Лучше тогда сам что нибудь приклею. Корпус фары собрал, ресничку вообще полностью склеил, недостающую часть стекла поворотника тоже придется сколхозить. Вместо скотча.

Нужен правый передний поворотник белый

Если бы он у меня был этот желтый

Надоело ездить со скотчем, в нашем регионе и поблизости нет разборок, интернет тоже ими не изобилует. Оплату и пересылку естественно оплачиваю, желательно по почте т.к. офисы ТК далеко находятся.

Добрый день, нет ли у вас поворотника переднего правого белого?

Куплю правый передний указатель поворотов белый, можно в любом состоянии лишь бы целое стекло было. Или хотя бы половинка по направлению сверху вниз.

Мысли вслух как-бы или предложение. Все-таки клапанная пружина мне кажется чересчур сильна, не было бы потом проблем с вылетом всего механизма наружу из-за вырванной "алюмяшки". А резьбовую часть наружной шайбы можно выточить длиннее чтобы она выступала из хаба, сделать на ней вырезы, а в болту просверлить 2 отверстия под положения "вкл" и "выкл" и шплинтовать для надежности, а не применять контргайки. Как я понял, Николай уже столкнулся с самоотвертыванием или закручиванием болта видимо из-за прослабления в резьбе, тем более размер болта М8 это уже позволяет сделать. Тогда на конец болта можно примастрячить и что-то в виде ручки наглухо, а шплинт я думаю будет мелким и его можно будет загибать прямо руками, т.е. никаких ключей вообще не понадобится.

Почитал вашу полемику и ужаснулся, потому что спор ни о чем, а столько всякой ерунды написано. Где то от ДХО хотят получить ПТФ, Ермычу вообще надо чтоб свет от ДХО был виден одинаково со всех сторон обзора (наверное даже сзади), задние ПТФ меняют на рабочую фару хотя это уже изменение конструкции автомобиля и т.д. и т.п.
Но все-таки и я немного отпишусь. Есть у меня ОКА и поставил я на нее ДХО за 600р. 3 года назад. Сделал как положено подключение и спокойно прохожу техосмотр, причем у меня всегда проверяют правильно ли они загораются и выключаются (т.е. включил зажигание - горят, включил ближний - не горят). Других с установленными ДХО и тумблерами в салоне заворачивают, т.е. или снимай или делай как надо. Конечно, сила света у них недостаточная и кстати в нормативных документах по ДХО она оговаривается конкретно, но сколько и где я уже не помню. Ну и ладно, контролирующие органы пока не придираются. По вопросу обзора скажу, что ДХО предназначены для обозначения в передней проекции движущегося авто в светлое время суток и особенно при ярком солнечном освещении для пешеходов, пересекающих проезжую часть или движущихся во встречном направлении по дороге. Остальное все только пустой трёп.
По вопросу что лучше ДХО или ближний свет или ПТФ, то это известно любому школьнику, что чем меньше нагрузка на генератор, тем двигателю легче его крутить, соответственно и бензина ему требуется меньше. Я бы на месте сомневающихся посмотрел, как устанавливаются рекорды на обычных авто по пробегу на определенном кол-ве топлива, где вместо заводских норм в 6-7 л на 100 км укладываются в 3-4 л. Да и спорткары все всегда облегчаются и имеют минимум электрики. На Спорт ДХО пока не ставил, т.к. пока не решил куда, не хочу чего-то дырявить, а ставить надо так как расход топлива уже не радует, лишний 1 л точно есть.

Поставил газ и вперед и зад. Выбрал из дешевых, перед патрон по 1700, зад TSN за 620 за шт. Кстати зад пружины менял, брал фобос для нашей тачки. Впечатления положительные, хотя ощущения как от машины со спортивным характером. Был мерс с такой подвеской, опыт есть. Особого комфорта нет, но лучше в несколько раз с плохо работающими штатными амо, клевков и излишней раскачиваемости нет и в помине, потряхивает немного , но зато ты уверен что тебя не унесет с выбранной траектории движения. Вообще чувствуется, что из аморфного и обросшего жирком мужчины ты превратился в мускулистого атлета, мышцы налились упругостью и силой, уверенной реакцией. Правильные "лежачие поли" проходишь идеально, небольшой прыг и все. На хороших дорогах вообще супер, мелкие неровности проходишь намного глаже, чем раньше, когда вибрировала каждая деталь. А еще и цена. По виду зад не хуже штатных, хотя они стоят на экзисте от 1500р. и это масло. После замены и перед и зад по ощущениям одинаковой жесткости.

