я проверял. Глушил мотор перекрытием воздуха перед ДМРВ. Насос продолжает качать. Следовательно, теория об отключении насоса в случае аварии - не работает.

Про опасности для ЭБУ при дополнительном проводе на массу - их нет. ЭБУ просто исключается из работы на этом участке. Там нет ничего нежного, просто ключевой транзистор, и довольно дубовый. Кто-то слышал про выход из строя ключа реле на наших мозгах хоть раз? Я - нет.

Откройте схему и посмотрите. Всё очень просто.

А смысл? Родной болт на автодоке дешевле 300р. Времени больше потратишь на сварочно-болгарочные работы, чем сэкономишь денег.

Ситуация следующая: постоянно повышенные холостые, с прошревом не падают. На D в районе 1000, перевожу на N - могул подскочить до 1500, а могут и до 2000-2500. Ошибок нет, датчик дросселя менял, РХХ промыл, ходит свободно. Подсосов не нашел, всё пролил карбклинером. Заслонку не клинит. Двухпроводной датчик температуры в порядке, проверил, сканер показывает рабочую температуру. МАФ? Или, может, что ещё?

Личку проверяй)

Где-то лежала, поищу завтра.

Я, конечно, может и не к месту влезу с советом, но поделюсь: три года назад менял бензонасос, поставил болтики из нержавейки вместо родных. Час назад откручивал - как новенькие, спокойно и без лишних усилий открутились все восемь. Так что рекомендую нержу)

То есть даже число 2108 тебя не убедило?))) Да, это от восьмёрки) Автоторовское творчество.

У меня полтора месяца проработал, интересно, сколько у тебя прослужит))

Прежде чем менять, замерь напряжение на насосе в момент троения. Маловероятно, что насос то качает, то нет, а вот контакт в цепи его питания запросто может так дурить. У меня вот, например, сегодня обнаружился подгнивший провод на разъеме реле насоса, в подкапотном блоке.

Обрезка нижней полуволны - это не уменьшение частоты вдвое)) частота остаётся той же. Просто теперь нет отрицательной полуволны, и напряжение будет колебаться не (условно) от -12 до +12, а от 0 до +12. С той же частотой 50 Гц)))) А чтобы понизить частоту вдвое, нужно реально громоздкую схему собрать, тут просто диодиком не обойдется))))

Нобелевская премия

Если это тот, что в правой задней арке - то езжу без него с 2013 года. Выходы из бензобака заглушил перемычкой из бензошланга, всю систему вместе с абсорбером тоже удалил.

На Волге видел, как с таким обвесом на 2104 лодку возили)) Лодка в полтора раза шире и длиннее четверки была)

Честно говоря, странно читать про заморочки с заказом и подбором деталей выхлопа. Сейчас полно контор по выхлопным системам, которые за вполне вменяемые деньги любой саксофон согнут, сварят и установят, да ещё и гарантию дадут. У меня после установки ГБО изготовление хитрейшего хвостовика с обводом баллона и доп. крепежом встало меньше 2000 за всё вместе с изготовлением и установкой, и по времени пара часов.

А шток на вакууме не пробовал на полоборота закрутить?

Причем тут ампутация колдуна и двухконтурность? Колдун меняется на два бочонка, каждый на свой контур. Кому сильно надо колдун - можно 03488967 поставить на задний контур. Только не нужно это, я проверял. На коротыше, на накатанном снегу, пустой - и то зад раньше переда не блокировался. А вот подохший колдун как раз сильно тормоза портит, по себе знаю. Он начинает ограничивать торможение не только заднего, а обоих контуров.