Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).



Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).



Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.



Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.



Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами



Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.

После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.



Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.

Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.



Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.



Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.

Чистая форсунка выглядит примерно так:



Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.

..но из форсы и рампы адин хрен всё гуано в цилиндры..
ИМХО - только с разборкой!

После применения этой жидкости
искатал 2 бака. Расход нормальный, тянет хорошо. А вот вчера на станции прочистили форсунки.
Сегодня ездил весь день, но изменений никаких не наблюдаю. И вот теперь я считаю, что 1500 рублей, за чистку, я просто выкинул.

Здравствуйте друзья!!!
Решил тоже помыть форсунки. Подскажите пожалуйста оригинальный номер уплотнительного кольца форсунки. Машина калининградский Спортаж 2004 года, бензин, механика, пробег 60000 км.
Чистить буду первый раз.

Нижняя 0K2A5132530
Верхняя 0K01D13252

Спасибо большое.
А не подскажите есть ли аналоги??? А то что то плптить по 150 руб. за колечко что то не хочется.

У меня верхние от 10ки подошли

Нижнее 0K2A5 13 253

Я купил рем. комплект от 10-ки. Сказали что подходят и верхние и нижние т.к. они одинаковые.
Что можете сказать по этому поводу????

Точно... пардону прошу

Зря...

А можно спросить почему???
Если кольца не подойдут я и ставить их не буду...говорять что родные кольца при съёме ещё в очень хорошем состоянии.

rom77777rom, спасибо за совет, но я в сервисы больше не пойду. Ну не попадались мне нормальные! То гайки не затянут, то салон изгадят (а гайки все равно не затянут). На Ниссане мне форсунки "промывали с заменой свечей". Так они вытаскивали бензонасос из бака, повредили мне разъем, а свечи ни одной не вывернули.
Теперь все и всегда делаю сам, благо, опыт есть.

Тогда сам сделай установку.Емкость,бенз.насос два провода крокодилами на АКК и два шланга(прямой к рамке форсунок,обратка от нее в емкость).Моешь в два захода с перерывом 15-25 мин на отмокание форсунок.Второй раз с перегазовками.После мойки жидкостью не забудь прогнать установку бензином!

На мой взгляд экономия дензнаков во всех уплотнительных кольцах, сальниках и вообще во всем, что касается двигателя и топливной не имеет смысла. Двигателю как таковому "в обед 100 лет" - он испытан-опробован, доведен до ума - не стоит мозгам подсовывать что-либо неродное. Со временем "перекос" в работе наступит, а "выстрелит" куда - что делать будешь: дальше что-либо неродное вкрячивать?

Просто цифра в 150 рублей экономии - глупо, на мой взгляд.

Категорически приветствую! 3 года езжу на Спортаже, форсунки ни разу не мыл. Скажите, а реально лучче едет машинка после промывки? И еще: почему нет резкого подъема оборотов при нажатии на газ? Задумчиво как то обороты набираются... Спасибо заранее

Во-во! У мну тоже так же! А еще при длительном разгоне (например, пилежка в горку) загорается "желтый глаз". Сбросишь газ и снова нажмешь - гаснет через 3-4 сек. И заводится с 3-4 раза. Думаю вообще провести полную чистку топливной системы. Откуда начать плясать - с бака или от форсунок? Подскажите.

Много информации есть на форуме. Вот, например...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3919#
И в поисковике на форуме набери - ссылок даст превеликое множество!

м

Желтый глаз горел 2 года. Диагносты ох..вали, всё работает, а чекэнджин горит. Заварил глушитель рядом с коллектором и все погасло! Не лампочка перегорела (при всключении зажигания загорается, потом гаснет, после пуска двигла). Лямбда зонд давал ошибку, но неявную: то есть , то нет, в зависимоти от того, как труба прислонилась)))
Как то перестала у меня машина ехать... На холостых работает, а больше 1500 оборотов не развивает... Вызвал соседа, доехал на галстуке. Ночь простояла - все нормуль. Потом опять такая же хрень. Ну, думаю, грязью забило бензонасос (замена топливного фильтра не помогла). После очередного дриблинга решил забить на работу и поехал в сервис. Там сняли бак (у меня гранд-спортаж, на простом спортаже можно бензонасос и так вытащить), хорошо что сняли. Из бака вытащили полведра ржавчины и обнаружили, что бензонасос вместо положенных 6-ти очков давит только два, поэтому немедленно был куплен бензонасос от ВАЗ 2110 BOSC:-) - 1800 рублей в розницу (подошел, как родной, даже все посадочные места и разъемы) И ВСЁ!!! Собрали все, и я поехал без вопросов. Потом машина перестала тянуть с места. Диагностика показала, что надо чистить форсунки. Не дождавшись тут ответа поперся к официалам по японским авто (знакомые), час ехал, заказ-наряд оформили, машину загнали, тут выходит механик и объявляет, что НЕТ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ!!! Будет через неделю. Но оборудование прям евро. Со снятием форсунок, разьещением на стенде, имитацией оборотов двигла и т.п. Как промою, напишу.
А ваще Кияшка машина очень надежная и дешевая в обслуживании. В багажник Гранд-Спортажа влезает 4 колеса от ML500, а в саму ML-ку не влезает! 3 года эксплуатации, межгород, несколько ремонтов помещений, а это значит цемент, песок, стройматериалы, перевозка мебели (за 1 раз перевез мебельную стенку весом около 400 кг, правда с верхним багажником), вобщем машина свою цену давно отработала. Продать за реальную цену очень трудно. Ну не продастца - отдам тестю! )))

А еще забыл! В Спортажах рамных бензонасос призапуске работает только ВМЕСТЕ со стартером. Потом мозги питание переключают. Поэтому, если магистраль бензонасоса не держит давление (ночь постояла, потом крутить надо секунд 5...) то искать неисправность надо в бензонасосе и хомутах, которые крепят к нему шланги.

Я на гранде таскаю 3-метровый пластик, МДФ. А "рекорд" - душевая кабина 125 х 125 с высоким поддонм - из магазина в коробках. И сын спереди сидел! При закрытом багажнике - ессно.
Извиняюсь, не в тему...