Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[sigma]

Впечатления после двух месяцев эксплуатации
1. Все работает нормально. Что такое перегрев, забыл напрочь. Пробки, бездор - пофиг
2. Управляющую цепь реле пеставил на провод, размыкаемый ключом зажигания. Иначе вентилятор работает еще минут 5 после глушения двига. Толку от этого немного, а сигналка начинает орать. Хотя, это лечится заменой датчика (см.ниже)
3. Вентилятор ОЧЕНЬ шумный. Если есть возможность - ставьте от какой-нибудь иномарки. Я сейчас наспешно ищу и собираюсь менять.
4. Датчик вентилятора с Москвича 2141 ставить нельзя! Он низкотемепературный! Я только сейчас собрался посмотреть его характеристики: "Температура вкл. / выкл., °С 87/82 ". А у нас термостат открывается на большой круг на 91°С. Таким образом получаем недогрев двига. Буду менять.

ВОПРОС: У нас температура открытия большого клапана 91°С. На какую температуру ставить датчик? Есть в наличии два варианта:
- ВАЗ 2108-21099, 1111 «Ока» - 87/94°С
- ВАЗ 2103-2107, ИЖ 2126, 2127 "Ода", ГАЗ 3110 "Волга" - 87/92°С

Я склоняюсь к первому варианту. КМК 3 градуса нормально и на радиаторе рассеются. Или я не прав?

[pgrin]

У нас рабочая температура двигла 90 град., ето когда все штатное и работает. Я ето по мотор-тестеру смотрел. После 21.06.2001 вискомуфту поменяли на 0к03815140. Она работате заметно ефективнее тех что у нас стоят. Также поменяли термостат на 0к01315171 - у него дірка больше, также поменяли радиатор на 0к03815200 - он алюминиевій и соті крупнее и помпу 251003х000. Все ето дало большой запас прочности системі охлаждения. Много чего все таки біло доработано, но потом в 2002 сняли с производства...А жаль, спрос пошел на недоприводі.