Давление масла в двигателе Опции

[Ермыч]

Беспокойство моё вызывает то, что лампочка давления масла гаснет не сразу после запуска двигателя, а через 5 - 6 секунд, если двигатель запускается на холодную. Если двигатель заводится на горячую, то лампочка гаснет быстро - менее, чем через секунду.
Очень обеспокоен этим потому, что это признак умирания масляного насоса. К тому же мне уже пришлось поменять коромысла и валы коромысел клапанов из за их износа и невозможности регулировки зазоров - как не регулируй но клапана сильно стучали. И вот, после замены, регулировки клапанов хватает только на 300 - 500 км. пробега и опять клапана начинают постукивать, опять приходится подрегулировать. Вот такое ощущение, что есть небольшое масляное голодание в верхней части двигателя и от него ускоренный износ и увеличение зазоров в клапанах.
В мануале по ремонту написано, что давление масла в двигателе проверяется при рабочей температуре на 3000 об. - оно для восмиклапанника должно быть 3,5 - 4,5 бар.
У меня на прогретом двигателе при 3000 об. давление - 3,5 бар. То есть вроде как в допуске, но в нижнем пределе.
На других же режимах давление масла следующее:
на Х.Х. - 700-800 об. - 0,8 бар.
при 1500 об. - 1,8 бар.
при 2000 об. - 2,2 бар.
при 2500 об. - 2,8 бар.
при 3000 об. - 3,5 бар.
при 3500 об. - 3,5 бар.
при 4000 об. - 3,5 бар.
То есть 3,5 бара это максимальное давление масла, которое создаёт мой масляный насос, и как не крути двигатель больше давление не будет...
Вопрос в то, что так и должно быть или же мой масляный насос уже можно сказать умер?
Кто мерил давление масла на разных режимах? Подскажите.

Вот на жигулях на холостых оборотах давление - 2 атм, а у меня всего 0,8...

[Антон14]

У меня тоже давление по нижнему пределу и лампа гаснет не сразу после заводки. Далеко не факт, что дело только в маслонасосе.
У меня, похоже, уже коленвал шлифовать надо в ремонтный размер. При "капиталочке", видимо, посмотрели что задиров нет, поставили новые вкладыши - и нехай ездит.

Даже если коленвал уже шлифованный, то не факт, что соблюдены положенные размеры. Если станок удроченный, то шлифовать будут меньше чем надо, чтобы 100% какое-то время работало. Плюс заводская спецификация может предусматривать большой зазор в связи с тем, что мотор изначально рассчитан на минеральное масло + проектировался 30 лет назад.

[шадринск]

У меня тоже давление по нижнему пределу и лампа гаснет не сразу после заводки. Далеко не факт, что дело только в маслонасосе.
У меня, похоже, уже коленвал точить надо.

почитал выше сказанное и могу сказать что у меня лампа давления масла тоже так же на холодную гаснет секунд через пять на горячую всё хорошо,и гид рики с утра поцокивают пока не на греется, неужели это насос мозги парит ?тоже как у вас или просто масло надо сменить на синттетику?сейчас у меня залито esso10w40 полу синтетика, может мне его сменить на 5тьw40 к зиме
p,s ещё каким ма номером можна замерять давление масла на 16тти клапан ном моторе и куда его подсойденять? в датчик масла или же есть технологическое отверстие для замера давления масла

[Ермыч]

У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.

[шадринск]

У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.

и у меня так же движка без нареканий не лез туда ещё с пробегом 90000тыс ,км но лампа давления масла делает так же как у вас выше описанное

[mike482]

У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.

мышом жамк
Давление масла, кГс/см2 3.0 ÷ 4.0 (при 3000 об/мин) - из букваря
про давление на холостых ничего не сказано.

относительно погасания лампочки, по аналогии с другой машиной, могу сказать так - время погасания лампы зависит не только от насоса, но и от фильтра, самого датчика, от масла (в том числе и от пробега на масле).

[Akad]

По степени вероятности:
1. Хреновый фильтр.
2. Хреновое масло.
3. Поношенный коленвал.
4. Умирающий маслонасос.
Мне крайне интересно чем как и где намерили на 3000 об 3.5 атм?

[mike482]

Мне крайне интересно чем как и где намерили на 3000 об 3.5 атм?

так я постом выше методику выложил, там все указано.
есть специальные манометры с набором переходников под различные автомобили, стоит недорого.
он вкручивается вместо датчика давления масла.

PS я вот тут намедни купил такой приборчик, при увеличении оборотов давление доходит до 0.48 МПа

[Виктор]

У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.

