Пырик - если сотый гена , лучше 95А , 5А запаса живучести регулятора и ДМ , можно и 100А. Если память мне не изменяет , то кратковременно ДМ должен держать до 30% свыше паспортной нагрузки(пиковая мощность) . Но лучше перебздеть ,чем недобздеть!! Ну и ежли честно , то сомневаюсь шо корейцы заложили большой запас по нагрузке на основные "силовые цепи" , ведь всё лепездричество распределяется через силовой БП под капотом , где от пырика гены запитанны все остальные потребители. А то , можно получить "бикфордов шнур" и шаманские пляски с ОП-5
Тут посчитал - все потребители у меня потянули на 74.6 Вампира - т.е. гена по зиме работал постоянно на грани (выяснил , что старый гена не 60 а 75А) - и вуэля : жаркое из гены. Поэтому все доп приблуды , запитываю напрямую от батарейки. Если падение напруги при включении основных нагрузок сильное , то всё таки стоит провести ревизию подкапотному БП.
Но самый простой способ определения работоспособности гены - ДВС прогрет , на ХХ , последовательно включаем основные потребители, потом доп потребители, и контролируем вольты, и падение ХХ , если ХХ падает до границы стабильности работы дизеля , то гена "тянет" , ежли нетт - то : 1- провода "гена - БП" ; 2- "БП - батарейка"; 3 - "окисленные контакты силового БП".
П.С. - В электрике не бывает -"глюков", бывает ху....й "контакт".

П.С. П.С. ТОка нужно заправить "нормальную соляру" , а то на каке ХХ падают ниже плинтуса даже без нагрузки

Родной гена со штатной то электрикой тянул на пределе, и постоянно по тихому гробил аккум. Что касаемо ХХ то они живут у меня своей жизнью не поддающийся логике Мозг весь сломал, но не понял почему так. Пробовал как ты пишешь, завел, прогрел и по одному потребителю добавляю, смотрю на вольтметр, на ХХ 13.7-14.4 норма! включаю, вольтаж падает,при максимуме что мог включить 12.2, а парой 11.8, обороты остаютсяне изменны, но бывает что добавлением потребителя обороты растут, так если
кондей включил, обороты поднимаются. А бывает наоборот потребители душат мотор, т.е. включил все и ХХ упал. Полтергейст прям какой то. При всем включеном пред в БП не греется. Значит тянет.

Ну, несоглашусь , бывает тупо переизбыток электроники со всеми отсяда вытикающими глюками электрики.
Чуть отойду от темы, не далее как вчера, (машина полностью прогрета, пол дня катал) стою, и вдруг чтото как защелкает, будто что то овткрутилось отломалось с вебрирует в рвйоне бардачка, я полез щупаю, все на месте, пошарил, а это рэле свечей, трещит, вот что ему надо? смотрю на вольтметр просадки нет. Заглушил, завел, все пропало. Такое бывало пару раз года четыре назад. А ты говоришь глюков не бывает.

Родной гена со штатной то электрикой тянул на пределе, и постоянно по тихому гробил аккум. Было тоже самое!
ЭЭЭ - чем и где вольтаж измеряешь!!????
Релюшка свечей летом устроила пулемётную серенаду - вылечил зачисткой контактов самой реле и блока управления ими (слегка все пины позеленели , и джаржавелли минуса )
Кстати говоря - на укрофорумах находил инфу : У "спортяг" очень плохая связь "массы" кузова и ДВС (большая просадка напряжения).
Можить там стоит покопать!?? Я сам склоняюсь к этому , так как вольтметр встроенный на место часов ("-" и "+" активатор взял со штатной проводки , а измеряемый "+" с батарейки) показывает в среднем на 0,4-0,6 вольта ниже , чем вольтаж на самой батарейке измеренный несколькими различными "мультяшниками"

У меня стоит БЕНАР, предпускавое, там пульт управления, на нем время, температура движка, и вольтметр, показывает в принципе точно, разбег в пол вольта бывает когда нагрузка, а так один в один с цэшкой, температура парой подвирает, но я думаю из затого что котел стоит выше мотора и соответственно запаривается при высокой температуре, а датчик в котле.
Массу, когда стартер снимал, зачистил основательно, потеря есть, но небольшая.
Да, с контактами у нас в машине жопа, сейчас вот пошла сырость на дороге и начинаются глюки. Опять надо чистить, брызгать, шивелить. И так каждый год.

Чесно говоря , у меня мех ТНВД . Выяснил ,что тахометр работает от насоса !!???, а не от гены!.
По х....м контактам - "глючат" задние стеклоподъёмники и задний "дворник" - лечить времени не хватает. Но мля знаю куды залезть(разъёмы в районе левое стойки -выше салонного БП) и тоже с права.

Глючат всмысле глючат или вообще нефурычат? У меня задний дворняжка прошлым летом умер,так думал уже моторчик под замену,а нет провод в на выходе из задней стойки переломился.
Вот опят с геной начались проблеммы. Стал постепенно но неотвратимо терять в зарядке, т.е. раньше выдавал 14.4, когда больше когда меньше, нагрузку держал на ура, потом стал выдавать 13.6-13.9 потом 13-13.2 потом 12.6,а теперь все, перестал вообще, снял потащу в ремонт, Что за напасть
Вот тоже реле свечей пулиметит,что реально почистил контакты и прошло? надо залезть.

