Очень плохо заводится и глохнет на холостых. Опции

[Ермыч]

Помогите советом в выработке правильного плана диагностики - с чего начать ч первую очередь и чем закончить, что может влиять на проявление такой неисправности.

Заводится очень трудно - при запуске крутит каленвал вхолостую или сразу схватывает на пол секунды и тут же глохнет. После многих попыток завода с подкачиванием педали газа, кое как запускается, но нужно держать педалью газ на оборотах выше 1500, а если бросить педаль газа, то обороты сразу падают ниже 500 и машина глохнет. При нажатой педали газа до 1500 оборотов машина прогревается, переключается с бензина на газ. Можно ехать только если постоянно педалью газа держать обороты. Если бросить педаль газа, то обороты падают ниже нормы холостого хода и машина глохнет на ходу. В общем нет холостых оборотов - не держатся и отсутствуют напрочь. При чём это и при заводе и при прогреве и при полностью прогреть двигателе и при движении на скорости. Это явление одинаково и при работе на бензине и на газе - то есть очевидно топливная система тут не при чём, а дело в воздушном тракте, электрике или зажигании. При работе двигателя периодически щёлкают кнопки дверей - срабатывает самопроизвольно центральный замок, который от ключа дверного не срабатывает. Ещё стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости реагирует на педаль газа - при нажатии на газ показания стрелки падают. Иногда слышны щелчки реле в районе бардачка (там где две плюшки снизу и БУТ). В остальном вся электрика работает нормально. В общем, что то где то коратит, а где смотреть - не понятно.
Уже больше двух лет как иногда плавают обороты - трогаешь основную косу проводов двигателя и обороты нормализуются. Эту неисправность так и не удалось победить - замена косы целиком очень дорогое удовольствие.

Неисправность возникла не сразу, а постепенно - сначало стала временами заводится плоховато - не сразу схватывала, бывало с третьего раза заводилась. А вот сейчас стал капитально - с полным отсутствием холостых оборотов ни ездить, не заводится нельзя.

Что уже сейчас проверил -
Регулятор холостого хода - снял, промыл, подал 12 вольт на его контакты - работает нормально. Но ещё не проверял приходят ли на него 12 вольт при запуске. Проверю.
Просмотрел весь воздушный тракт, все шланги и соединения - вроде всё нормально и подсосов ни где нет.
Побрызгал контакты всех разъёмов ЭБУ, БУТа, колодок и датчиков двигателя и в салоне. Только ещё не добрался до контактов в стойке водителя и контактов в предохранителях.
Пробовал менять БУТ на запасной - не помогло.
Пока всё безрезультатно.

Неисправность такая вот характерная - именно холостой ход отсутствует и на газе и не бензине, а на оборотах машина едет нормально, и двигатель на оборотах нормально работает. Чек не горит.

Машина ещё Корейская и диагностики ни какой нет. Не хотелось бы методом проб и замен всех датчиков, блоков и проводов устранять неисправность- это очень дорого.

[Сашок 495]

гони к электрику.метки грм не причем, скорее всего провода или блок предохранителей посмотри бывает подгорают контакты .
у меня что то похожее было все передумал на холодную не заводилась, только педаль газа чуть нажмешь с пол пинка заводиться ,потом выскочила ошибка по ДМРВ поменял пока полет нормальный посмотрим что зимой будет.

[Александр 533]

гони к электрику.метки грм не причем, скорее всего провода или блок предохранителей посмотри бывает подгорают контакты .
у меня что то похожее было все передумал на холодную не заводилась, только педаль газа чуть нажмешь с пол пинка заводиться ,потом выскочила ошибка по ДМРВ поменял пока полет нормальный посмотрим что зимой будет.

Не. Илектрик не поможет (я сам типа илектрик). Нужно дождаться пока умрет совсем. Тогда вот к илектрику - с мёртвой прощще.

[Desson]

Не. Илектрик не поможет (я сам типа илектрик). Нужно дождаться пока умрет совсем. Тогда вот к илектрику - с мёртвой прощще.