А маслице какое?
Давление нормальное! Да и не главное это!
А жигуля с давлением в 2 атм. на ХХ не встречал! Как и на других машинах 2 атм. на ХХ не встречал.

[Антон14]

У меня двигатель не капиталился. Он реально прошёл только 100 тыс.
Нужно хотя бы для начала выяснить нормально ли для наших двигателей когда на холостых давление 0,8 атм. и на максимальных оборотах не возрастает более 3,5 атм. Вот кто бы подсказал.

У меня по одометру 168 тысячи и не известно сколько ещё отмотали. Капиталка была недавно. Но, похоже, коленвал не шлифовали, а только поменяли вкладыши. Маслонасос, естественно, никто не трогал. Итого: давление как у тебя - уже почти каюк, но ездить можно. Что клапана не регулируются - дело не в давлении масла. Какой-то другой косяк. У меня с аналогичным давлением клапана не стучат. Регулировал последний раз тысяч 6 назад. И вроде всё нормально.

У двигателей Опель с гидрокомпенсаторами, например, давление на холостых 1,5 бара минимум. Если мотор в хорошем состоянии, то 2 бара на холостых видел лично. Стук гидриков на холодную - нормальное явление. Если начнут стучать на горячем моторе - тогда надо чинить. И дело может быть не только в масле, но и с износе распредвалов. Если распредвал погнут или у него биение тыльных сторон кулачков - то гидрики будут стучать при любом давлении. Лечить надо заменой распредвала. А если пробег очень большой - то нужно менять ещё и постель распредвала.

[Panzer38]

Если распредвал погнут или у него биение тыльных сторон кулачков ....

Сильно сказано
Что сие значит?
Кулачки вроде как и предназначены как раз доля того, чтобы бить.
Может - образующая профиля тыльной стороны кулачка отличается от окружности? так?

И насчет

менять ещё и постель распредвала.

Увы, это только заменой ГБЦ лечится.
Т.к. у нас "постели распредвалов" составляют единое целое с ГБЦ.

[Александр 533]

Сильно сказано
Что сие значит?
Кулачки вроде как и предназначены как раз доля того, чтобы бить.
Может - образующая профиля тыльной стороны кулачка отличается от окружности? так?

И насчет
Увы, это только заменой ГБЦ лечится.
Т.к. у нас "постели распредвалов" составляют единое целое с ГБЦ.

У многих терминология хромает. Иногда и догадаться сложно, что имеется ввиду. И случаи какие то не реальные. К примеру маааленькая сранка, которая может ещщё с зимы застряла в седле редукционного клапана и снизила давление. Вот это обычное дело, вот туда и копать при подозрениях. А кривого распреда я вот лично за 50 лет ни разу не видел.

[Антон14]

Сильно сказано
Что сие значит?
Кулачки вроде как и предназначены как раз доля того, чтобы бить.
Может - образующая профиля тыльной стороны кулачка отличается от окружности? так?

Нет.

Разница между "кривым распредвалом" и "биением тыльных сторон кулачков" только в месте замера.
Берутся две призмы, на них ложатся крайние шейки. Индикатором часового типа измеряется биение средней шейки распредвала. Если не более 3 соток - значит годен. Потом измеряется биение тыльных, то есть круглых, сторон кулачков. Если биение не более 3 соток - годен.

На практике можно ездить с биениями и в 5 соток. Просто на холодную будет стучать сильнее. А вот если биение десятка и больше - цокотать будет весьма шумно даже на горячую. Биение распредвала видел сплошь и рядом. В основном причина либо феерически кривожопые руки, либо огромные пробеги.

Никогда, кстати, не задумывались, почему предусматривают только 3 капитальных ремонта двигателя?
Именно потому, что после третьего ремонта уже чинить нечего, проще взять другой двигатель. С учётом суровых российских условий, когда в автосервисах работают гопники, а владельцы льют масла и антифризы купленные в модных ларьках, двигатели и до второй капиталки не доживают. Да и то, 3-ий капремонт возможен только при коммерческой эксплуатации автомобиля, когда на нём ездят с утра до вечера без выходных и наматывают по 100-200 тысяч км в год. При обычной эксплуатации более вероятно либо разбивание в тотал, либо полное сгнивание кузова.

[Ермыч]

По степени вероятности:
1. Хреновый фильтр.
2. Хреновое масло.
3. Поношенный коленвал.
4. Умирающий маслонасос.
Мне крайне интересно чем как и где намерили на 3000 об 3.5 атм?

