Замена лямбды, Отчет и пара вопросов Опции

[Ермыч]

У меня вроде не дребезжит, изредка может только, палкой постучу и перестает. За совет спасибо, буду искать полуавтомат.
зы: по трассе сейчас проехался было немного, ошибка загорается, но совсем ненадолго, порой на несколько секунд, не больше минуты. А то раньше по несколько минут горела, и "игра педалькой" не всегда помогала. По расходу сказать не могу, но вроде в норме.

Посмотрте пожауйста всетаки реальный расход. Как разгон, динамика по ощущениям, как тянет? Тут еще человек спрашивал за эти Тайваньские лямбды. Нужно бы убедится, что машина с ними работает нормально, но чек - это от чувствительности лямбды, не согласованности с параметрами мозгов, а не из за ее неисправности. Какую ошибку сейчас показывает?

[Лесник]

Вчера заехал на заправку, бензина литров 8 оставалось, 92-го не оказалось и я залил 95-го. Через два часа езды пропал чек, который горел с Кольского с Августа 2013 года. Ошибку выдавал 1123. Сегодня отъездил без чека, пробег пока 130 км. Буду наблюдать! Во как!!!

[wodkolei]

А 3-х контактную вместо 4-х контактной просто ставить нельзя - нужно дополнительную цепь подогрева химичить иначе лямбда работать не будет.
Вчера пришла лямбда 3х проводная. А у меня 4х проводная стоит. На коробке CDX 180336 Тайвань.
А на самой лямбде М670Р. Это что в коробочку положили не ту лямбду? Почему она оказалась 3х проводная? Или можно эту вкорячить? Между белыми проводами 4 ома сопротивление. Черный провод не звонится никуда.

[Ермыч]

Она и должна быть 3-х проводной. Лямбда CDX 180336 - 3-х проводная, а вот CDX180337 это 4-х проводная. Вам нужно было заказывать не CDX 180336, а CDX180337.

Выше же Русским по белому написано, что 3-х проводную вместо 4-х проводной нельзя поставить, не будет она работать. Если не можете сдать назад или обменять, то выставляйте на продажу в "Нашем развале", а себе купите 4-х проводную.

[Demon]

может 3 мм ???)))

Конечно, очепятка, поправлено

P.S. Подпись это квентисенция тюнинга по материалам данного форума.

Всем привет.

Топик не стал открывать, поэтому напишу сюда.
На прошлой неделе я выбил последний кат и переварил с другом весь выхлоп. Задрал греющийся пол и гремёж в выхлопе.
Вместо первого ката врезали вот такой пламегаситель http://podveson.ru/plamegasitel-v-kollekto...57-voronka.html. Вошёл как касета вовнутрь, отрезали нижнюю часть ката с фланцем, обварили снизу и всё ок. Вместо второго ката вот такой пламегаситель с диффузером 34451 MG-RACE(немного большеват, чуть покороче нужен, так как расстояние до балки минимум) вварили (ну и фланец там от приёмной трубы у второго ката был :-(). Задняя банка моя, но с модифицированным выходом (второй раз оконечная труба отваливается) типа такого http://www.csm-exhaust.ru/product_info.php?products_id=27771. Удобное соединение с шарниром, при котором трубу можно выставить сзади как угодно, советую вместо жёсткого фланца. Во вторую лямду вот такую обманку вытачил http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=344989. Толщина стенки у входного отверстия 2-3 мм(на рисунке нет размера). Машина на чек ругается всё равно при определённых условиях. Подрагивает иногда на холостых. Работает тихо, как с 2-я катами, не греется так пол. Минус в том, что при работе с чеком двигатель неровно работает, аварийный режим какой-то видимо включёт. Снимаю чек через адаптер, мгновенно ровненько всё и хорошо. Но стоит покататься, опять ругается. Никто обманки такие на спортягу с 2-я кислородными датчиками не ставил, в чём нюансы, мозги патчить?
Машина в подиси.

А да, ошибки выкидывает P0136"Неисправность в цепи посткаталитического HO2S" и Р0141"Неисправность в цепи подогрева посткаталитического HO2S", что очень похоже на неконтакт или обрыв подогрева датчика №2. По напряжениям всё ок вроде. С первого колебания до 0.75В, второй в постоянке 0.4В из-за обманки. В общем не нравиться обманка ECM похоже Сегодня переткну разъём, может там чего недоткнул.

Кстати а у кого какое напряжения показывает на холостых первый кислородный датчик?

[Виктор]

...

Кстати а у кого какое напряжения показывает на холостых первый кислородный датчик?

