Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[Виктор_19]

Где при этом измеряется температура - НЕ ВАЖНО.

Тут только должно выполняться условие:
- если датчик стоит в ВЕРХНЕМ патрубке, то он должен быть настроен на срабатывание по ВЕРХЕНМУ порогу. Т.е. датчик нужно подбирать по ВЕРХЕНМУ порогу срабатывания. (не "ВЫШЕ")

- если датчик стоит в НИЖНЕМ патрубке, то он должен быть настроен по НИЖНЕМУ порогу отключения. Т.е. тут главную роль играет НИЖНИЙ порог, до которого ОЖ должна быть охлаждена перед тем, как попасть в блок двигателя. И этот порог может быть и 80 град и 70 град.
Т.е. пока температура не достигнет этого нижнего предела - вентилятор не выключится.

Все.

Лично мне больше нравится датчик в верхнем патрубке.

А где логика? По такому способу получается что на моей Ауди с завода сделали систему постоянного перегрева мотора? Датчик стоит внизу и настроен на 94 град при начале открытия термостата в 87 град. Сомневаюсь что инженеры такого концерна что либо сделали неверно.
Для какой цели в блок подавать ОЖ охлажденную до температуры ниже рабочей?
Точка начала открытия 85 град, ниже этой температуры ОЖ по большому кругу циркулировать не должна при исправном термостате. Соответственно охлаждать в радиаторе нечего.

Другие машины с другими двигателями тут не причем, не корректно приводить их в пример в сравнении со спортажем. Там другая расчетная температура двигателя может быть. У моего знакомого была какая-то древняя аудюха, у него РАБОЧАЯ температура была в районе 105 градусов. И соответствующие датчики и настройки системы!
Другие ауди не видел и не знаю, а тут пример перед глазами.

Рабочей в 105 град ни на какой Ауди никогда не было, это глюки указателя. Термостатов больше чем на 87 град. тоже.
Системы охлаждения однако отличаются только давлением в системе. Если пробка заливная на расширителе, то пробка стоит на 1,1 - 1,3 бара. Если пробка заливная на радиаторе, то пробка на 0,9 бара. А система охлаждения одинаковая, 2 круга. Никаких новшеств.

Я вот тоже не пойму, как можно будет подобрать датчик в таком случае (в случае врезки в нижний патрубок). Ведь температура жидкости на выходе радиатора зависит от эффективности работы радиатора, т.е. от забитости сот, чистоты, скорости движения автомобиля, температуры окружающего воздуха. Т.е. радиатор может охладить и на 5, и на 15 градусов. Соответсвенно истинную температуру двигателя, т.е. темп. ож на входе в радиатор мы знать не будем. И на какую температуру подбирать датчик?

Да просто тут все.
До начала открытия термостата никакой циркуляции через радиатор нет. Охлаждать НЕЧЕГО!
Термостат открывается при 88 вроде, прибавим к этому 5 град. Получим 93. Вот от этого и плясать. 93-94 включился, 91-92 выключился. Все.

Т.е. получаем, чтобы на выходе из блока ОЖ не превышала 100 град. На входе в блок темпеатура ОЖ должна быть всего 60 град.

Так как-то....

Когда ОЖ выходила на радиатор из блока? Всегда из ГБЦ. А в ГБЦ температурки повыше чем в блоке и температурная постоянная гораздо меньше чем в блоке.