Об этом я писал в контексте когда ЭБУ без лямбды заменять на ЭБУ с лямбдой. Для случая когда стоит ЭБУ с лямбдой и она не исправна цифра будет, как правило, другая - гораздо больше.

А как определяешь половину бака?

ВСЕМ СПАСИБО!

-ШИНЫ родные,
- 98г. акпп , кореец, 128, катализатор 1н, вторую лябду не нашел,
- визуално течь бензина найти не могу запах четкий проявляется толко на парковке после езды не менее 10км. Клал под движок газетку ни чего не капает визуально посмотрел места соединений везде сухо запах идет снизу от водителя на выходных буду нюхать в яме))))))))
- вот что заметил еще очень силно течет из глушителя на выхлопе капает ручьем минут за 10-30 стоянки лужица приличная.

Второй лямбды у тебя никогда не было. Научись диагностировать свою машину скрепкой - пригодится.
Подтекание бензина надо искать с ямы, сразу после поездки. И на заведенной машине.
Их глушителя течет вода. Это нормально. Но при условии что ОЖ не уходит из расширительного бачка (справа от радиатора).

Всем здравствуйте! (большое спасибо за ответы)
Снова прошу помощи извините если надоел,
машина кореец 96г акпп 128лс
причины поломки - глохла на поворотах хаотично и не только на поворотах!
Самое главное расход 30 литров и более диагностика показала датчик кислорода и воздушный датчик, (диагностика клемма под капотом на ней так и написано diagnostik)
датчик кислорода поменял глохнуть перестала но расход не изменился (((

Поменял все ремни, помпу, все фильтры, всю проводку, все предохранители, реле, шины стандартные поставил, масло поменял везде, новый глушитель весь, свечи, заливал Лавра, колодки новые, тормаза прокачал, теперь больше 130 км не ездию, кондер не включаю. (блин дорогая зараза получилась при покупке за 200р. уже 100р. вложил и еще раздатку чинить надо стучит зараза и гнить начала думаю выйдет итого 400р. сейчас чувствую сея ЛОХОМ прихожу к тому что киа 96г ее не возможно реанимировать, а если реанимировать то уж цена получается окуенная, а если начать лифтовать это еще 100р. опять итого 500р. блин, а если добавить расход 30 литров вообще хочется того (((

Как я решил померить расход - залил на заправке полный бак до тех пор пока уже лезть не будет, и собственно поехал на дачу - это 10 км по городу и 200 км трасса вот и пипец мне хватило только доехать до дачи далее загорается лампочка, соответсвенно машина заглохла, пришлось заливать из канистры, вот собственно получается бак на 210 км. (((

Спасибо если прочитали!


Я уже писал присутсвует запах бензина в салоне, но не всегда может через раз обычно проявляется на парковке, как проверял отгонял 50км, загнал в гараж, пол выстелен газетой за ночь все сухо.
Смотрел в яме ну нет ни где течи, что делать не знаю собираюсь ехать к сервисменам блин не знаю что говорить (( е мае (((

- почистить форсунки неужели расход уменьшиться на 10-20 литров не верю ,
- проверять все трубопроводы к сожелению не знаю какие(((,
- смотреть движок,
- или самое дорогое ребята смотрите все (((,


(сории это мои мысли извините)
СПАСИБО!

Диагноз так вот заочно трудно поставить, только предположения из прочитанного.
Про запах бензина: скорее всего ни каких утечек у тебя и нет, это не сгоревшее топливо, а вот почему?
Неправильное смесеобразование ? Причин к такому поведению несколько , кислородный датчик - но ты его поменял , датчик массового расхода воздуха (MAF) - вполне может влиять если он не исправен. Ну и форсунки , не по поводу их прочистки ,а их исправности ,может льют , это на стенде видно по колбам когда , во время чистки . Причина такого расхода все равно есть , все подряд конечно не стоит менять , попробуй , как говориться копнуть с этой стороны . У меня при неисправном Д.Кислорода, бензином несло и из трубы и при торможении, а уж расход был - "от заправки далеко не ездил". И до его замены , форсунки чистил со съемом,а они были чистые,ну хоть убедился что не переливают и исправны. Но у меня машинка другая (амер) 2 л.зонда 2 ката. Ну вот так , как есть.