У нас простой двигатель. И чтобы его понимать много не надо. Мне помогла какая то статья про принцип работы инжектора и какой датчик за что отвечает. Я конечно не читал, что уже сделал Ермыч, но и ДМРВ и датчик температуры ОЖ и ДПДЗ и лямбда легко проверяются и их можно просто исключить из системы, путем отключения и ничего, исправный двиг будет работать и без них и уж точно не глохнуть (по одному если отключать, хотя мой работал и без ДПДЗ и без ДМРВ). Остаются ДПРВ И ДПКВ ключевые датчики без которых не заведешь (хотя это простые датчики Холла, которые при желании тоже можно проверить). Или будет большое затруднение в работе двигателя.
Вот у меня, после долгого простоя машин долго заводится, сек 4 приходится стартером крутить. Это что? Это свечи в маслице родимом, которое стекает с выпускных клапанов, которые я поленился менять пару лет назад и которые опять расшатали маслосьемные.

Вобще если насос умирает, то мозги покажут ошибку 37 (а лампочка то живая на приборке?... Т к давление слабое и время впрыска форсунок нужно увеличить, намного увеличить.
Подсосы можно легко проверить, если есть компрессор для шин. Снимается воздухан от ДМРВ одевается на него пакет и ставиться воздухан на место. Далее снимаем любую с впускного коллектора заглушку, коих у нас много и на штуцер одеваем шланг, а его на шланг компрессора, я лично через переходник пластиковый. Всё. Качаем компрессором и брызгаем мыльным раствором на соединения. Если есть пластиковый резонатор над двигателем, ближе к щитку который, то он любит трескаться по шву и знатно так сосать воздух.

[Ермыч]

У нас простой двигатель. И чтобы его понимать много не надо. Мне помогла какая то статья про принцип работы инжектора и какой датчик за что отвечает. Я конечно не читал, что уже сделал Ермыч, но и ДМРВ и датчик температуры ОЖ и ДПДЗ и лямбда легко проверяются и их можно просто исключить из системы, путем отключения и ничего, исправный двиг будет работать и без них и уж точно не глохнуть (по одному если отключать, хотя мой работал и без ДПДЗ и без ДМРВ). Остаются ДПРВ И ДПКВ ключевые датчики без которых не заведешь (хотя это простые датчики Холла, которые при желании тоже можно проверить). Или будет большое затруднение в работе двигателя.
Вот у меня, после долгого простоя машин долго заводится, сек 4 приходится стартером крутить. Это что? Это свечи в маслице родимом, которое стекает с выпускных клапанов, которые я поленился менять пару лет назад и которые опять расшатали маслосьемные.

Вобще если насос умирает, то мозги покажут ошибку 37 (а лампочка то живая на приборке?... Т к давление слабое и время впрыска форсунок нужно увеличить, намного увеличить.
Подсосы можно легко проверить, если есть компрессор для шин. Снимается воздухан от ДМРВ одевается на него пакет и ставиться воздухан на место. Далее снимаем любую с впускного коллектора заглушку, коих у нас много и на штуцер одеваем шланг, а его на шланг компрессора, я лично через переходник пластиковый. Всё. Качаем компрессором и брызгаем мыльным раствором на соединения. Если есть пластиковый резонатор над двигателем, ближе к щитку который, то он любит трескаться по шву и знатно так сосать воздух.

Далеко не всё так просто. Что бы понять как, что работает действительно голову ломать не нужно и академиком для этого быть не обязательно. Но понять принципы работы это одно, а найти неисправность это совсем другое. Не нужно шапками закидывать очень не простую ситуацию с диагностикой неисправности современных инжекторных двигателей.

Если двигатель не хочет заводится, или заводится, но не работает на холостых, то проверка неисправности датчиков путём их отключения весьма затруднено. Если неисправность плавающая, то в момент нормальной работы на холостых она диагностироваться не будет.

При неисправности датчика распредвала машина тоже будет заводится и работать нормально, чек загорится.

