Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[Виктор_19]

Дорогие друзья, рассуждая о системе охлаждения двигателя не надо сравнивать ее с чайником, в который налили воды включили и ждем пока закипит.
Система ОЖ имеет циркуляцию! Работает в очень узком диапазоне. Термостат ТОЛЬКО начинает открываться при 88 градусах. Полное открытие - больше 100. Соответственно циркуляция через радиатор тоже будет РАЗНАЯ.
Охладить ОЖ в радиаторе на 20 град - ну это надо циркуляцию убрать совсем и молотить вентилятором минут 5.
Именно за счет Циркуляции (притом изменяющейся) и выдерживается температура мотора.
Ясно понятно что при полном открытии термостата она будет чуть ниже 100 на выходе из радиатора. Но ЭТО НЕ ПЕРЕГРЕВ и ДАЖЕ БЛИЗКО при Исправной системе. Потому как система работает ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
За счет циркуляции ОЖ температурный интервал составляет всего несколько градусов. Не было бы циркуляции - Давно закипел бы мотор (первые моторы были с термосифонной циркуляцией - естественным путем).
Далее разберемся где же именно происходит Основной нагрев ОЖ. Рассмотрим блок цилиндров. В блоке ОЖ омывает стенки цилиндров. Тепло на стенки передают поршни. А точнее даже Днища поршней. Потому нагревы там не большие и скорость нарастания температуры не высока (у нового Туарега вообще блок какое-то время не имеет циркуляции ОЖ для ускорения прогрева).
Далее ОЖ из блока поступает в ГБЦ. Вот там условия гораздо жестче. Алюминий отлично отдает тепло ОЖ. Выделения тепла там значительные, а объем - маленький. Но ОЖ сразу на выходе из ГБЦ в зависимости от теплового режима мотора идет либо в радиатор (температура выше 102 град вроде), либо в радиатор и по малому кругу в блок (температура от 88 до 100), либо по малому кругу через помпу в блок (температура до 88 град).
Отсюда видно что в радиатор будет попадать при начале открытия термостата всего Часть ОЖ с температурой 88 град и выше. Если датчик стоит вверху и например настроен на 92 - 94 град, то он будет работать вхолостую. Объясню: в радиаторе лишь частичный поток, на входе он например 94 градуса, А НА ВЫХОДЕ??? А на выходе он возможно и без обдува уже ниже температуры открытия термостата. Вот почему место ему внизу.
Про перегрев моторов Волг и Тазов 10-й модели рассматривать не будем. Система ОЖ там редко исправная и самое главное это неверное показание приборов (при заходе температуры в красную зону на выходе из ГБЦ температура не выше 100 град еще, сам изучал данную проблему). Потому никакого перегрева там нет и появление тройников - очередной кАлхознинг от Очень Грамотных Специалистов. Там одна проблема - всегда неисправная система ОЖ ввиду низкого качества и идиотских конструкторских решений.
У УАЗика система ОЖ тоже редко исправна и пробки в радиаторе почти всегда с выдранными клапанами. Там термостат с температурой больше 80 ставить опасно, точно закипит.
Далее например режимы в пробке при жаре +30:
естественного обдува нет, потому температура постепенно поднимется до начала открытия термостата и далее будет расти до полного открытия. Но это если нет обдува. Обороты невысокие, циркуляция ОЖ не высокая, Но и Теловая отдача мотора На ХХ - минимальная. Потому если вентилятор будет включаться при температуре в середине температурного режима термостата - мы ничего не перегреем. А вот эффективность будет больше зависеть от самого Карлсона (конечно 100 Вт от шестерки нам эффекта не даст, а вот 300 - 500 Вт за глаза).
Отрицательную температуру даже рассматривать не буду, так как в - 35 мороза мотор еще и укутать придется, что бы он вообще на ХХ согревался.
По поводу износа и температуры. О каком ускорении износа при температуре 90 - 100 град может быть речь, когда термостат открывается при 88?
Вот как то так.