Непонятки с двигателем, При нагреве двигателя тормоза становятся колом Опции

[MikeZaur]

меняйте прокладку ГБЦ-ставьте хорошую ,с совпадающими отверстиями и металлической окантовкой вокруг отверстий,протягивать по книжке,болты новые ставьте....где-то я про прокладки ГБЦ читал,какая правильная
Во нашёл Сайт-почитай

В том-то и дело, что все началось с замены прокладки ГБЦ. Началось с того, что накрылся датчик включения вентилятора. Двигатель начал греться и выдавливать антифриз в расширительный бачок и через нижний патрубок. Там немножко подкапывало, но так не сильно было видно, антифриз сразу испарялся, а когда двигатель остывал, то и выдавливать через патрубок переставал. Но приходилось подливать 0,5-07 л в день. Потом заметил где каплет, подтянул все патрубки и заменил датчик. Но поскольку у меня есть и система запуска вентилятора с кнопки в ручную и я периодически включал вентилятор в пробках, то не заметил, что от нагрузки обгорел разъем и вентилятор перестал включаться как от датчика так и вручную. Датчик поменял и успокоился, думал все нормально. Как результат в субботу в пробке увидел, что растет температура, выехал из пробки, остановился, открыл капот, вентилятор не работает, а в расширительном бачке антифриз кипит. Подождал когда двигатель остынет, медленно поехал домой, благо, что до дома было всего 3 км и за 6 часов ( к 1 ночи) короткими перебежками по 200-300 метров доехал до дома. Т.е. двигатель практически не перегревался. Как только стрелка начинала подниматься выше "15 часов", останавливался, давал двигателю 20-30 минут остыть и ехал дальше. Утром увидел, что уровень антифриза в радиаторе упал, долил где-то 2-3 литра, решил разобраться почему не сработал вентилятор, нашел обгоревший разъем, заменил, проверил, все работает, обрадовался и решил проверить двигатель. Проехал где-то 1 км и увидел, что сзади из выхлопной трубы валит белый пар. Понял, что пробило прокладку ГБЦ. Пулей метнулся домой, благо что отъехал не далеко. Приехал домой, стал задом заезжать в гараж и тут заглох. А у меня перед гаражом типа лежачего полицейского из бетона сделано, чтобы вода в гараж не заливалась во время дождя (дом немного под уклоном, и когда сильный дождь вода с улицы заливалась в гараж). Вот перед этим бетонным холмом автомобиль и заглох. Пробовал затолкать - хрен там в гору не едет. Втроем с соседями затолкали в гараж. Открыл капот, проверил уровень антифриза, 2 литров как не бывало. По уровень выпускного коллектора весь вышел в трубу. Понял, что надо менять прокладку ГБЦ. На следующий день разобрал и снял ГБЦ. Решил заменить ВСЕ прокладки (ГБЦ, впускного и выпускного коллектора и т.д.) Заказал, через 5-12 дней все пришли. За это время зачистил и проверил голову на неплоскость. Оказалось все нормально. Решил не шлифовать, т.к. уже шлифовано и запаса высоты не осталось. Собрал движок. Поставил ВСЕ новые прокладки (7 шт), новые свечи, высоковольтные провода, заменил ВСЕ фильтра, залил новое масло и антифриз, отрегулировал клапана. Выехал проверить, УРА движок работает нормально. Вечером поехал в гипермаркет, попал в пробку - ВДРУГ резкое падение мощности, тормоза колом, еле-еле тащусь на первой. Пока выехал из пробки в право пришлось проехать метров 500. До стоянки не доехал буквально 100 метров. Резкий взрыв, все стекло в антифризе. Открыл капот - вижу разорвало радиатор. НО температура не роста, стрелка была в норме. Короче дотянули меня до дома. А после этого и началось.... Радиатор заменил, но проблема осталась (см. выше).

[MikeZaur]

Да тут что то такое, видимо, творится, что нужно глобально разбираться, а не только с какой то там крышкой. Хотя и с крышкой конечно то же.
Куда столько антифриза то уходит как в прорву, да ещё и до сих пор, если до сих пор на воде ездите? Так ездить нельзя - нужно устранять неисправность, а то можно запороть двигатель.

Это сейчас на воде, тепло стало. А до этого за месяц с подвиваниями и вытеканиями, взрывами и пр. израсходовал семь 5-ти литровых канистр антифриза.

