Порывшись в бумажках, полученных с купленным KIA Sportage (2001 год, сборка – Корея, американец, DOHC, бенз, 2,0) обнаружил счет от автосервиса за замену катализатора (каталитический нейтрализатор правильно, да?) на пламегаситель. Как к этому отнестись? Что это даёт и чем грозит? Объясните, амигос, что это вообще за хрень такая - пламегаситель…

В любом областном городе есть рынок автозапчастей, специальные магазины или отделы по продаже глушителей. У нас в Брянске и спец. магазины глушителей, и даже отдельные сервисы по глушителям есть. Я, например, переснял размеры своего катализатора - длину, диаметры входа и выхода, купил на авторынке подходящий универсальный пламегаситель, выбор очень большой, в сервисе отрезалми флянцы катализатора и приварили к пламегасителю в размер, а старый катализатор, который к стати на вид и на просвет был совершенно нормальным, сдал тому у кого купил пламегаситель и получил 1000 руб. обратно. То есть вообще бесплатно получается... За снятие, сварку, установку в сервисе отдал 1500 руб. На всё - покупка, установка, сдача катализатора, у меня ушло 2 часа. В итоге машина как буд то заново родилась, "задышала полной грудью". Значительно прибавилась мощность, стали тише работать клапана, расход бензина снизился сильно - на 2 литра на сотню. Но глушитель при этом стал как бы немного урчать - это неизбежно, но не настолько существенно. что бы напрягать.

Я себе вот такой поставил -

Эт в каком году-то было?Да ещё и за сервис платить... .эт не по мне

Это было 3 недели назад... Если сварка полуавтомат и яма есть, то можно за сервис и не платить. Тогда вообще бесплатно получается - берёшь пламегаситель за 1000, а старый катализатор потом отдаёшь тому у кого брал пламегаситель, и он тебе 1000 возвращает. У меня есть только газосварка, а если ей варить, то нужно откручивать катализатор, срезать фланцы, выставлять их в размер, варить, прикручивать, менять прокладки... муторно, а с полуавтоматом можно прямо на машине варить, ничего откручивать не нужно - катализатор срезается болгаркой, и на его место вваривается пламегаситель, если конечно катализатор снизу, а не сразу за коллектором. Но я, понятно, не стал заморачиваться с газосваркой.

У меня там помасштабней работы...заодно хочу заднюю трубу и глушитель другие сделать

А какие конкретно задумки - каким образом и зачем изменять заднюю трубу и глушитель?
Мне то же хотелось бы глушитель модернизировать. Старый катализатор конечно сильно душил двигатель, но он и намного лучше усмирял шумы и вибрации выхлопа. С катализатором по звуку выхлопной системы машина работала как обычная легковушка, а сейчас звук выхлопа точно такой же как у УАЗа. В принципе это не напрягает, особенно на скорости свыше 50 кмч. остальные фоновые шумы от ветра, резины, трансмиссии заглушают выхлопной шум, он как бы ещё при скорости уходит назад. Но на холостых и при медленной езде присутствует ощущение, что с иномарки пересел на УАЗик.

мастера, кто что скажет...
отгорел флянец у приемной трубы до лямбды,(1лямбда каталик давно выбитый)заменил и вкорячил тругую трубу тоже пустую, стал выскакивает чек ругаясь на лямбду...сброшу, могу прокатиться 40 км ничего, то через 2 км выскочит....залез, провода в норме...

Может скорость прохождения газиков теперь увеличенная, лямбда работает некорректно. Наверно нужно подпор организовать - какой нибудь пламегаситель в трубу запихать ? ИМХО.

она работала не корректно когда трещина появилась, но чек не матерился, щас все устранил и он психует.
думаю тут дело в электронике, Виктор, ты где ... ау

Дык а какой номер ошибки? На чего конкретно ругается?

15 на светодиоде. ругается на него или на цепь.
уже и не помню когда у меня последний раз чек горел то, а тут на тебе.

