Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[Panzer38]

Зачипись... Т.е. все-таки нужна вторая скорость... И что присматривать в таком случае? Я так понял, что сонатовского может "уащпе"(с) не хватать даже на второй скорости?

Так на "второй", т.е. максимальной скорости производительности и не хватает. Тут нужно уже Турбо-ускорение

...
как показала практика на ниссанах при жаре в 30" таж фигня)) правда в пробках (машина обсалютно новая)
незнаю как там с кондеем, у меня вентилятор на скорости ващепе не включается...

В пробках как раз у меня все нормально - 96 град стоит как вкопанное т.к. двигатель молотит на малых оборотах.
И на скорости (без кондиционера) тоже температура не скачет.

а у кого какой датчик стоит? я планирую поставить FAE 37930 (тот, который самый горячий). Panzer38, а как у тебя подогрев выражается? В том, что греется больше 100 градусов? Просто я по OBD смотрел - рабочая температура (когда стрелка стоит в одном и том же положении) у меня, по крайней мере, это от 86 до 110 градусов. Со 111 гр. стрелка начинает ползти вверх. На 114 гр. отключается нафиг кондей, до 118 гр. один раз догрел, стрелка еще даже близко к красной зоне не подошла. Т.е. 110 гр, по задумке корейских инженеров, нормальная рабочая температура для этого двигателя.

Я в результате остановился на жигулевском двухконтактном на температуру 99-94 град.
В результате вентилятор "напрямую" включается, когда БК показывает 102 град.

У меня стрелка на приборке начинает "ползти" при 107 град.
При 115 - поднимается на 3\4.
При 118-120 - стоит вертикально, на 4\4.

И по поводу Силыча: после установки тройника с датчиком и всей проводки для него, если поставить силыча в парралель, надо будет что-нибудь менять?

У меня скорее, тройник с термодатчиком стоит в параллель Силычу.
Если Силыч не справляется или сдыхает и перестает управлять тягой электродвигателя, то вентилятор включает реле через термодатчик.