Решил новую тему не создавать.


Появилась проблема с приборкой с месяц, может чуть больше.

Три лампочки в приборке начали жить своей жизнью, АКБ, Уровень топлива и тормозная система. Сначала горели в полнакала, потом начали моргать, потом загораются секунды на 3 и гаснут.

Разобрал всю приборку, все под ней, все провода переворошил, ничего не нашел. На движения проводов никак ничего не менялось на приборной панели. Массы все на всякий случай почистил, и слева и справа на стойках. Но они и были чистые. Также вычистил массу на лючке бензонасоса. На акб зарядка мультиметром показывает 14.2

Что еще может быть незнаю. Опишу до кучи сразу все. Когда все три лампочки загораются, повышаются обороты холостые с 800 до 900 (постепенно, не резко). И слышно как работает (свист) насос. Давление насоса 2.7, со снятым ваккумным 3.0, давление держит.
Машина последний месяц стала заводиться долго. Крутить стартером приходится секунд 7. Причем и на холодную и на горячую. Форсунки чистились на стенде где то тысяч 15 назад, с заменой свечей. В тоже время и пропайка проводов под капотом сделалась с удалением обжимок.
Из нынешних косяков по машине остались потряхивания на холостых и повышенные обороты. Расход ~15-16.

Может кто сталкивался с таким симптомами приборки?

Всем привет! появилась на днях проблема, стрелка спидометр стала сумасшедшей, когда стоишь показывает 0 , когда едешь не важно с какой скоростью пляшет то 140 наваливает то 20 км/Ч и так далее скачет как бешеная! Где ковырять , что может быть?

Начни с датчика на коробке и его проводки.

KaZantip ! единственная мысля - где то в разъёмах завелась "зелень" и при тряске,прогреве окислы "протягивают" . при долгом запуске посмотри кей свич и постоянное питалово (просадка напряжения) . Ну и если , честно : в электрике не бывает "глюков" есть х.....й контакт!. Начни с силовых предохранителей( под капотом)

shaft попробуй снять панель приборов и протянуть винтики крепления платы к приборам (раскручивались винты тахометра - помогла протяжка и пара ударов кулаком по панели).

В тоже время и пропайка проводов под капотом сделалась с удалением обжимок.

Низя!!!! паять на ам (Неоднократно сталкивался с последствиями(Мультяшник видит 12 вольт, нагрузка(лампа накаливания ) горит , но экм"Энжин Контроль Модуль", экю"Энжин Контроль Юнит" кидает ошибки - лоу вольтаж(низкое напряжение) . Пока не "выкусишь" пайку и не поставишь "обжим" , фиг заработает!! Пай работает - край пару месяцев в сухую погоду.

Полная чушь, сформированная, очевидно, впечатлением от работы жопоруких "электриков". Присрут оловом без флюса, а то и даже без нормальной зачистки изоляции, а потом ноют, что всё разваливается и контакта нет.

Абсолютно всё, что под капотом приходится соединять по электрике, пропаиваю. Ни одно соединение с 2013 года ещё не подвело.

Обрати внимание считают ли километры одометры: суточный пробег и общий пробег. Если считают правильно - значит проблема в стрелочном указателе скорости. У меня была такая фигня. Вылечил пропайкой электрического механизма, который отклоняет стрелку скорости. Разбирал приборную панель и паял ножки, выходящие из прибора. Заодно почистил ватной палочкой цифры на одометре, ибо запылились и стали тусклыми.

На плате обнаружил резисторы, которые корректируют показания спидометра. Не секрет, что датчик скорости стоит на выходном хвостовике КПП. Стало быть если ставишь другую главную пару в задний мост, изменяешь размер колёс, то нужно ставить другой спидометр, чтобы получать верные показания. На заводе под разные пары в спидометр ставят резистор соответствующего номинала.

ALEKS DARK, олени не понимают принципа паяных соединений и не знают технологии. Выше тебе написали про использование флюса. От себя добавлю: пайка оловно-свинцовым припоем не обеспечивает механической прочности. Чтобы была прочность - нужно обеспечить какое-никакое механическое соединение проводов, например методом скрутки, обжимки, обматывания одного провода вокруг другого. А уже потом паять. Просто прислонить один провод к другому и запаять - получится фиговое соединение, которое со временем может отлететь.

Насчёт ПОС) Полностью согласен с необходимостью дополнительной механической фиксации, однако же в паре мест не было технически возможности её обеспечить ( провод отломился под корень датчика, например) - и несмотря на это уже два года как пайка не отваливается. Температурный режим нужно по припою выбирать, если пайка критичная по прочности, ну и канифоли не жалеть. Ну и ещё один момент важный - никаких активных флюсов, только олдскульная канифоль. Тот же модный среди некоторых ЛТИ-120 требует по технологии тщательной промывки спиртом после монтажа, и если этого не сделать, через год от меди зелёная труха останется.

километраж прибавляет !!

В общем проверил сегодня датчик с виду все цело! Но в последний день стрелка совсем легла на 0!! В чем может быть проблема, датчики у кого нибудь летели вообще?