Вот 2 разных стакана - электроника и железки. Работают паралельно 10 лет. Потом на ЖЕЛЕЗКАХ трещина (завариваем) и выбиваем кат. Загорается Чек - и - неожиданный вывод : ЭЛЕКТРОНИКА тупит. А то что ДВС работает на резонансных прынцыпах напрочь забываем. Снизил сопротивление выпускной системы - увеличил скорость газов (и их количество, проходящее через лямбду в единицу времени) - по лямбде будет загораться чек. Пример : Налей в условно хороший ДВС 76 бензина - будет загораться чек по детонации. Ну это фсё мои домыслы ИМХО. "Позовите Вия" уййй не не - Виктора !

Подогрев ЛЗ исправен? +/-12 В в разъеме при зажигании есть?
Трещины на коллекторе есть/нет?
Сколько пробег у ЛЗ? Может осциллографом посмотреть что у него на сигнальном проводе происходит то? На худой конец обычной стрелочной (лучше) цешкой, предел 2 В.

вот напряжение не проверял. фишка 4 контакта, на каких должно появится что?электрика просто не моя стихия
Коллектор на трещины не проверял.
Почему после выбитого каталика чек не горел, как трещина появилась он не горел, отматал 2 тыс км, а как трещину убрал, появляется.
если причина в контакте-это понятно, а вот трещины на коллекторе даже если и есть, то на них он раньше не ругался.

Насколько помню:
Черный - сигнальный
Серый - минус датчика
Белые - подогрев
Между белыми должно быть +/- 12 В при включенном зажигании/заведенной машине...

щас опять загореля, а проехал всего км 1,5.
завтра замерю, если все в норме, куда дальше копать? не ужели ЛЗ слетел в один миг с заменой трубой
если нет того напряжения, куда дальше залезть

Если подогрев есть, то смотреть сигнальное напряжение на ЛЗ. Не мешает проверить и опорное. Для этого нужно отключить разъем от ЛЗ. И в разъеме (который от мозгов) найти пины соответствующие сигнальному проводу и его минусу. При включенном зажигании м/у ними должно быть 0,5 В (тестер на предел 2 В ставить). Это напряжение необходимо что бы компаратор в мозгах мог сравнивать что имеем с ЛЗ с тем к чему стремиться (0,5 В)... Бывает, что оно куда то исчезает....
Ну и лучше всего подключить стрелочную Цешку м/у сигнальным проводом и массой. Предел измерений установить 2 В. Ну и посмотреть на ХХ, в движении на показания. Они должны меняться в пределах 1 В с частотой примерно 1 раз в секунду. Стрелка должна короче ритмично колебаться от 0,5 до 1 В примерно...
Еще нагляднее - осциллографом...
Ну и проверить Массу на трубе не мешало бы.... Хотя если ЛЗ 4-х проводной...... Масса на трубе не очень важна...

А подогрев нужно смотреть на снятой фишке.?я фишку снял, ничего не показывало, все по нулям при включенном зажигании. От массы на фишке косе кинул на трубу,молчит. Должен был на прозвон показать или нет?

Этот совет хорош для продвинутых автоэлектриков. Для обычного человека самое то купить ЕЛМ327.

Подогрев без разницы. Это просто +/- 12 В. Только вот может подаваться оно не обязательно с включением зажигания, некоторые подогревы идут через ЭБУ.... Кстати в блоке предов должен быть предохранитель на эту цепь, если она через замок зажигания пашет (О2 (кислород) вроде символ)...
Ты пытался проверить есть ли связь м/у массой машины/ЭБУ и выхлопной?


Это задание на уровне школьника 8-9 класса (осциллограф исключим). Если такое осилить не в состоянии - как вы руль крутите?

у меня с детства беда с электрикой, как не пытаюсь, не могу ее победить
Завтра попробую поискать предохранитель. попробую замерить на заведенной машине.
Если откручу лямбду с донора, то поменяю. если выскочит, значит нужно будет мучаться по электрике