1. Фильтры пробовал разные и дешёвые и брендовые подороже - одинаково, при заводе на холодную лампа гаснет через 3 - 4 секунды в жаркую погоду, через 5 - 7 секунд зимой в мороз.
2. Масло не хреновое, а одно из лучших - LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40, до этого было Шелл и было то же самое.
3. Маловероятно - я уже написал, что реальный пробег 100 тыс. Под словом реальный и подразумевается, что реальный.
4. Вот этого я и боюсь... По этому хочу сначала хотя бы найти подтверждение, что у меня действительно с давлением масла не в порядке.

Давление измерял очень просто - купил датчик давления масла и сделал из него переходник для манометра, подключил проверенный манометр. Вывернул штатный датчик давления масла и ввернул свою сборку с манометром. Вот и мерил на разных режимах.

Неужели ни кто не мерил себе давление масла манометром? Мне нужно узнать какое реальное давление масла на холостых оборотах у других владельцев этого двигателя, и повышается ли оно выше 3,5 - 4 атмосфер при превышении оборотов за 3000.

PS я вот тут намедни купил такой приборчик, при увеличении оборотов давление доходит до 0.48 МПа

Скажите пожалуйста, у Вас двигатель с двумя распредвалами или одним?
Вы давление мерили на полностью прогретом двигателе до максимальной рабочей температуре, или после начального прогрева?
4,8 атм. у Вас достигло на каких оборотах?

мышом жамк
Давление масла, кГс/см2 3.0 ÷ 4.0 (при 3000 об/мин) - из букваря
про давление на холостых ничего не сказано.

относительно погасания лампочки, по аналогии с другой машиной, могу сказать так - время погасания лампы зависит не только от насоса, но и от фильтра, самого датчика, от масла (в том числе и от пробега на масле).

То, что написано в букваре - известно. В теме уже написано, что контрольный режим замера в пределах допуска, но не это интересует. А интересует какое давление масла должно быть на холостых оборотах, или хотя бы не какое должно быть, а какое оно есть у других, и повышается ли давление выше указанного контрольного значения при увеличении оборотов свыше 3000.

[mike482]

000.
Скажите пожалуйста, у Вас двигатель с двумя распредвалами или одним?
Вы давление мерили на полностью прогретом двигателе до максимальной рабочей температуре, или после начального прогрева?
4,8 атм. у Вас достигло на каких оборотах?

распредвал один, мотор дизель 1HZ
мерил конечно не очень правильно, на непрогретом двигателе и со старым фильтром.
4.8 при каких оборотах ХЗ (в смысле Хочу Знать) у меня тахометра нет.
но по букварю на моем моторе это норма, написано конечно расплывчато - от 0.3 до 0.6 МПа

[Антон14]

То, что написано в букваре - известно. В теме уже написано, что контрольный режим замера в пределах допуска, но не это интересует. А интересует какое давление масла должно быть на холостых оборотах, или хотя бы не какое должно быть, а какое оно есть у других, и повышается ли давление выше указанного контрольного значения при увеличении оборотов свыше 3000.

На холостых должно быть примерно пропорционально меньше, то есть 0,8-1 бар.
Давление масла мериют только особо дотошные. Всем остальным пофиг. Настройку редукционного клапана тебе тут никто не скажет, скорее всего настройка такая, чтобы давление на высоких оборотах было примерно не меньше 4-х бар и не больше 6-ти, если, конечно, маслонасос ещё способен выдать такое давление.

Что лампочка долго горит после заводки - скорее всего либо повально плохие фильтры, либо масло тупо сливается из магистрали в связи с конструктивной особенностью двигателя. Я специально купил фильтр Mann. При следующей замене посмотрю.

На дизелях давление обычно больше чем на бензиновых, т.к. там нагрузки больше.

[samoxa7]

На холостых должно быть примерно пропорционально меньше, то есть 0,8-1 бар.
Давление масла мериют только особо дотошные. Всем остальным пофиг. Настройку редукционного клапана тебе тут никто не скажет, скорее всего настройка такая, чтобы давление на высоких оборотах было примерно не меньше 4-х бар и не больше 6-ти, если, конечно, маслонасос ещё способен выдать такое давление.

Что лампочка долго горит после заводки - скорее всего либо повально плохие фильтры, либо

Либо пора в ремонт... У меня создалось впечатление,что в 8 клапаннике к 150 000 масляный насос агонизирует.Ибо лампочка тухнет при 0,25 кг,и 3-5 сек работы мотора БЕЗ МАСЛА есть совсем не гуд.Что и пройдено на собсном опыте,ибо не еврей (к сожалению или радости-ХЗ)

[Ермыч]

На холостых должно быть примерно пропорционально меньше, то есть 0,8-1 бар.
Давление масла мериют только особо дотошные. Всем остальным пофиг. Настройку редукционного клапана тебе тут никто не скажет, скорее всего настройка такая, чтобы давление на высоких оборотах было примерно не меньше 4-х бар и не больше 6-ти, если, конечно, маслонасос ещё способен выдать такое давление.