Напряжение с лямбды должно быть пульсирующим, с резкими переходами, от 0...0,1 В до 0,7...0,9 В, с частотой (на ХХ), примерно, 6...8 переключений за 10 сек.

[Demon]

Напряжение с лямбды должно быть пульсирующим, с резкими переходами, от 0...0,1 В до 0,7...0,9 В, с частотой (на ХХ), примерно, 6...8 переключений за 10 сек.

На первой так и есть, я пиком указал 0.75. Меня больше осциллограмма второй интересует.

[Demon]

В продолжении и завершении моего вопроса хочу добить, что решил проблему с чеком, но не на 100 процентов.Возможно кому-то пригодиться такой вариант решения проблемы, когда будете делать правильный выхлоп.
Окончательно решить, видимо, может только изменение прошивки. А деньги пока на это тратить не считаю нужным и важным, ибо всё и так нормально работает.

Короче, провозился с этим я пару дней. Ноут, обд адаптер с прогой и т.д.
Так как наши подогреваемые (у кого они оба такие) кислородные датчики начинают работать только после того, как блок управления двигателем увидит, что датчик нагрелся до правильной температуры и машина прогрета(видно через показания программы OBD Scan tech), я на нагретом двигле вычислил, что сопротивление терморезистора в самом датчике должно быть где-то около 7 ОМ(по измерению первого датчика на нагретом двигле) и точно больше 3.9.(2 разных тестера по разному показывали и какому доверять не знаю, а погрешность в 0.5ОМ на нижнепороговом значении для чека не важна).
Чтобы вычислить какие контакты отвечают за температуру обогрева в мультимедийном руководстве http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%EE%ED%F2%F3 (ибо оно самое грамотное по сравнению с моей книгой) была проанализирована схема управления двигателем. Соответственно 2 белых провода отвечают за показания терморезистора нагрева у обоих датчиков. Поэтому на втором рвём один из белых проводов, облуживаем с помощью кислоты (обязательно) и паяльника помощнее и впаиваем резистор на 3.5-5Ом в разрыв провода. В моём случае 5Ом на 2Вт (из того, что было). Но считаю, что лучше помощнее туда ставить, что-то типа 1-2Вт, так как они жар и тепло будут от окружающей среды лучше рассеивать, ну и дольше служить.
Тем самым получилось, что блок управления видит прогретый датчик и считывает с него данные. ЧТД, P0141 и P0136 давай до свидания. Но есть недостаток, он, я думаю, связан уже с самим механизмом обманки. При сильной перегазовке, по осциллограмме видно, что при сбросе газа, видимо из-за разряжения, показания второго датчика сильно просаживаются по напряжению и при определённом условии и манере езды может вылететь P0137"Низкое напряжение на входе посткаталитического HO2S".
Соответственно эту ошибку изредка придётся скидывать. У меня вылезла, когда активно погонял, погазовал, потестил по городу. При спокойной езде, даже по бездору, было всё ок.

И блин, долбаная экология.(2 руками за неё,но не у нас с нашим бензином и т.д.) При чеке и отключенном втором кислородном датчике БК выдаёт на него показания примерно в 0.46 В и двигло при этом работает и едет как часы, но как только включилась в работу система второго датчика, началась иногда лёгкая неровность в работе. Сильно не заметно, но имеет место.
И выдающий 0.55 +- в обманке датчик конечно обедняет немного топливо и тяга чуть хуже, чем при аварийном режиме без него. Но это не критично и никак не досаждает.
Вот как-то так друзья спортяговцы. Пока 3 дня теста, P0137 1 раз. Колхозим дальше

[Виктор]

В продолжении и завершении моего вопроса хочу добить, что решил проблему с чеком, но не на 100 процентов.Возможно кому-то пригодиться такой вариант решения проблемы, когда будете делать правильный выхлоп.
Окончательно решить, видимо, может только изменение прошивки. А деньги пока на это тратить не считаю нужным и важным, ибо всё и так нормально работает.

