Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

Фух, прочитал всю тему... Выписал все номера, всё понятно. Но есть вопрос: Febi 30742 (вентилятор от Ауди) односкоростной, я правильно понял? Если да, то вопрос номер два (в основном к Panzer38 и Ghost) - хватает этой единственной скорости для любых условий эксплуатации? Может, есть такой же вентиль от Ауди, но двухскоростной?

А, и чуть не забыл: насколько хорошо штатный радиатор справляется с грязью, в смысле, насколько быстро он забивается изнутри? А то есть мысли поменять сразу всё (радиатор, термостат, помпу, ремень ГРМ с роликами + установить э/в), чтоб потом не мучаться. Как говорится - сделал и забыл:-)

Хватает для любых условий эксплуатации. Двухскоростной никто пока не находил и не ставил.
Радиатор наш действительно с очень мелким сечением и достаточно легко забивается грязью ( речь про соревнования и в основном на глиняных почвах).
Есть мысль примерить радиатор от уаза, но это пока только в планах(сечение у него больше и его легче промыть в полевых условиях). Ну и для хорошей грязи кондейный радиатор зло

Ага, спасибо. А по поводу грязи, я имел в виду отложения изнутри радиатора, там, где антифриз гоняется. Просто машине 10 лет, я не уверен, что его кто-то менял, и думаю, достаточно ли будет его тупо снять и промыть керхером снаружи (соты), или лучше всё-таки поменять. Просто оригинальный как-бы стоит некоторых денех...

Увы.
Не хватает производительности этого 400-ваттного вентилятора при жаре выше 30 град за бортом, на скорости более 60-70 км\ч и с включенным кондиционером.
Приходится отключать кодиционер




Нуууу не знаю.... Это смотря чем заправляли систему охлаждения машины.
Например, на моем старом Москвиче 2140 после 30 лет эксплуатации радиатор изнутри был чист.
На Спортаже тоже. Правда, радиаторы у меня больше трех лет почему-то не живут....
Основная проблема - это грязь снаружи.

Зачипись... Т.е. все-таки нужна вторая скорость... И что присматривать в таком случае? Я так понял, что сонатовского может "уащпе"(с) не хватать даже на второй скорости?

всё зависит от того у кого штатный радиатор сгниёт раньше


как показала практика на ниссанах при жаре в 30" таж фигня)) правда в пробках (машина обсалютно новая)
незнаю как там с кондеем, у меня вентилятор на скорости ващепе не включается...

а у кого какой датчик стоит? я планирую поставить FAE 37930 (тот, который самый горячий). Panzer38, а как у тебя подогрев выражается? В том, что греется больше 100 градусов? Просто я по OBD смотрел - рабочая температура (когда стрелка стоит в одном и том же положении) у меня, по крайней мере, это от 86 до 110 градусов. Со 111 гр. стрелка начинает ползти вверх. На 114 гр. отключается нафиг кондей, до 118 гр. один раз догрел, стрелка еще даже близко к красной зоне не подошла. Т.е. 110 гр, по задумке корейских инженеров, нормальная рабочая температура для этого двигателя.

И по поводу Силыча: после установки тройника с датчиком и всей проводки для него, если поставить силыча в парралель, надо будет что-нибудь менять?

Так на "второй", т.е. максимальной скорости производительности и не хватает. Тут нужно уже Турбо-ускорение



В пробках как раз у меня все нормально - 96 град стоит как вкопанное т.к. двигатель молотит на малых оборотах.
И на скорости (без кондиционера) тоже температура не скачет.



Я в результате остановился на жигулевском двухконтактном на температуру 99-94 град.
В результате вентилятор "напрямую" включается, когда БК показывает 102 град.

У меня стрелка на приборке начинает "ползти" при 107 град.
При 115 - поднимается на 3\4.
При 118-120 - стоит вертикально, на 4\4.


У меня скорее, тройник с термодатчиком стоит в параллель Силычу.
Если Силыч не справляется или сдыхает и перестает управлять тягой электродвигателя, то вентилятор включает реле через термодатчик.

да тут всё просто надо кондей выкинуть и всегот делов

Да точно у него аудюшный...

Я себе переделал нивовскую хрень на аудюшный, 400 ватный, с таким же кодом как у Panzer (вроде это Febi 30742), только производитель Dello (код 3095904554F0).
У него одна скорость, она же самая мощная, это и имел в виду Сергей, что он работает сразу на второй скорости.

Зимой нивовские справлялись ок, потеплело и стало хуже, почти не выключались. Доводить не стал...
переделал на аудюшный. В пробках все ок, по жаре тоже ок, по трассе на скорости ок, но при включении кондиционера в жару по разному, иногда ок, но пару раз приходилось снижать скорость до 80 на 5-й, иначе перегревался

Радиаторы мытые весной, основной со съемом, кондейный на авто, но он хорошо промылся Г-образной приставкой к керхеру, изнутри, когда основной был снят.

По трассе включается практически всегда и в любую погоду. Температуру сбивает успешно.
Если снять кондейный радиатор видимо будет сильно лучше, но он мне нужен...

Как-то так.

а у меня нивовский стоит причем подключена половина, вроде нормально, правда руки не дойдут переключить в обратную сторону и вот вторую половину надо подключить датчик нерабочий

сейчас все Шреком занимаюсь
но и Спортаж доделаю вот...

А кондей есть?
я аудюшный наоборот подключил вначале случайно, сразу на ходу заметил, что что-nо не так На стоящей машине при испытаниях все ок было.

Неее! кондиционер мне нужен!

ну истесно, чтобы сделать из него ... компрессор

я тут думаю о ремонте гены либо о замене, чо-т перестал работать мой...и хочу вот поинтересоваться:
у меня стоит вентилятор от АУДИ. Кажется как у Ghost, 400 или 450 Вт, сам не мерил. Аккума 62, больше ничего особенного, никаких люстр, ни лебедок. Обычный свет галогенки, музыка без сабвуферов, хотя люблю громкую. Вот под таковой вентилятор гену можно 90А, 100А али 120А? Летом у нас жарко +35, вентилятор может часто включаться, датчик температуры стоит 87-92.

у меня сейчас 90А да и 70А в полне хватало... датчик такой же... правда радиатор только один

А у меня не один как выбрать? Может можно просчитать? В какой-то из тем я видел подобные подсчеты. Чтобы сразу купить и не переживать стоя долго в пробке, что где-то под капотом тяжело

Как раз в пробке нормально, т.к. двигатель, в основном, молотит на холостых.
А вот на трассе, когда обороты выше 2,5 тысяч, тогда мощности вентилятора (при включенном кондее), например у меня, не хватает.

ну лан, посмотрим, что будет доступнее или дешевле. А гена бОльшей мощности не скажется пагубно на аккуме или чем-то еще?