Небольшой ремонт двигателя, Начал движок кушать масло Опции

[709]

Решил разобрать двигун в связи с жором масла.Процесс снятия не буду описывать,понятен всем.Вчера сняли КПП и РК для замены сцепления.Снял крышки ГРМ ,выставил нижнюю метку,и вот что получилось на зубчатых шкивах распредвалов-видно,что метки ушли вперёд(?) на 3 зуба на обоих шкивах (проверил для себя). Разве такое может быть Ремень натянут,в идеальном состоянии Далее разобрал-отсоединил всё то,что мешало-бы для снятия ГБЦ.Снял ГБЦ-для меня увиденное тихий ужас навеяло:в нагаре клапана,камеры сгорания,донышки поршней,остатки старой прокладки на блоке и головке[attachmentid
=20277]....ну и дела ГБЦ не поведена(ровная),предстоит снятие клапанов для замены колпачков,поршней для замены колец(?-надо-ли).Вот как-то так Но вот как и чем снять нагар и убрать остатки прокладки ?

[Мчега]

Вот спасибо добрый человек.

[Денис Д]

То ж влезу, благо движков переделал кучу ....
Хочу по поводу поршней высказаться и ко чем ещё. Осторожно, много букв получилось.

Первое - в поршне есть канавки в которых "живут" кольца. При работе двигателя поршень ходит вверх и вниз, следовательно кольцо прижимается то к верхней части канавки, то к нижней. Т.е. со временем канавка из чётко прямругольной становится трапециевидной. Допустим в "старый" масложер поставили новые кольца, а поршень не меняли. Через некоторое время торец колец станет из прямоугольного немного овальным и процесс масложера и уменьшении компрессии начнётся снова.
Далее сочленение поршня и пальца (если палец запресовывается в шатун) и сочленение пальца и шатуна (если палец запресовывается в поршень). В этом узле так же есть выработка, на ощупь её не определить. Если выработка большая, то у бензинового двигателя звук работы становится похож на дизельный.

Клапана. Притирать клапана не рекомендуется - на заводе их никто не притирает, подумайте над этим. Если (а это практически всегда) движок проехал тыщ 200-250-300 км то рабочая фаска клапана уже с выработкой - надо восстанавливать поверхность и угол на спец станке. Направляющая втулка так же изнашивается - надо проверять биение не пальцами, а приборами, тем же стрелочным индикатором. Седло клапана имеет три угла, один "рабочий", который соприкасается с рабочей фаской клапана. При притирании всякими разными пастами пятно контакта увеличивается и засоряется абразивными частицами пасты, что не есть хорошо. Седло в идеале обрабатывается спец фрезой и на "рабочем" угле создаётся микро насечка, которая "прихлопывается" клапаном в первые минуты работы двигателя. И при этом создаётся нужное (как задумали инженеры на заводе) по ширине пятно контакта.
Во если это всё сделать и учитывать при ремонте, то работу можно назвать капиталкой.

Второе, что хотел написать. При первом запуске не нужно лить в двигатель всякую непонятную гадость, распиаренную местными продаванами. Нужно лить то, что предписали инженеры, создавшие двигатель, т.е масло с подходящей вязкостью и параметрами.
Если двигатель старый, то можно поездить некоторое время на масле, которое предназначено для дизельных и бензиновых двигателей - в нем довольно большая щелочность и следовательно оно отлично отмывает всякие гадости. А в дальнейшем, если хотите, что б дрыгатель был чистым применяйте масло с низкой зольностью и больши щелочным числом - эти параметры можно в спецификациях найти.
И ещё по поводу интервалов замены. Все производители авто приравнивают езду в нашей стране в очень тяжелым условиям эксплуатации, следовательно сроки замены делим на два, а то и на три. Да и к тому же у нас бензин и при сгорании изрядно портит масло.
И вот ещё повод задуматься. Допустим, есть две машины, одна будет ехать из Пскова во Владик, вторая будет ездить по Москве. Первая проедет 7000 км за неделю (пусть так будет для примера) находясь практически всегда в движении, двиг работает ровно на одних и тех же оборотах. Вторая постоянно в режиме старт-стоп, зачастую полностью не прогревается по приезде в место назначения, плюс пылища и грязь на дорогах. Те же 7000 км вторая машина проедет за пол года находясь всегда в супер тяжелых условиях. Одгадайте с трёх раз, в какой машине масло быстрее придёт в негодность (и соответственно внутренности двигателя, в нашем случае маслоотводные каналы поршня и сами канавки под кольца поршней забьются гадостью всякой)?

Приведу ещё пример - на промышленных двигателях масло меняют по мото часам. Если это игнорировать, то двиг скоро накроется чем то всем известным. А вот на автомобилях почему то по пробегу - просто производителям выгодно продавать запчасти. У меня знакомый поставил в машину счётчик моточасов. Он тупо взял средний интервал замены масла (примерно 250-280 мото часов) и стал менять именно после наступления оных. В первый раз он поменял масло через две недели, второй через примерно месяц ну и так далее - интервалы всегда были разные. И что интересно, масло всегда сливалось в момент начала его потемнения (движок масло у него не жрёт, пробег тогда был примерно около 70000 км). Так он меняет масло уже несколько лет (машина Тоёта, двиг 3S-FE), льёт наше отечественное, какое не скажу, а то подумаете, что рекламирую. Недавно он вскрывал крышку ГБЦ, там всё чистенько и красиво.

Вот такие вот дела.... хотел чуть чуть написать, а вон как вышло .....

Сообщение отредактировал Денис Д - Nov 26 2013, 11:53 PM