Короче, провозился с этим я пару дней. Ноут, обд адаптер с прогой и т.д.
Так как наши подогреваемые (у кого они оба такие) кислородные датчики начинают работать только после того, как блок управления двигателем увидит, что датчик нагрелся до правильной температуры и машина прогрета(видно через показания программы OBD Scan tech), я на нагретом двигле вычислил, что сопротивление терморезистора в самом датчике должно быть где-то около 7 ОМ(по измерению первого датчика на нагретом двигле) и точно больше 3.9.(2 разных тестера по разному показывали и какому доверять не знаю, а погрешность в 0.5ОМ на нижнепороговом значении для чека не важна).
Чтобы вычислить какие контакты отвечают за температуру обогрева в мультимедийном руководстве http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%EE%ED%F2%F3 (ибо оно самое грамотное по сравнению с моей книгой) была проанализирована схема управления двигателем. Соответственно 2 белых провода отвечают за показания терморезистора нагрева у обоих датчиков. Поэтому на втором рвём один из белых проводов, облуживаем с помощью кислоты (обязательно) и паяльника помощнее и впаиваем резистор на 3.5-5Ом в разрыв провода. В моём случае 5Ом на 2Вт (из того, что было). Но считаю, что лучше помощнее туда ставить, что-то типа 1-2Вт, так как они жар и тепло будут от окружающей среды лучше рассеивать, ну и дольше служить.
Тем самым получилось, что блок управления видит прогретый датчик и считывает с него данные. ЧТД, P0141 и P0136 давай до свидания. Но есть недостаток, он, я думаю, связан уже с самим механизмом обманки. При сильной перегазовке, по осциллограмме видно, что при сбросе газа, видимо из-за разряжения, показания второго датчика сильно просаживаются по напряжению и при определённом условии и манере езды может вылететь P0137"Низкое напряжение на входе посткаталитического HO2S".
Соответственно эту ошибку изредка придётся скидывать. У меня вылезла, когда активно погонял, погазовал, потестил по городу. При спокойной езде, даже по бездору, было всё ок.

И блин, долбаная экология.(2 руками за неё,но не у нас с нашим бензином и т.д.) При чеке и отключенном втором кислородном датчике БК выдаёт на него показания примерно в 0.46 В и двигло при этом работает и едет как часы, но как только включилась в работу система второго датчика, началась иногда лёгкая неровность в работе. Сильно не заметно, но имеет место.
И выдающий 0.55 +- в обманке датчик конечно обедняет немного топливо и тяга чуть хуже, чем при аварийном режиме без него. Но это не критично и никак не досаждает.
Вот как-то так друзья спортяговцы. Пока 3 дня теста, P0137 1 раз. Колхозим дальше

Прошу прощения за прямоту, но вся эта работа ошибочна и бессмысленна по своей сути!
В лямбде нет датчика нагрева (терморезистора)! К белым проводам подключен ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ самого датчика лямбды. Э/подогрев в лямбдах делается по 2-м причинам:
1. Сократить время вступления лямбды в работу (первая лямбда);
2. Обеспечить нормальный тепловой режим работы второй лямбды. Без подогрева она будет очень долго "запускаться", а зимой и вовсе не будет работать.
Включение доп. сопротивления в цепь подогрева ничего не решит, а только вызовет новые проблемы.

[Panzer38]

В лямбде нет датчика нагрева (терморезистора)! К белым проводам подключен ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ самого датчика лямбды

Вот именно то же самое хотел написать....

[Demon]

Вы правы, но не абсолютно. Пока работает, дальше буду смотреть. Перешить мозги всегда успею.

Дело в том, что блок контролирует напряжение в этой цепи. Откуда и чек выкидывает. А сам нагревательный элемент, нагреваясь, меняет сопротивление, по сути выполняя роль силового терморезистора в данной схеме работы и контроля(если так можно выразиться и до простят меня схемотехники). Единственный минус в том, что резистор помощнее надо, сдохнет и для правильности, его на минусовой контакт паять надо, чтобы падение напряжения в первую очередь было на нагревательном элементе. Что датчик не догревается это факт, отсюда и эти ошибки и зимой тоже будет не догреваться. И никак его не нагреешь. Причина банальна, не в коллекторе стоит, отсюда не моя работа бессмыслена, а вообще идея обманки с выносом. Но ведь работает на некоторых авто. У меня у знакомого на CR-V первой нормально пашет.
Помимо вышесказанных приколов, я ещё добавлю то, что через 2.5 мм дырочку сам датчик ещё и копотью покрывается, что точно не способствует самоочищению от потока газа и следовательно правильности его показания. Но лишний раз вывернуть почистить меня не запарит.
В общем посмотрим, выкинуть и заткнуть дырку всегда можно.

[Виктор]

Вы правы, но не абсолютно. Пока работает, дальше буду смотреть. Перешить мозги всегда успею.

... Но ведь работает на некоторых авто. У меня у знакомого на CR-V первой нормально пашет.
...

У него, скорее всего, сделан известный вариант, когда ставят сопротивление около 1 мОм в СИГНАЛЬНУЮ цепь (черный провод).

[Demon]

У него, скорее всего, сделан известный вариант, когда ставят сопротивление около 1 мОм в СИГНАЛЬНУЮ цепь (черный провод).