Что лампочка долго горит после заводки - скорее всего либо повально плохие фильтры, либо масло тупо сливается из магистрали в связи с конструктивной особенностью двигателя. Я специально купил фильтр Mann. При следующей замене посмотрю.

На дизелях давление обычно больше чем на бензиновых, т.к. там нагрузки больше.

Про то, что вроде бы должно быть 0,8 - 1 бар. - это только домыслы. Специально искал есть ли контрольные значения давления масла на холостых на других бензиновых двигателях - на некоторых "не менее 0,6", а на некоторых 1,8 - 2,2... при том, что на средних оборотах давление должно быть одинаковое. Нет тут ни какой пропорциональной закономерности и линейности - на разных двигателях по разному...
"...не меньше 4-х бар и не больше 6-ти,..." - это явно перебор. Обычно перепускной клапан срабатывает в районе 4,5 атм.

Антон..., простите я уже замахался говорить одно и то же. Пробовал я разные фильтры. Всякие пробовал. И дорогие, и дешёвые. Манн у меня сейчас стоит - всё одинаково.
Что вообще, что ли все фильтры всех производителей плохие? Почему же тогда далеко не у всех долго лампочка не гаснет при заводе на холодную? У них случайно хорошие фильтры попались?

Я не думаю, что мало кто давление масла в двигателях меряет. Это очень существенный показатель для нормальной и долговечной работы двигателя, а контрольная лампа показывает практически есть ли хоть какое то давление масла или нет вообще. Не даром на всех старых машинах на приборках стояли стрелочные указатели фактического давления масла.

[Ермыч]

Либо пора в ремонт... У меня создалось впечатление,что в 8 клапаннике к 150 000 масляный насос агонизирует.Ибо лампочка тухнет при 0,25 кг,и 3-5 сек работы мотора БЕЗ МАСЛА есть совсем не гуд.Что и пройдено на собсном опыте,ибо не еврей (к сожалению или радости-ХЗ)

А Вы знаете, что в столице в плане рекламы стоял на стенде и сутками работал на холостых двигатель без масляного поддона вообще... Весь фокус был в том, что он работал на холостых оборотах и без малейшей нагрузки. Это очень активно обсуждалось. Стоит дать нагрузку или обороты на сухую и очень быстрая кончина...

Я тут вот, что подумал - ведь на горячую, даже когда машина заглушенная постоит минут 15, лампочка гаснет сразу при заводе двигателя... Получается, что если бы нормально держал дренажный клапан и не давал маслу слиться с двигателя, то не было бы вообще этой заморочки с долго горящей лампой на холодную. У нас же конечно есть этот дренажный, обратный клапан? Где он находится - в моторе, в насосе или в фильтре? Может дело в засорении и залегании этого дренажного клапана?

распредвал один, мотор дизель 1HZ
мерил конечно не очень правильно, на непрогретом двигателе и со старым фильтром.
4.8 при каких оборотах ХЗ (в смысле Хочу Знать) у меня тахометра нет.
но по букварю на моем моторе это норма, написано конечно расплывчато - от 0.3 до 0.6 МПа

Дизель, ну это же совсем другой двигатель... Что его ровнять с зажигалкой? У нас даже у бензиновых у двух распредвальных и у одно распредвальных разные контрольные значения давления масла.

[Антон14]

Про то, что вроде бы должно быть 0,8 - 1 бар. - это только домыслы.

Антон..., простите я уже замахался говорить одно и то же. Пробовал я разные фильтры. Всякие пробовал. И дорогие, и дешёвые. Манн у меня сейчас стоит - всё одинаково.
Что вообще, что ли все фильтры всех производителей плохие? Почему же тогда далеко не у всех долго лампочка не гаснет при заводе на холодную? У них случайно хорошие фильтры попались?

Я специально проверял, зависимость давления от оборотов у маслонасосов примерно линейная +- пол лаптя. На участке до срабатывания редукционного клапана. Именно для этого участка логично указать контрольное значение давления.


Фильтры могут быть поддельные. Манн и Кнехт в том числе.

Реально лампой давления и всякими замерами никто себе голову не парит. Вот у всех всё и работает замечательно. Копни поглубже - у половины форума драндулеты на проволоках и синей изоленте держатся. Машины-то уже старые.