Если километраж считает, а скорость не показывает проблема в "моторчике", который отклоняет стрелку: вскрывай панель и, как советовали коллеги выше, ищи отсутствие контакта. Хотя там же может быть и банальная механическая помеха вращению магнитной системы: пыль и т.д.

Сто процентов, если стрелка плясала, а потом окончательно легла - где-то контакт нарушен, или пайка треснула. Если сам не разберешься, неси кому-нибудь, кто на ты с паяльником и тестером, там ничего сверхъестественного не должно быть.

все нашел проблему, обрыв цепи !! прямо возле пина в колодке! Проблему решил след образом, выдернул все старые пины, в магазине купил 2-а переходника ксенона илтрейд по 85 рублей, там пины 1 в 1 как у нас и вставил их в свою старую колодку и припаялся к цепи!

Фоток не хватает .Инфы мало,колодок море .

Переходники вот такие , брать можно по два пина с одного переходника!

В общем не совсем эти пины подходят, у них стопора ниже чем у наших! когда втыкаешь в фишку они проваливаются, пока втыкнул в датчик без разъема и залил герметиком! работает

Про пайку я с вами согласен (( на легковых внутри салона)(судо-авиамоделизм, радио кружок, так что с паяльником на ты )) , но работая в сфере ремонта большегрузов ,особенно по электрике - для себя выявил множество нюансов: провода напитываются влагой и маслом (в первом случаи пайка работает пару месяцев и сгнивает чуть дальше то места пая ; во втором даже многократная очистка различными обезжиривателями , зачистка до "меди" не обеспечивают адекватный пропай соединения); изолента не обеспечивает ни влаго ,ни водоизоляции (единственная адекватная изоляция - термокембрик с термоклеем ); есть места куда вы не залезите толком руками(Требуется - автомеханик мутант (наличие щупалец и глаз на стебельках - ОБЯЗАТЕЛЬНО )), а не то что паяльником; при наличии большого кол-ва "скруток", "зелени" проще выкинуть проводку целиком и положить новую (чаще слышу - блин, как нибудь, мне до дома); таки хдето как то так .
П.С. Удачи в пути!!!!

Странно, что народ вообще просит чинить проводку. Я думаю, что большинство наездников думает, что проводка вечная. Клапан из трёх деталей: корпус, шарик, пружинка - тот может парить мозг долго и упорно. Можно менять местами шарик и пружинку, растягивать и сжимать пружинку, подтачивать корпус напильником. Огромный простор для рукоблудства. А проводка из сотен проводов, контактов и разъёмов - то деталь простая: либо работает, либо нет, либо есть, либо нет.

Да ещё рыдваны народные. Типа колесные арки сгнили, пол сгнил, мотор износился - не беда. Арки заварили, пол заварили, мотор поменяли на контрактый. Когда меняли, естественно покромсали провода и потеряли половину малозначительных крепежных деталей. Да чё проводке будет , она вечная. Скрутили, подмотали изолентой - продали лоху. А потом лох: "рибята, ни едит, чо делать". Ему тут: "ковырни отверткой в районе воздушного фильтра". "А хде он етот воздушный фильтр, да и отвертки у миня нету, есть дедовский коловорот и банка силидола УС-2, как мне данным набором инструмента сделать, чтобы мошина поехала?".

" шото " габариты" не горят и палённым пахнет - за место 10 А в БП стоит комочек зелёного пластика с ножками (30А) (ВОДЯТЛЫ думают -раз 10и амперник выбило , то надо воткнуть 20,25,30,40а амперный пырик (до дома - хватит). "кишка" тягач - прицеп, сплавились все провода в кучу; - МБ, жгут на розетку прицепа, жгут прицепа, сами розетки тягача и прицепа . Итог- БП (монтажный блок реле и предохранителей - 45 килорублей (ремонту не подлежит , так как плата многослойная и прожарило все слои - берём с разборки) ,"перекидка" - 2500, розетки - !500 за каждую, ремонт проводки тягача 18000, проводки прицепа 20000 . Озвучиваем финальную цену за ремонт и ---- " Да вы уху съели , да мне таджики за 5000 обещали всё починить , после чего задаётся глупый вопрос " А, на хрена, ты к нам приехал?????? - ответ "нууу сказали , что вы нормально делаете, но дорого берёте!" Так не ПИЗ......И а за работу надо платить.
П.С. "таджикский ремонт" - провода истыканны иголками(изоляции кирдык - провод насосётся влаги и сгниёт ) , везде "скрутки" в одно движение, изолента - либо в пол оборота, либо рулон на 1н см.

П.С. П.С. Полная герметизация приводит к появлению конденсата внутри загерметизированного объёма , с последующим коррозионным разрушением выводов находящихся под напряжением!!

Полностью поддерживаю оратора из Саратова. Как это фсё знааакооомоо. Труд автоэлектрика вааабще никак не ценится. Вот труд моториста - это ДА. Это видно. Всё разобрано, все верстаки завалены блестящими деталюшками. А что электрик ? Много часов невзрачного пыхтения где то там под торпедо. И не может ответить на простой вопрос - а что было то. К хорошему электрику очередь блин на месяц. Дааа. Были времена....