Установка электровентилятора, замена вентилятора Опции

[sigma]

Моя термо-вязко-муфта меня заколебала окончательно и бесповоротно. Разобрал, почистил, набил силиконовой смазкой: действительно очень туго проворачивается, красота! Через день - два все по-старому . разобрал, посмотрел, смазки даже больше чем надо. Ожидалось даже излишнее "слипание", а результат - перегрев и свободное проворачивание . В итоге, понял, что это нереально. Не судьба. Как временную меру (делал "на природе") просто заклинил эту муфту намертво. О чудо! Я забыл что такое перегрев в пробках! "Одно деление ниже середины" стоит как вкопаное!
Но! Звук авто стал как у хорошего самолета, динамика упала настолько, что старт "со второй" почти нереален, обгоны затруднены .
В итоге решил ставить электровентилятор. Для этого купил:




- Вентилятор ГАЗ для 406 двига. - 49$
- Диффузор для него же - 16$
- Датчик вентилятора Москвич 2141 - 4$
- тройник под этот датчик с диаметром втулки 34мм ("волговский") - 5$
- провода/предохранитель/клеммы (много!)/выключатель - 10$ в куче
- реле на 30А - 1.5$
- хомутов пару на 45 мм - 2$
- пластиковых хомутиков для крепления проводки - несколько
- ремень 4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880. - 7-8$.
- железная пластина 2*12 *0.2 см. - 0 (подобрал на свалке)
- пиво 2л., 1.5$. Подходит любое


Ключи/болгарка/дрель/напильник/изолента.

Следует помнить:
- вентилятор может продаваться без крепежных резинок. Требуйте комплект
- диффузор надо брать именно такой, как на картинке с двумя длинными "ушами".
- всевозможных клемм ушло немеряно!
- вентилятор может иметь очень сильный эксцентриситет. Нужно смотреть-вращать

Из доработок:
- одну из пластин "длинного" уха диффузора пришлось перерезать, а "ухо" подогнуть вниз.
- в железной пластине по концам сверлится по дырке. Это будет удлиннитель правого нижнего крепления (если смотреть спереди)

Ну а дальше - просто (вся ориентация опиисана для варианта "смотреть на машину спереди"):
- снимаем родной вентилятор
- снимаем диффузор. Очень тяжелодоступные болтики
- сливаем часть антифриза и снимаем верхний патрубок радиатора
- снимаем кронштейн крепления муфты: три очень мощных и длинных болта на 17 слева (выкручиваются безвозвратно) и один болт, на котором крепится регулировочная направляющая генератора. Этот болт потом надо будет вкрутить назад
- снимаем ремень кондера и убираем старый ремень генератора.
- ставим ремень генератора и ремень кондера
- устанавливаем вентилятор на диффузор с помощью резиновых втулок
- распиливаем нижнюю направляющую левого верхнего "уха"
- ставим диффузор длинными "ушами" налево
- наживляем оба левых болта крепления диффузора
- отмеряем расстояние между правым нижним креплением диффузора и посадочным гнездом на радиаторе
- просвервливаем пластинку для удлиннения этого уха
- крепим диффузор и прокладываем кабель
- перерезаем верхний патрубок в длинной части поперек и вставляем тройник. Затягиваем хомуты. Я сажал на герметик "на всякий случай".
- ставим патрубок на место и заливаем антифриз.


Электропроводку пояснять не буду, просто несколько напоминаний:
- соединение на вентилятор прокладываем ТОЛСТЫМ проводом. 22-25А он должен держать!
- на главный канал - предохранитель на 25А
- термодатчик разрывает управляющую цепь реле, а не главный канал.
- я себе поставил кнопку принудительного отключения последовательно с термодатчиком. Зачем? Чтоб было! Чтобы можно было в броде выключить.

Что имеем в итоге. Дачик стоит на "1 деление от середины - 0.5 мм ". Вентилятор включается, когда стрелка "переползает" за риску этого "1 деления". У меня он подключен независимо от зажигания, поэтому продолжает работать даже с заглушеным двигом. Крутится еше минуты две.
В пробке машина абсолютно не греется! Пока не могу сказать, что машинка стала резвее, но то, что лучше, чем с заклиненым вентилятором - точно!

[himon-tazovod]

Мне интересно, как нехватку теплоотдачи штатного радиатора решают товарищи, которые впихивают более мощные двигатели. Может быть они и по тюнингу радиатора подскажут. Наверное выкидывают кондиционер и ставят более толстый радиатор. Морду у машины вряд ли кто-то удлиняет или уширяет.

Я вот ещё заметил, что если поставить подкрылки на передние арки, то может ухудшиться проток воздуха из моторного отсека. Для исключения данного эффекта можно врезать в крылья жалюзи или какие-то решётки, по типу как на Ленд Ровер Дискавери. Тогда при движении горячий воздух из моторного отсека будет отсасываться через эти дырки. А иначе выход горячего воздуха возможен только из под днища.

Выход под днище на спортаже точно нужного размера - дыры огромные. На тазы раллийные для улучшения охлаждения ставились толстые радиаторы. А тазам турбовым и штатного радика хватает. Однако бампер обычно выпиливается/ставится тюнинговый для лучшего обдува, ведь интеркулер тоже требует нормального обдува. Думаю, если действительно штатного радика не будет хватать, то первое, что я сделаю, это толстый радик воткну. Ну а если и этого будет мало, то бампер разрюхаю.

Еще раз повторяю - при исправной ШТАТНОЙ вискомуфте, которая работает от коленвала двигателя, перегрева НЕТ ни с выключенным, ни с включенным кондиционером.
А вот электровентиляторы с этой проблемой не справляются.

Насчет более толстого радиатора - с одной стороны, вроде бы, да - охлаждение лучше... а с другой - более толстый радиатор труднее продувается набегающим потоком воздуха, т.к. длина воздушных каналов больше. И тут без знания теории и расчетов не обойтись. А кто все это сможет рассчитать?

Ииии... да. Штатного радиатора явно маловато. Ему обязательно нужна помощь... и помощь немаленькая

Ничего рассчитывать то не требуется, ставим радиатор двойной-тройной толщины, и все будет гуд.