Именно глючат - то работают , то "отваливаются" на ровном месте. Нутс Сэр сдаётся мне , что вас посетила "Щёточная Моль"(подвидов моли бесконечное кол-во(бензиновая, соляровая - живут у нас в баках(абсолютно не уничтожаемый подвид , отличающийся сверх прожорливостью(внешний вид неизвестен энтомологам ) : моль "медянка" - обитает по всей машине - питается проводами, контактами и любыми блоками содержащими данный элемент и его производные (брюшко -как правило зелёное, крылья имеют чёрный окрас).К сожалению , современные инсектициды оказывают лишь временное отпугивающие действие, необходимо регулярное воздействие.; моль "железная" - ареал обитания: вся машина (один из самых мерзких и трудно обнаруживаемых подвидов ) , результаты жизнедеятельности данного подвида - как правило , до последнего ни видны (брюшко - красно коричневое. крылья могут иметь любой окрас)..
По релюшки свечей - да, почистил всё , и всё прошло !

Ну вот пришло тяпло и был выяснен любопытный факт : температурная коррекция вольтажа в сорентовском генераторе есть (вольтаж снизился до 14, 4 и держится даже при включении всех основных(ДЛЯ зимних , тёмных условий) потребителей , просадка десятка вниз, десятка вверх)).
Так что , испытания продолжаются - главное выгнать моль "медянку" из однорогой .

"Не долго музыка играла", как только нагревается двиг зарядка пропадает напрочь, поставил пока родной, буду разбираться

Тоже при проседании зарядки грешил на нагреев , пока онная совсем не пропала. Снял и потащил спецам, вердикт- мост диодный под замену, регулятор со щетками тоже и до кучи оба подшипника, генератор брал то не новый, и там ктото уже руки приложил. Вообщем попал на бабосы.
Теперь опять как молодой. Только один вопрос волнует, на стенде у них, генчик выдовал 14.4 четко, а на машине и 14.6-14.8 бывает, не подполил бы опять чего.
И еще заметил что при нормальном токе генератора снижается расход топлива.

Скорее, при замененных подшипниках генератора))

Ну, ток конечно тут не при чем, но выдаваемое генератором нормативное напряжение позволяет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, а не нести нагрузку на двигатель по его постоянной подзарядке.

ЗЫ хотя я особой экономии не заметил

Так, а я про что

При нагреве генератора (а может и другая причина) пропадало возбуждение гены, замена реле регулятора его "вылечила", теперь едем опять с нормальным напряжением заряда Будем посмотреть

Рад за тебя!

"Только один вопрос волнует, на стенде у них, генчик выдовал 14.4 четко, а на машине и 14.6-14.8 бывает, не подполил бы опять чего." - после запуска 15.1 , 15.2 в после прогрева - 14.7(Чем длительнее поездка , тем заметнее снижение вольтажа зарядки(больше часа - до 14.0 - 14.1. Потом и до 13.8 может снизиться - без потери мощности ). А спалить ??? шо нибудь , ну можно - но ; Большинство автопотребителей рассчитываются на предел 17-18 вольт(батарейки при этом напряжении уже давно "кипят" - выделяя "вонизм" который можно "унюхать" даже с заложенным носом( Неповторимый запах )) далее срабатывает Встроенная защита от перенапряжения(Если не сэкономил производитель ).
Как показала моя практика - 12вольтовые , переваривают до 17 вольт без последствий; 24вольтовые - до 35 вольт.
Как то , так!

Подскажите, пожалуйста, если я правильно понял, этот генератор можно поставить с минимальными переделками, как сделал Женя?
https://ravta.ru/catalog/generator_1/generator_25/

вот картинка

В описании указано, что от "хундая терракана".

Да, вроде похож.

Спасибо! Попробуем поставить. Если получится сделаю фото.

Купил генератор. Начал установку.



Сначала снимаем обгонную муфту.


Для этого нужна специальная головка.


На этом генераторе на валу отсутствует внутренний шестигранник, поэтому снимаем вакуумный насос и пытаемся удерживать вал за шлицы.

Скажу сразу, что это бесполезно, даже в тисках через алюминиевые проставки, удалось открутить эту муфту только частично разделав её болгаркой. Заметьте, на НОВОМ! генераторе.

Вакуумный насос можно развернуть как угодно - болты расположены под 120 градусов.


Верхний патрубок вакуумника был безжалостно обрезан, а тонкие патрубки заплющены молотком


Примеряем на место

шкив от родного генератора почти подходит. Но без токаря не обойтись. Придётся снимать 5мм. Фото проточенного шкива выложу позже. Шкив пока в работе.

Нижняя часть генератора располагается так.

На фото видно расстояние между плюсовой клеммой и выхлопным коллектором, в предположительном положении генератора при натянутых ремнях.

Вид снизу: патрубки подачи и слива масла находятся в нормальном положении.


Старый натяжитель ремней не подойдёт.


...поэтобу был создан "новый", даже с натяжителем



На этом пока работы приостановлены. Ждём токаря.
У родного генератора я вычислил распиновку клемм. S и L. А вот на новом генераторе никаких обозначений нет.

В интернете есть такая картинка