Поменял фильтр, конечно почитал данную тему. Но при снятии коннекторов понял некоторую недосказанность. Пальцами сжать зажимы и снять коннектор нереально. При снятии сдвинул корпус коннектора в сторону обратную к снятию, далее маленькими щипцами или можно пассатижами сжимаю зажимы и снимаю с трубки фильтра, основной корпус конектора при этом должен остаться в прежнем положении относительно этих зажимов. Кстати для информации, сам корпус коннектора перемещается относительно зажимов или сжимов, поэтому сделал вывод что тащить надо именно за эти зажимы. Все получилось. Далее просто надеваем коннекторы на трубки и нажимаем на корпус, будет типа щелчка и потом корпус коннектора надо возвратить назад.

Во, блин, машина. Тогда хз что там. Может у тебя еще колдун стоит, его посмотри. Педаль по сопротивлению нормальная? Может пружинит или жесткая наоборот? Може брак все-таки гшде-то?

Разъем на датчик в автомагазине для ВАЗа продается. Берешь образец и подбираешь или читаешь темы, есть даже фото и название. По тормозам читай мануал. Я тоже когда поменял тормозные колодки сзади, то вроде тормоза стали похуже, хотя у меня со временем перестал нормально регулироваться ручник, может и в нем дело (троса плохо двигаются, возможно влияют на зазор). Может в дальних концах тормозних линий еще есть воздух, т.е. остатки прежние выходят нормально, а пробка воздушная еще не дошла. Я бы попробовал прокачивать дольше, пока не пойдет свеженькая.

Тут вы правы, в мануале так же написано. Только у меня при одном неисправном горели и АВС и стояночный. Когда починил, потухли обе. Может быть из-за того что датчик-то у нас один сзади, а у всех 2. Типа блок управления считает один за два (это предположение, движение мысли так сказать. Возможно он и с нормальными 4 датчиками на других машинах работает. Заводская унификация).

Стоп, стоп. Ваши объяснения и опыт говорят только о том что система АВС у Вас не работала так как должна была работать. По логике при резком торможении задняя ось разгружается, колеса блокируются, далее система АВС и ЕВД уменьшает к ним тормозные усилия. Соответсвенно они практически не участвуют в торможении, т.к. от них все равно толку мало - могут еще и в занос пойти если остануться заблокированными, так? Передние же колеса должны тогда быть нагружены по максимуму, а не отрубаться, так? Педаль конечно будет тарахтеть. Почему у вас по другому - вопрос? Кстати, если нет ЕВД, то все равно должен быть регулятор - он у Вас есть? Если нет, значит у Вас все таки есть ЕВД.

Пожалуйста.
http://avto-pitstop.ru/kia-skachat/instruk...i-ekspluatacii/

На "Москвичах" насколько я помню, она зажигалась когда вытекала тормозная жидкость, какой то клапан в колдуне куда то перемещался до упора и срабатывал концевик. Т.к. контура объединяют одно перед- одно зад, то второй контур оставался работоспособным. Чаще всего он редко срабатывал, т.к. успевал обрасти грязью и снаружи и внутри. Но если срабатывал, то только тогда когда у вас педаль уже проваливалась в пол. На 90% его просто отключали. Кстати, повнимательнее прочитайте мои цитаты, вы их немного неправильно понимаете. Еще раз "клапанов-регуляторов....оповещения.... об их отказе" - чувствуете разницу. И это авторы мануала имели ввиду, я только читатель.

