Замена лямбды, Отчет и пара вопросов Опции

[Rager]

Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу.
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала.

А теперь пара вопросов:
1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива?
2. Должно ли как-то измениться поведение движка?

Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM

[Demon]

В продолжении и завершении моего вопроса хочу добить, что решил проблему с чеком, но не на 100 процентов.Возможно кому-то пригодиться такой вариант решения проблемы, когда будете делать правильный выхлоп.
Окончательно решить, видимо, может только изменение прошивки. А деньги пока на это тратить не считаю нужным и важным, ибо всё и так нормально работает.

Короче, провозился с этим я пару дней. Ноут, обд адаптер с прогой и т.д.
Так как наши подогреваемые (у кого они оба такие) кислородные датчики начинают работать только после того, как блок управления двигателем увидит, что датчик нагрелся до правильной температуры и машина прогрета(видно через показания программы OBD Scan tech), я на нагретом двигле вычислил, что сопротивление терморезистора в самом датчике должно быть где-то около 7 ОМ(по измерению первого датчика на нагретом двигле) и точно больше 3.9.(2 разных тестера по разному показывали и какому доверять не знаю, а погрешность в 0.5ОМ на нижнепороговом значении для чека не важна).
Чтобы вычислить какие контакты отвечают за температуру обогрева в мультимедийном руководстве http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%EE%ED%F2%F3 (ибо оно самое грамотное по сравнению с моей книгой) была проанализирована схема управления двигателем. Соответственно 2 белых провода отвечают за показания терморезистора нагрева у обоих датчиков. Поэтому на втором рвём один из белых проводов, облуживаем с помощью кислоты (обязательно) и паяльника помощнее и впаиваем резистор на 3.5-5Ом в разрыв провода. В моём случае 5Ом на 2Вт (из того, что было). Но считаю, что лучше помощнее туда ставить, что-то типа 1-2Вт, так как они жар и тепло будут от окружающей среды лучше рассеивать, ну и дольше служить.
Тем самым получилось, что блок управления видит прогретый датчик и считывает с него данные. ЧТД, P0141 и P0136 давай до свидания. Но есть недостаток, он, я думаю, связан уже с самим механизмом обманки. При сильной перегазовке, по осциллограмме видно, что при сбросе газа, видимо из-за разряжения, показания второго датчика сильно просаживаются по напряжению и при определённом условии и манере езды может вылететь P0137"Низкое напряжение на входе посткаталитического HO2S".
Соответственно эту ошибку изредка придётся скидывать. У меня вылезла, когда активно погонял, погазовал, потестил по городу. При спокойной езде, даже по бездору, было всё ок.

И блин, долбаная экология.(2 руками за неё,но не у нас с нашим бензином и т.д.) При чеке и отключенном втором кислородном датчике БК выдаёт на него показания примерно в 0.46 В и двигло при этом работает и едет как часы, но как только включилась в работу система второго датчика, началась иногда лёгкая неровность в работе. Сильно не заметно, но имеет место.
И выдающий 0.55 +- в обманке датчик конечно обедняет немного топливо и тяга чуть хуже, чем при аварийном режиме без него. Но это не критично и никак не досаждает.
Вот как-то так друзья спортяговцы. Пока 3 дня теста, P0137 1 раз. Колхозим дальше