Катушка зажигания, Признаки проблем Опции

[geo61]

Какие признаки конкретно могут указывать на неисправность катушки зажигания, или провода или наконечника, если таковых нет, то как проверить?

[denisk]

Прошу простить за некропостинг . Но я вот тут столкнулся с тем, что стал мотор троить на холостых и дергаться при езде.

В прошлый раз когда подобное случилось 2 года назад, я заменил катушки на оригинал и свечи на denso irridium, так и проездил на них около 60000, пока опять дергаться не начало. Проверил свечи, а на одной видно пробой - по изолятору черная полоса. Поменял свечи на рекомендуемые NGK, проверил согласно мануала, сопротивление катушек. По мануалу первичная 0.55-0.6, вторичная 13кОм, у меня 12кОм на двух которые стоят и на двух которые старые.

Ну и ладно думаю. Проверил сопротивление провода, на 1 цилиндр было сопротивление больше рекомендуемого, заменил на провод со старой катушки, кстати конструкция проводов разная, так просто не подошли, пришлось пережимать.

Завел, заработал ровно движок, я довольный поехал , но через 3 км опять расколбас .
Приехал в гараж выключил свет, открыл капот взял канистру с бензином и спалил ее нахер, и стал смотреть в область свечей (крышку на них предусмотрительно не ставил ) и увидел как проходит искра в местах прикосновения провода первого цилиндра к крышке клапанов . снял это провод, поставил от 9ки инжекторной, а колбасить продолжает .

В связи с выше изложенным решил поменять катушки, но обломс в наличие нету, а машинка нужна.

Вот и думаю приколхозить от волги. Почитал предыдущих ораторов, понял что все возможно. Решил изучить характеристики катушек, пришел к следующим результатам:
1. Катушка 3012.3705 имеет сопротивление первичной обмотки 0,35 Ом и разъем под простые "мамки".


2. Катушка зажигания 3032.3705 имеет сопротивление первичной обмотки 0,35 Ом и разъем как на спортике. При детальном рассмотрении разъем оказался не такой.


3. Катушка зажигания 4412.3705 Сопротивление первичной обмотки 0,4 Ом и разъем под простые "мамки". Предназначена для использования на автомобилях ГАЗ и УАЗ с двигателями ЗМЗ-406, ВАЗ-1111 и на снегоходах.

Вроде бы третья нам больше подходит по электрическим характеристикам, но вторая позволит не резать родную проводку. Буду брать то, что первое под руку попадется. Тем более, что камрад Dimon35, уже испытал на себе сие устройство.

Остался вопрос с проводами, от девятки не удобно, слишком короткие наконечники трудно доставать из колодцев. Надо обмерить от 406 движка, они более похожи.

Вот еще кстати по проводам и наконечникам:

Все ли так просто в высоковольтных колпачках и проводе свечи зажигания - для многих они кажутся одинаковыми - ведь назначение одно! Поэтому, не задумываясь ставим что есть под рукой. Эти замены састо становятся причиной выхода из строя коммутатора. Все очень просто и связанно с внутренним сопротивлением свечей, колпачков и проводов. Дело в том, что общий расчетный параметр допустимого сопротивления (высоковольтный провод + свечной наконечник + свеча зажигания) не должен превышать 5,6 кОм и быть менее 4.5 кОм. Между тем, различные высоковольтные провода, свечные колпачки и свечи зажигания обладают различными свойствами. К примеру, автомобильный провод взятый наугад, имел сопротивление 8.34 кОм, при этом штатный провод нового снегохода Буран, имел значение 0.0 кОм. Свеча зажигания А17ДВ имеет нулевое сопротивление, а свеча А17ДВРМ сопротивление 5,6 кОм. Свечные наконечники также могут иметь различное сопротивление. Выводы делайте сами.