Еще раз отрывок из мануала :
"Еще одним недостатком применения клапанов-регуляторов является отсутствие возможности организации оповещения водителя об их отказе. В результате, риск потери контроля над управлением автомобилем при резком торможении значительно возрастает.

Использование в стандартных системах антиблокировки тормозов электронно-гидравлического блока управления навело разработчиков на мысль о возможности организации дополнительного мониторинга момента начала блокировки задних колес, позволяющего производить контролируемый сброс давления в заднем тормозном контуре с минимальным отклонением от кривой идеальной зависимости распределения тормозных сил.

Сравнительные диаграммы, иллюстрирующие различие в принципах функционирования клапана-регулятора и системы EBD (здесь в мануале диаграммы которые не скопировались)

При этом принцип организации управления сбросом давления в задних тормозных механизмах аналогичен принципу, используемому в ABS: осуществляемое под контролем ECU переключение электромагнитных клапанов гидромодулятора."

По моему понятно, что у кого нет АВС или машина дорейстал, у того нет и ЕВД. Если вышло из строя больше 1 датчика? Смысл зажигать доп. контрольку? Ведь система АВС и с одним датчиком уже неисправна. А 1 или 2 или 3 покажет диагностика-не так ли? И потом вы сравниваете системы разных машин, поэтому могут быть и разные варианты, хотя принцип один и тот же.

Гранд, 2006 г. Про неисправность которая была у меня. Загорелись лампы АБС и стояночного тормоза, нашел обрыв к заднему датчику, устранил. Потом через некоторое время опять загорелась лампа АБС и через несколько секунд опять лампа стояночного тормоза. Причина та же, но только в другом месте. Соответственно блок управления отключая систему АБС приводил к тому что и система ЕВД должна отключаться, т.к. элемент управления или действия один и тот же.
Кстати, мануал электронный. Здесь на форуме из него много выдержек.

Вот выписка из мануала. Здесь также сказано что если при неисправности тормозной системы загорается контролька стояночного тормоза, то за это отвечает как раз система ЕВД.

"Система EBD

В целях предотвращения риска потери контроля над управлением в результате заноса при преждевременной блокировке задних колес в тормозных системах базовой конструкции используется специальный клапан-регулятор, регулирующий давление в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. При этом чем меньше нагрузка, тем меньшее давление подается на задние колесные цилиндры. В результате, во время резкого торможения, когда центр тяжести автомобиля смещается вперед, риск блокировки задних колес раньше передних сводится к нулю. Основным недостатком такой схемы является ведущее к увеличению тормозного пути заметное снижение эффективности функционирования задних тормозов.

Заметим также, что форма идеальной кривой зависимости давления в контурах задних тормозов от давления в передних определяется также индивидуальностью структуры материала фрикционных накладок тормозных колодок/башмаков. Таким образом, добиться оптимального распределения тормозных сил механическим способом не представляется возможным в принципе.

Еще одним недостатком применения клапанов-регуляторов является отсутствие возможности организации оповещения водителя об их отказе. В результате, риск потери контроля над управлением автомобилем при резком торможении значительно возрастает.

Использование в стандартных системах антиблокировки тормозов электронно-гидравлического блока управления навело разработчиков на мысль о возможности организации дополнительного мониторинга момента начала блокировки задних колес, позволяющего производить контролируемый сброс давления в заднем тормозном контуре с минимальным отклонением от кривой идеальной зависимости распределения тормозных сил.

Сравнительные диаграммы, иллюстрирующие различие в принципах функционирования клапана-регулятора и системы EBD

При этом принцип организации управления сбросом давления в задних тормозных механизмах аналогичен принципу, используемому в ABS: осуществляемое под контролем ECU переключение электромагнитных клапанов гидромодулятора.