При подсосе воздуха за ДМРВ, но перед дросселем, даже при большом подсосе, двигатель будет заводится и будет работать нормально. При подсосе в приёмный коллектор то же будет и заводится и работать нормально, но обороты на холостых будут завышены. При этих неисправностях как правило реагирует кислородный датчик, да и то не всегда и не постоянно. Будешь фиксировать ошибку по компьютеру, а всё равно задолбаешься искать истинную причину. Например - у тебя вакуумник воздушит или мембрана в газовом редакторе порвана, или трещина в коллекторе или трубка воздушной рампы задубела и свалилась от третьей форсунки (фиг увидишь и не доберёшься) , а ты будешь лямбду покупать и менять или ДМРВ.

А про проводку вообще слов нет. Работа опытного электрика стоит 5 тыс. за полный день работы, и не факт, что за день найдёт и не факт, что за два. Как в паутине - от всех датчиков провода сходятся к мозгами, а от мозгов расходятся опять. Причинно следственные связи установить практически невозможно и логикой найти неисправность можно только в рассуждениях, а не на деле.

К стати при умирающем бензонасосе ни каких ошибок на восьмиклапаннике не выскакивает.

После долгой и всесторонней проверки заводами на холодную и на горячую, пробегом по городу и трассе, могу уже с уверенностью заключить, что неисправность свою я победил. Дело было в катушке зажигания. Конечно нашёл и устранил это я случайно. Благо, что у меня была запасная катушка, и я просто попробовал её поставить. Если бы небыло катушки, то мог бы кучу времени и денег выкинуть на поиск и устранение потому как её бы в одну из последних очередей покупал и менял. И ни какими логическими умозаключениями, ни какими анализами ошибок и отключениями датчиков, ни какими прозвонками эту неисправность найти не реально. Только методом угадывания и тыка.

А что мне советовали форумчане? - и подсосы, и бензонасос умерший, и сетка забившаяся, и шпонка на коленвала развитая, и венец на маховике сместившийся, и стартер снимать, что бы посмотреть... В других источниках с уверенностью советовали искать и заваривать трещину в головке блока. И всё это в принципе возможные верные направления - симптомы то характерные для таких нетсправностей.

Особо меня потряс совет лезть в мозги и пропаивать дорожки. Дело в том, что я в молодости 6 лет работал регулировщиком радиоаппаратуры и занимался выпуском и ремонтом сложной военной электроники. Понимаю в этом деле и ни кому не советую лезть в мозги с паяльником или отдавать их на раздербантвание каким то "опытным" электрикам, если Вы не уверенны, что они точно глючат и если у Вас нет в запасе 70 тысяч рублей на новые мозги. Не один действительно нормальный электрик не полезет в них ковыряться - велик риск погубить испоавный блок, который стоит большие деньги. При подозрении на их неисправность, нужно прежде точно выяснить, что в них дело, а потом уже лезть в них.

В общем конечно машина у нас очень простая и разобраться в ней не сложнее, чем в мопеде, но это только на словах до первой подобной поломки.

[Александр 533]

Далеко не всё так просто.
ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НЕРЕАЛЬНО ПРОСТО

Дело было в катушке зажигания. Конечно нашёл и устранил это я случайно. Благо, что у меня была запасная катушка, и я просто попробовал её поставить. Если бы небыло катушки, то мог бы кучу времени и денег выкинуть на поиск и устранение потому как её бы в одну из последних очередей покупал и менял. И ни какими логическими умозаключениями, ни какими анализами ошибок и отключениями датчиков, ни какими прозвонками эту неисправность найти не реально. Только методом угадывания и тыка.

НУ ПОЧЕМУ ЖЕ ? Я, в бытность свою автоэлектриком в далёкие 90ые в НПК "Кросна" имел на вооружении прстенький диагностический стенд и у него одна из программ называлась "коэффицыент пропуска искры". Если меньше 80 - меняй свечи, если больше то и бобину. Прицеплялся ко всей технике, даже и карбюраторной.

ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ВСЁ. просто нужно оборудование и опыт.