Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).



Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).



Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.



Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.



Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами



Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.

После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.



Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.

Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.



Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.



Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.

Чистая форсунка выглядит примерно так:



Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.

Почему это без снятия старых сеток промывка бесполезна? Мне помыли запасные форсунки на стенде не снимая старые сетки. Результаты промывки хорошие.


Колечки, которые нам нужны по нижнему номеру пробиваются - 7401012085, или же полный комплект с большими кольцами - 9537 - всего 30 руб. стоит.
А вот номера ремкомплекта десяточного с сетками пока нет. .может кто знает?

сетки можно даже без ремкомплекта купить... пришёл в магаз и взял... также и кольца с камазовског ремкомплекта... уж на нашемарки в магазинах запчастей в наличии полно поэтому их артикулы наверно и не включены в международные каталоги... потому как камазы и тазы буржуям нафих не нужны )))

ЗЫ: Женёк 709-й ваще в другом городе заказывал кому то тут из форумчан... прислали... на весь колхоз... я лично 2 комплекта забрал )))

Рассказываю дальше:
Вечером я промыл форсунки, а утром начал собирать все взад. Собрал, завел и сильно удивился. Движок колбасило так, как я и не видел никогда. Холостых нет вообще, а на оборотах жуткая колбасня. Работает то ли 1.5, то ли 2.5 цилиндра. Потом заглох и заводиться отказался вообще.
Разобрал опять, свечи - с них аж капает. Форсунки - подключил их к балончику с промывкой - они льют голяком, не нужно и напряжение подавать на них.
Думаю дело было так, с вечера я их промыл, они полежали ночь заполненые промывкой, отмякли и на утро ошметками грязи их заклинило в открытом состоянии.
Начал промывку заново, промыл, вроде работают. Поставил, завел - троит..... И так 4 раза. Менял и свечи, ставил старые и мыл несколько раз. Для меня снять форсунки теперь, как в армии автомат разобрать - на время и с завязанными глазами. Так весело я провел праздники.
В последний раз я собрал все и завел мотор утром 3 мая. Опять троит. Но значительно лучше, чем раньше. Разобрал, свечи все чистые и сухие. Остаются только форсунки. Видимо какая-то сильно недоливает.
Когда я промывался остатками промывки, я видел, что одна из форсунок щелкает заметно тише других. Думаю это она подклинивает и недоливает.
Сегодня утром приехал из деревни, где все это делал, пассажиром с соседями - позор то какой! Привез форсунки и отдал на ультразвук. Недавно звонили из сервиса, что все промыли, вроде производительность нормальная. Так что к 9 мая будет еще серия по сборке и тестированию форсунок.

Какие симптомы были к промывке?
У меня пробег такой же как у тебя, не промывал ни разу, работает нормально, вот думаю надо ли?

Так из вышесказанного ясно, что долго не промываемые форсунки нужно чем скорее, тем лучше мыть и проверять, но только на стенде.

Видимо форсунки внутри были очень грязные. Я их промываю, вроде нормально, а когда ставлю в авто, то куски грязи внутри еще отваливаются и форсунка либо не закрывается, либо не открывается.
Я бы и еще раз попробовать мыть сам, но у меня промывка кончилась. А если купить ее, да еще и стенд самому сделать, по стоимости будет то же самое, что отдать на ультразвук. Думал, если забракуют форсунки, тогда буду дальше сам мучать, но говорят вроде нормально все. Промыли, проверили производительность.

Долго не мытые форсунки нужно снимать и отдавать мыть и проверять на проф.стенд. Я говорил именно об этом. У нас чистка и проверка форсунок стоит 1000 руб. за 4 шт., при этом форсунки чистят, проверяют на стенде распыл с полной имитацией работы на двигателе, с замерами расхода. Если требуется, то чистят ультразвуком. Дают все данные по работе форсунки и выбраковывают полностью погибшие. Самодельный стенд годится если не запускать периодическую чистку, но тогда, что бы не мучится с изготовлением стенда и со съёмкой форсунок, можно их чистить Лавром не снимая с двигателя, один раз в 50 - 80 тыс.км.

Да, все верно.
Вот еще вопрос. Между алюминиевой трубой и заслонками, а так же между заслонками и коллектором стоят тоненькие металлические прокладки. На них по бокам что-то нанесено, но я не уверен, что это будет герметично держать. Может эти прокладки герметиком намажать для большей надежности? Или не стоит, и так сойдет? Боюсь намажешь герметиком, потом при очередной разборке не оторвешь.

Металические прокладки хороши тем, что их можно использовать многократно. Перед установкой промазать тонким слоем герметика и дать просохнуть. При очередной разборке легко снимаются и удаляются остатки герметика.

Не согласен... С учетом их профиля.... На один раз...а дальше... Колхоз дело каждого.....сорри....

Я эти прокладки сам из ПБМ 1 или 0,8 вырезаю. Старую как шаблон использую - обвожу и канцелярским ножом вырезаю, а отверстия под шпильки сверлом высверливаю. Очень легко получается и обходится в копейки.

ПБМ - это что? Паронит?

ага...маслобензостойкие

Металические прокладки "по инструкции" одноразовые! На них, как правило, выштамповывается уплотнительный контур. Естественно, после применения, от этого контура мало что остается, поэтому инструкции требуют замену на новую.
Но лично я больше доверяю тонкому слою герметика с обеих сторон, чем выштамповке, поэтому б/у маталлическая прокладка является отличной основой для "новой" прокладки.

Ну а если тогда просто сопрягаемые плоскости деталей герметиком промазать? Зачем еще стальную прокладку вставлять? Сейчас уже есть не герметики, а именно "жидкие прокладки", которые наносят уже сразу на заводе вместо привычных прокладок.

я в последний день мартовских праздников свечи решил по-быстрому махнуть, планировал блицкриг, а по факту гбц 2 снимал/ставил (юбка свечки обломилась).
александр, а время открытия форсунок на хх до чистки и после не измеряли? любопытно посмотреть разницу.

К сожалению не померял. Приходила такая мысль, но потом ушла не застав никого дома.
Кстати, какая ориентировочно должна быть длительность на ХХ и какая может быть максимальная длительность импульса на форсунке?

3.5мс (но у меня акпп, возможно на механике меньше будет)

Спасибо, а не замеряли какая длительность при тапке в пол? Ну хотя бы примерно - 10-20-50 мс...