Промывка форсунок свими силами, от Raqer Опции

[DimTs]

Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).



Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).



Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.



Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.



Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами



Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.

После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.



Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.

Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.



Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.



Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.

Чистая форсунка выглядит примерно так:



Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.

[alexus_1978]

Доброго!

Столкнулся с проблемой когда машина перестала ехать как положено, потеря мощности, выстрелы на холодную в коллектор, повышенный расход топлива, и
прочие атрибуты грязных форсунок, далее они были сняты помыты, и авто полетел, но всего на месяц хватило, далее все по новой, но уже на более короткий срок
было появление нормальной динамики авто, в итоге пришел в выводу что форсунки попросту уже изношены (пробег уже более 200 тыс, и это только по
спидометру, скольлко реально не известно, авто 1996 г.) решил заменить, но узнав стоимость как то не много остыл, почти 15 тыр.
был изучен опыт установки форсунок от нашемарок на иномарки, изучены каталоги бош по форсункам:
наши форсунки - красные 0 280 150 783 (без доп патрубков, на машины до 98 года) - производительность их по данным БОШ 191 сс/min, стоят комплект примерно 15 тыр.
номер форсунок от 406 дв. ГАЗ, 0 280 158 107 - производительность 192 сс/min - комплект 2600 р.

по производительности получается очень близко, по давлению тоже, но как есть не встанет, потребуется доработка.
работы не сложные, все реально выполнить в домашних условиях почти на коленке
колечки уплотнительные остануться со старых форсунок (желательно приобести новые, т.к. нижние кольца задубевшие) рис. 8 и 10
так же необходимо приобрести колечки по тоньше чем родные верхние диаметр внешний примерно 10, толщина колечка 1 мм, я купил от какой то гидравлики, но
можно поискать и от ремкомплектов тормозных или рабочих цилиндров от нашемарок, на ПАЗик вроде бы есть что то подобное рис. 11
Рис. 11

из инструмента понадобиться (подразумевается что форсунки уже сняты)
дрель электрическая (шуруповерты на врятли, не хватит зева патрона что бы зажать форсунку)
шкурка, напильник, надфиль, кусачки, штангенциркуль в кач. мерительного инструмента

Рис. 1, 2

форсунка из магазина, как есть, начинаем снимая верхнее черное и нижнее коричневые кольца, они не понадобятся

Рис. 3

делее кусачками аккуратно обламываем пластиковую юбку вблизи распылителя (должна быть удалена полностью, она просто посажена на горячую поверх металлической части, это не повредит конструкции форсунки)

Рис. 4, 5, 6


зажимаем (не сильно) форсунку в патрон дрели, но не за самый нижний край у распылителя, а за то место, которое по выше, его диаметр 8.5 мм), далее обернув шкуркой или прижав напильник на не очень высоких оборотах обтачиваем указанное на рисунке место (на рисунке 6 это хорошо видно, там диаметр 13 мм конусом сужающимся до 12) точим до диаметра 11 мм, на всей этой части форсунки, это нужно для того что бы форсунка встала на нашу рампу, иначе не лезет, на родной форсунке в этом месте 11 мм. точить очень ровно и точно нет необходимости, задача просто снять лишнее, в этом месте ничего не уплотняется и не притирается, все уплотнение на кольце вверху.

Рис. 7.

так выглядят форсунки с отломлеными юбками и сточенным до 11 мм верхним диаметром.

Рис. 8.

Родные верхние кольца, диам. внешний 12 мм. внутр 8 мм, толщина 2 мм.
одеваем на верхнюю часть газовской форсунки

Рис. 9.

перед тем как одеть на нижнюю часть форсунки родное нижнее кольцо, рекомендую для уплотнения соединения (на родных форсунках в этом месте 9 мм, на
газовских 8,5) перед ним одеть колечко (рис. 11) даметр 10 мм, толщина 1 мм.

Рис. 10.

родное нижнее кольцо от форсунки, внешний диаметр 16 мм, внутренний 9, толщина 4 мм.

Рис. 12.

Основные размеры форсунок для сравнения, а так же приведены размеры посадочных мест во впускном коллекторе.

По длинне форсунки такие же, т.е. рампа ставиться без каких либо подкладок по места ее креплений, эти форсунки встали плотнее (видимо за счет добавленного милиметрового колечка) по крайне мере старые свободно прокручивались по горизонтальной оси рукой (наверняка из за подсевших колечек), эти встали плотно, рукой не провернуть уже)

На данный момент отъездил примерно 2 бака топлива. По ощущениям к машине вернулась потерянная динамика, а так же вернулся к исходному значению расход топлива, в городе 15-17 л, по трассе 12, (у меня автомат и колесья 235/75, ярославка я-569 зубастая), по этому владельцы автоматов меня хорошо поймут с расходом до замены расход доходил до 20 литров почти в любом режиме.

Теоретически, эта форсунка более современная, газ заменил ей старую 0 280 150 560 (187 куб в минуту), у новой газовской распыл как у современных через 4 тонких дырочки, на старых спортажевских просто через отверстие с иголкой, как и на старых газовских (0 280 150 560). По идее, факел, (распыл) должен быть лучше.

Надеюсь информация окажется для кого то полезной. Я, благодаря клубному форуму, на котором собран опыт людей, смог в свое время решить множество проблем с авто. Ну а теперь вот сам с удовольствием делюсь.

Сообщение отредактировал alexus_1978 - Oct 5 2011, 08:51 AM