Мой вариант переделки вакуумных муфт. Опции

[alldn]

Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам.


Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали.

Почему-то не все знают, что там есть фильтр.

Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок.
Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет.
Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка.

Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса.

Вот пустой корпус:


Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь:


Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия


Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3


Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.


После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место.


Все, можно лезть в грязь.
В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона.

[Ермыч]

Александр, ..... спорить не буду, но много разных сил действует на этот винтик ....
Если брать только осевую и только в штатном режиме "мягкого включения" - мож и М2 .... но есть ещё вращательные (в моём случае, да и не только...), радиальные ...., нештатные (как то, сила попытки натягивания на шлицы, в случае их не совместности в данный момент, или стремление выйти из зацепления зубчатых венцов под нагрузкой ...)
А если его вылет (длину от основания) взять во внимание, то и подавно ....
Я (мож и не авторитет, но ) кое что в етом смыслю. ... (как техник- механик, токарь, слесарь-ремонтник и инструментальщик, владелец-ремонтник собственных авто с 1995г.)
Ни кому не советую меньше М 6 (даже в случае с подпружиненным включением, как у меня).
А ключ мой - гнутая проволочка Ф2мм, согнутая как "кривой стартер" с крючком
----
Ермыч, читай ....
Я сто раз уже всё рассказывал! (с поста 460)
В етих делах с кондачка - не гоже!!!!!!
Чревато!!!!

Я конечно перечитал тему внимательно, но на Ваш вариант тогда не "отложил в память" потому, что он мне сразу не понравился. По той же самой причине, что говорил alldn в сообщении №513. Вы и теперь не понимаете почему у Вас такой износ зубьев, как будто муфты больше 100 тыс. км прошли? У Вас же, при включении, нагрузка начинает передаваться на зубья когда они ещё полностью не вошли в зацепление. Пружина, поджимающая шайбу к шестерням, должна быть мощной, и то полной гарантии надёжного зацепления быть не может. Найти мощную пружину такого размера с подходящим ходом очень сложно. Мне кажется, что лучше найти ещё одни хабы и сделать по более простому методу и надёжному методу из первого сообщения alldn.