нужна помощь!!!электрооборудование!!! Опции

[7mak7cum7]

товарищи подсажите плиз!!! не пойму в чем дело!!! итак начну сначала! сутки назад , после месячного стояния , машина не заводилась( все крутит, и какой то цилиндр схватывает, и ноль) после полу часа кручения подключились второй , третий , и в конце четвертый, завелась, но на холостых обороты резко проваливаются и потом выравниваются и так далее, было решено сбросить клемму "+", после 5 минут я ее подключил и завел, все хорошо завелось, отогнал в теплый бокс, утром надо было в Питер, завел и поехал, по ходу движения бывало дергало, но доехал нормально, приехал и обратил внимание когда машину заглушил, что ключ в замке зажигания нагрелся, а сам он горячий, ну думаю долгая поездка и так далее, мало ли, прошла ночь мороз -15, пришел с утра заводить, сигналку снял, сел, ключ в замок поворот и лампочки как обычно загорелись, поворот на стартер и все погасло!!! выключаю. дверь открыта, и лампочка двери горит, если нажать на тормоза лампочка гаснет тормоза не горят, включаю дальний свет лампочки гаснут, но свет не горит, подсоединил мультиметр показывает 12.6, включаю свет или тормоза мультиметр кидает до нуля и выше 4 вольт не показывает!!! дальше после определенных мучений , а именно закрываю дверь вставляю в замок дверной ключ и закрываю, потом открываю начинает свет гореть все работает(но не всегда), начинаю заводить и опять такая ерунда! не знаю что делать!!! уже все просмотрел, все предохранители целые и клеммы не греются. не знаю!!! ужас!!!и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!! а вот куда мне лезть не пойму... кто нибудь что знает, или посоветуйте электрика желательно в Петергофе!!! Машина спорт 1999 года , коробка автомат , бензин 2.0.

[CTAC]

Тащи к нам в понедельник . Именно монитор имел ввиду. Чудес не бывает (к сожелению, я точно знаю ) Как то давно, чинил свет на грузовике, аж часа пол думал, не горят фары и все. Напруга подходит, а фары не горят. Оказалось обе лампочки сразу сгорели. Это я к тому, что все просто и может быть даже то, о чем сразу и не подумаешь, а оно на виду.


Просто для общего развития :


Проверка аккумулятора
Главная / F.A.Q. / Проверка аккумулятора

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, необходимо его проверить.

Первым делом убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто.

Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80% заряженности аккумуляторной батареи.

Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. Такой аккумулятор можно смело ставить на свою машину.

Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.

Плотность электролита исправного и полностью заряженного аккумулятора, должна составлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом.

Снижение плотности электролита на 0,04 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 25%.

Снижение плотности электролита на 0,08 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 50%.

При доливании жидкости в аккумулятор, нужно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня произошла из за проливания или выплескивания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду.

Хорошо, давай вспоминать закон Ома и рассуждать логически.
Мощьность это есть произведение тока на напряжение: P=U*I

Мощьность батареи (максимальная) - это есть некая постоянная величина, больше которой батарея отдать не может. Считаем P - постоянной (при приближении к максимальному току батареи).
То есть если у нас напряжение падает в три раза от нормального, значит ток через батарею проходит в три раза больше. То есть не 200 А (при которых напряжение близко к нормальному), а все 600.

Согсен, при таком токе должно выголеть все и нахрен. С дымом, пламенем и разбрызгиванием металла.
Значит, идею такого коротыша можно пока отбросить.

Почему еще может падать напряжение? Из-за коротыша банок. Это означат смерть АКБ. При этом на очень малых токах (на холостом ходу) напряжение может быть нормальным, при увеличении тока какие-то банки перестают ваыдавать напряжение.

А что если второе есть прямое следствие первого? После пробы аккум точно живой? Tго проверяли нагрузочной вилкой?

А я как сказал

[7mak7cum7]

Тащи к нам в понедельник . Именно монитор имел ввиду. Чудес не бывает (к сожелению, я точно знаю ) Как то давно, чинил свет на грузовике, аж часа пол думал, не горят фары и все. Напруга подходит, а фары не горят. Оказалось обе лампочки сразу сгорели. Это я к тому, что все просто и может быть даже то, о чем сразу и не подумаешь, а оно на виду.
Просто для общего развития :
Проверка аккумулятора
Главная / F.A.Q. / Проверка аккумулятора

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, необходимо его проверить.

Первым делом убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто.

Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80% заряженности аккумуляторной батареи.

Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. Такой аккумулятор можно смело ставить на свою машину.

Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.

Плотность электролита исправного и полностью заряженного аккумулятора, должна составлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом.

Снижение плотности электролита на 0,04 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 25%.

Снижение плотности электролита на 0,08 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 50%.

При доливании жидкости в аккумулятор, нужно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня произошла из за проливания или выплескивания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду.
А я как сказал

хорошо, но аккум заряжается , не кипит и все в порядке. и не греется, я видел дохлые аккумы, но что бы два разных такое же самое показывали и были бы сломаны не возможно. этот как дебилами не могут сразу все стать , а гриппом болеть пожалуйста.