Доброго времени суток. Проблема как и многих, внезапно, при скорости около 120 км\ч. при езде в нормальных условиях трассы загорелся ЧЕК. На ходовых качествах машины это никак не сказалось, но неприятно. Сразу заехал в сервис к знакомым, проверили универсальным сканером, все системы в норме, но выдаёт ошибку Р0640. Никто не знает, что это, были предположения, что это связано с цепью какого-то нагревателя какого-то воздуха. Машина- Спортаж 2, 2006 г\в, кореец, турбодизель, пробег 107 000 км., у меня месяц, до меня пробежал 105 000 км., как эксплуатировался, не знаю, вроде соляру лили только на Лукойле, я заправляюсь тоже там. Когда взял машину месяц назад, поменял все расходники, от масел до ГРМ. Подскажите, если кто знает, что же это за ошибка-Р0640 ?????? Заранее благодарен.

0640 - неисправность реле нагревателя лямбда-зонда.

А у меня всё загорается и гаснет!

Вчера был на СТО. Посмотрели, подключили, проверили..... Оказалось, что датчик детонации давал ошибку. Кто знает, с чем это связанно?

Виктор

Датчик детонации не может давать ошибку! Он может давать только сигнал о детонации. А ЧЕК сигнализирует о том, что ЭБУ не может скорректировать угол зажигания для устранения детонации. Советую проверить соответствие типа свечей и правильность установки ремня ГРМ (по меткам).

Спасибо, за дельный совет!

У меня такая же ошибка где-то раз в три дня выскакивает. При этом потери мощности или других проблем не возникает.Сбрасываю компом. Приценивался в сервисе- сказали замена катализатора 11тыс. + пламягаситель вместо второго ката 4тыс.(по желанию). Как-то накладно получается.
два вопроса: Может забить и ездить так ? Есть ли побюджетнее способы решения проблемы?

Сегодня утром после долгих попыток завести машинку загорелся чек. Сегодня же вечером завела, чтобы прогреть (ночью обещают -34) и вижу из выхлопной трубы брызжит чернота на снег. Что это? Первый раз такое!

Ничего сташного.

Раз первый раз - нет причин беспокоиться... Проконтролируйте пару раз ... так .. на всякий случай.

Полностью прогретый двигатель при - 30 и ниже выстывает намертво часа за 3-4 ( есть ветер -нет) - нет смысла прогревать - полезно только длительный прогрев движка - ( с час ) - ежели перед этим авто эксплуатировалось в "городском" режиме - завел-перехал-встал...

Лучше снять аккумулятор и отнести его в теплое место... домой. И ежели аккум "живой " - то утром

машину заведет однозначно..

Мудро!
Лишний прогрев при таких температурах приближает кончину мотора.
Лучше не глушить

За уже пол-года эксплуатации этого папелаца , я пришёл к вывоу что видимо для спортеджа периодическое свечение лампочки check engine это совершенно нормальное состояние... В отличие от большинства авто,где горение данного сигнала это уже событие из ряда вон. Она горела у меня уже :
1) После мойки авто - причина не установлена.
2) Отвалился коннектор от датчика MAF.
3) при запуске в -25. (троение)
4) Если забыл отключить в сигнализации блокировку пуска двига.
5) При включении переднего привода - всегда.
Короче 50% времени я ездил с чеком и это меня раздражало - три раза заезжал в Кореану - коды ошибок указывали на то,что собственно я знал и так.Никаких серьёзных косяков не обнаружилось .
Непонятно только одно - как включение передка, который один хрен не работает, влияет на включение этого сигнала ???
Моё предположение -подсос воздуха во впускной коллектор через систему вакккумного включения и соответственно обеднение смеси. Кто знает - включение-выключение рычага ПП как-то влияет на создание ваккума в системе включения передних хабов в штатном исполнении ? Или разряжение в системе создаётся всегда ? В литературе нифига не написано про ПП. В поиске на сайте тоже ничего не найдено ...

Плохо искали. Почитайте форум , разберетесь, и найдете ответы на ваши вопросы. А то , так и будете в Кореану ездить и платить, платить,платить... А не лучше ли воспользоваться опытом других?