Принципиальная схема функционирования системы EBD


1 — Педаль ножного тормоза
2 — Вакуумный усилитель
3 — ГТЦ с резервуаром
4 — Аккумулятор низкого давления

5 — Аккумулятор высокого давления
6 — Впускные клапаны (нормально открыты)
7 — Выпускные клапаны (нормально закрыты)

Применение системы EBD позволяет в существенной мере сократить длину тормозного пути и снизить усилие, необходимое для выжимания педали ножного тормоза. Кроме того, компенсируется эффект снижения эффективности функционирования тормозов в результате разогрева фрикционных накладок колодок передних колес за счет повышения отдачи задних тормозных механизмов.

Еще одним положительным свойством EBD является возможность организации предупреждения водителя о выходе системы из строя, - для этого используется стандартная контрольная лампа тормозной системы/взведения стояночного тормоза (см. Главу Органы управления и приемы эксплуатации).

Так как при функционировании EBD не используется электрический насос гидромодулятора функционирование системы, в отличии от ABS, не прерывается даже при критическом снижении напряжения аккумуляторной батареи. Сравнительная схема функционирования систем ABS и EBD представлена в таблице."

В ваших приведенных случаях про АВС, скажу что без ее срабатывания последствия аварий были бы значительно хуже. Представьте что вы скользите - жмете на тормоза, колеса заблокировались и вы скользите дальше практически с той же скоростью. По моему ваши приведенные случаи не примеры, кроме может быть на вывешивание, но об этом надо помнить и не допускать.





Иногда показывают ролики, как машины скатываются по ледяной дороге в кучу. Там даже бордюры и столбы не помеха. Может и ваш случай такой же.

У меня при ошибке АБС отключалось и ЕВД. Не считаю правильным и то что АБС зло. По моему всегда лучше иметь возможность управлять машиной при возможном скольжении, чем сидеть и тупо наблюдать за происходящим. Кто соблюдает нормальную дистанцию те с мной согласятся.

Провода к заднему датчику АБС заменил на более мягкие в какой изоляции незнаю, но что не будут так грубеть и осыпаться знаю точно. В районе топливного насоса поставил папу-маму и все. Заливать конечно ничего не надо, т.к. ход подвески большой и тряска по нашим колдобинам значительная.



Зачем так все усложнять и забивать этим голову и себе и людям? В FAQ есть такая тема.

[quote name='nik*nik' date='Apr 17 2014, 11:14 AM' post='352565']
а чего там искать то, он прямо сверху редуктора стоит...
ПС: на картинке болт еще какой то... у меня его нет.

Болт там есть. У тебя он наверное обломан в теле.



Наврядли этим все решится. Там система хитрая - электромагнитная, не зря там зубчатое колесо и датчик намагниченный.

Вот и я разорился на большой размер. Купил китай фирмы Aeolus 235/75/15 по 3400. Выбрал китай так как хочу машину в скором времени продавать и выбирал дешевую. Отбалансировалась нормально кроме 1 колеса, кстати чисто летняя и асфальтовая. Машина у меня стоковая, колеса встали нормально, нигде не трут. Ощущуения от пробного заезда пока положительные, кроме только некоторой непривычки по управляемости (вроде продольной раскачки). Шум в норме, по ямам намного меньше трясет.

Во время срабатывания АБС педаль должна дрожать, а не прыгать (сталкивать ногу с педали). АБС не мешает тормозить, а мешает при торможении блокированию колес на юз. Что-то у тебя не так, попробуй где-нибудь на "соплях" испытать. И если бы была неисправность АБС, то лампочка бы точно загорелась.

А какая у тебя модель спортажа? Здесь вроде только "первенец" обсуждается, а у тебя вроде какой то другой и глюк похож на сбой электронной системы управления или типа "мозгов".

Был случай на "Волге" 406 двиг. стучали гидрокомпенсаторы. Они стучат всегда, особенно хорошо слышно просто на холостом ходу, причем это не треск, а именно равномерный стук частота которого зависит от оборотов двигателя. Через некоторое время стук пропал, но через несколько месяцев опять появился. Меняли выборочно сначала - получился фак (начинают стучать другие), так что надо менять сразу все. Совет - такие проблемы с двигателем лучше всего решать со спецами и я бы не затягивал.

Простых способов видимо нет. Блок ADU ведь не будешь ковырять? Только к спецам.