Возможно, детально всё не знаю, но по словам просто проставка для датчика и всё. Ну и каты навылет конечно.
Я у него ошибки БК удалял после этой процедуры. С того момента прошло несколько лет точно, до сих пор всё ок.

[Чел]

Парни, Хелп, Плиз!
Башка вскипела курить тему!
Ищу Лямбду себе (Кал 2005г, 16кл), у меня вроде только один, верхний (передний), вычитал, что должен быть с "А", т е 0K08A 18 861B, Оригинал, но цена, Ц,ка ...
Меняется на Бош BOSCH 0 258 986 505 - цена 1750рэ, боле-менее ...
Но есть ещё Оригинал 0K08B 18 861B - вроде второй (задний) - цена тоже 1730 рэ!!!))) И ОН ЖЕ МЕНЯЕТСЯ на тот же Бош!!!
Какой же лучше взять???

---
Вот ещё пишут, что заменяется с А на В легко!Даже номер один у производителяСайт
Производитель Артикул Наименование Конструкционные номера
FACET 10.7310 Лямбда-зонд 0K08A-18-861B
0K08B-18-861B
0K2AA-18-861
0K2N1-18861
0K2N1 18861
39200 2X010

[Чел]

Ау, спецы!

[андрей 31]

Ау, спецы!

Спецы на ВАГ пересели да кукурузники с прочими англичанами!

[Виктор]

Парни, Хелп, Плиз!
Башка вскипела курить тему!
Ищу Лямбду себе (Кал 2005г, 16кл), у меня вроде только один, верхний (передний), вычитал, что должен быть с "А", т е 0K08A 18 861B, Оригинал, но цена, Ц,ка ...
Меняется на Бош BOSCH 0 258 986 505 - цена 1750рэ, боле-менее ...
Но есть ещё Оригинал 0K08B 18 861B - вроде второй (задний) - цена тоже 1730 рэ!!!))) И ОН ЖЕ МЕНЯЕТСЯ на тот же Бош!!!
Какой же лучше взять???

---
Вот ещё пишут, что заменяется с А на В легко!Даже номер один у производителяСайт
Производитель Артикул Наименование Конструкционные номера
FACET 10.7310 Лямбда-зонд 0K08A-18-861B
0K08B-18-861B
0K2AA-18-861
0K2N1-18861
0K2N1 18861
39200 2X010

А и В отличаются, скорее всего, лишь длиной проводов. А как датчик, они абсолютно одинаковы!

[Виктор_19]

У моего пепелаца (98 год, 16 клапанов) есть такой косяк: зимой, особенно в ветреную погоду при движении по трассе периодически загорается чек, когда куда то в подъем едешь и педаль жмешь как надо. Стоит сбросить - через некоторое время обычно тухнет. При повторении условий - ситуация повторяется.
Перемычка и считывание блинк кодов показывают - ошибка №15 - цепь ЛЗ...
ЛЗ стоит новый, но 4-х проводной. Масса сигнальная соединена с массой мотора и дополнительно с аккумулятором (для престраховки).
Летом такой проблемы не наблюдается, сколько не дави...
Собственно вопрос - кто сталкивался? Как лечили?
Второй вопрос: -/+ 12 В на подогрев ЛЗ подается в разъем при включении зажигания? (ходит мысля что он не греется...)

[Nels]

А и В отличаются, скорее всего, лишь длиной проводов. А как датчик, они абсолютно одинаковы!

Я их поменял местами , хотя сомневался по началу , что они одинаковые .Так как в работе машины ничего вроде не изменилось , тоже считаю что это одно и то же

[Виктор]

У моего пепелаца (98 год, 16 клапанов) есть такой косяк: зимой, особенно в ветреную погоду при движении по трассе периодически загорается чек, когда куда то в подъем едешь и педаль жмешь как надо. Стоит сбросить - через некоторое время обычно тухнет. При повторении условий - ситуация повторяется.
Перемычка и считывание блинк кодов показывают - ошибка №15 - цепь ЛЗ...
ЛЗ стоит новый, но 4-х проводной. Масса сигнальная соединена с массой мотора и дополнительно с аккумулятором (для престраховки).
Летом такой проблемы не наблюдается, сколько не дави...
Собственно вопрос - кто сталкивался? Как лечили?
Второй вопрос: -/+ 12 В на подогрев ЛЗ подается в разъем при включении зажигания? (ходит мысля что он не греется...)

Да! Напряжение на подогрев подается при включении зажигания. У твоей модификации цепь подогрева НЕ идет через "мозги", а напрямую через предохранитель.