Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[nikiniki]

Может датчик тупить, тем более жигулевский. У меня так было, температура выкл была ниже темп закрытия термостата и вент молотил почти постоянно, но это летом было. Сейчас нормально, но датчик другой уже.

вот , что ещё добавлю, если эти вентиляторы нивовские у тебя стоят именно так же как и на фото, то производительность у них низкая хотябы потому, что у них нету диффузора и получается , что площадь отвода тепла слишком маленькая .... тут всё играет роль удалённость от радиатора , площадь отвода, мощность вентилятора (производительность) загромаждённая решётка тоже влияет на частоту включения вентилятора ...ещё надо правильно подобрать датчик ..

сейчас у меня на ходу температура по бк не поднимается выше 90-91... потом падает до 87-86 , охлаждение идёт как положено за счёт открытия/закрытия термостата.... датчик включения вентилятора срабатывает где то на 92-93градуса но на ходу после снятия кондейного радиатора не включается вообще.... не ну может если только на понижайке ехать)

ПС... если уж будешь переделывать бери сразу аудюшный вентиль....

Датчик, возможно тупит. Тройной датчик уже заказан, будет на днях. Жигулевский датчик стоит просто по тому, что что-то надо было поставить, а в наличии не было. Температуру я смотрю по БК и она коррелирует примерно с моментом включения/выключения вентиляторов. Т.е. нагреваемся до 99 - включаемся. Остываем до 94- 95 - выключаемся. И при езде так же. И датчик как раз 95/99. А вон у некоторых при езде вообще более 92 не греется... Я тоже ожидал аналогичного. Т.е. до включения датчика при 99 и доходить не должно было, по крайней мере не часто. Здесь косяк явно не в вентиляторе, при всей его кривости, осталось найти в чем.

Правда я х.з. откуда комп (мозги) берет температуру, но наверное с одного из датчиков датчика на термостате

Номер-то аудюшного какой? Сейчас просмотрел большУю часть темы - на нашел