Сегодня проверил крышку по Вашей методе. Нормальная. Снял термостат. Подтянул болты ГБЦ (все новые ставил), по каждый пришлось подтянуть градусов на 15-20. Отрегулировал заново клапана, подтянул болты впускного и выпускного коллектора. Без термостата проехал км 10. Все нормально. Машинка не греется, тормоза нормально. Но все равно дергается. Завтра заменю датчик температуры. Скорее всего дело в нем, т.к. на холодную движок работает нормально, без рывков, а как прогреется начинаются рывки. Скорее всего датчик барахлит, выдает неправильные сигналы.

[Антон14]

Тебе надо реставрировать проводку и проверять пробку радиатора более правильным методом, закачивать давление в систему и смотреть на срабатывание клапана.

Больше чем уверен, что у тебя куча скруток, драные шланги, поведёная ГБЦ, которую можно шлифовать очень много раз, но ты её даже не проверил на геометрию, и полусдохшая вискомуфта до кучи. Ещё наверное и передний привод "работает" до первого застревания в грязи. Скидывай лохомобиль - "не бит не крашен" "бывший клубный автомобиль", ато замучаешься. Ещё проверь ГБО, может через редуктор в охлаждающую систему пошёл пропан.

[Ермыч]

Это сейчас на воде, тепло стало. А до этого за месяц с подвиваниями и вытеканиями, взрывами и пр. израсходовал семь 5-ти литровых канистр антифриза.

Сегодня проверил крышку по Вашей методе. Нормальная. Снял термостат. Подтянул болты ГБЦ (все новые ставил), по каждый пришлось подтянуть градусов на 15-20. Отрегулировал заново клапана, подтянул болты впускного и выпускного коллектора. Без термостата проехал км 10. Все нормально. Машинка не греется, тормоза нормально. Но все равно дергается. Завтра заменю датчик температуры. Скорее всего дело в нем, т.к. на холодную движок работает нормально, без рывков, а как прогреется начинаются рывки. Скорее всего датчик барахлит, выдает неправильные сигналы.

Датчик прежде можно проверить, что бы не менять нормальный на хороший.
На газ.плиту ставите кастрюлю с водой в неё на толстой проволоке закрепляете датчик, что бы его контакты были не в воде. На контакты цепляете цифровой тестер. Греете воду с измерением её температуры. У нормального датчика должно быть примерно такое сопротивление в зависимости от температуры:
С – кОм С – кОм С – кОм
30 – 1,8 60 – 0,65 90 – 0,27
35 – 1,9 65 – 0,57
40 – 1,3 70 – 0,49
45 – 1,1 75 – 0,42
50 – 0,9 80 – 0,36
55 – 0,8 85 – 0,31
Это показывал мой исправный датчик.

А вот так показывал мой не исправный датчик:
30 – 3,5
35-3,1
40-2,6
45-2,1
50-1,8
55-1,5
60-1,3
65-1,1
70-0,9
75-0,8
80-0,7
85-0,6
90-0,5
У неисправного сопротивление было завышено в два раза. Не знаю почему так получилось. Возможно прежний хозяин какой то не тот датчик вкрутил. После замены двигатель стал работать значительно лучше и расход снизился.

Тебе надо реставрировать проводку и проверять пробку радиатора более правильным методом, закачивать давление в систему и смотреть на срабатывание клапана.

Больше чем уверен, что у тебя куча скруток, драные шланги, поведёная ГБЦ, которую можно шлифовать очень много раз, но ты её даже не проверил на геометрию, и полусдохшая вискомуфта до кучи. Ещё наверное и передний привод "работает" до первого застревания в грязи. Скидывай лохомобиль - "не бит не крашен" "бывший клубный автомобиль", ато замучаешься. Ещё проверь ГБО, может через редуктор в охлаждающую систему пошёл пропан.

Головку он на геометрию проверил, о чём писал выше. У него не вискомуфта, а электровентилятор. Зачем так драматизировать? Если человеку нравится машина или у него по финансам просто не другого варианта, а ездить нужно, то почему бы не заняться ею и не попробовать довести до ума, даже если и "шланги драные" и привод не работает. У него гараж есть и сам ремонтирует.

[alldn]

Советов много - датчик, крышка, прокладка... А почему тормоза колом становятся? Я бы сначала продумал эту ситуацию, решил ее в голове, уж больно непонятная ситуация. А потом и остальное прояснится.

[Антон14]

Если педаль тормоза тугая - значит не работает ваккумный усилитель тормозов.
Вроде всё элементарно. Драный шланг, тот же шланг не поставленный на место после переборки ГБЦ, порванная мембрана в вакуумном усилителе, поставленный задом наперед обратный клапан, забыл поставить хомуты на шланг, он и слетел, заткнул шланг тряпкой и потом воткнул на место, не вынув тряпки.

Если человек задает такие вопросы, он вполне мог проверить геометрию ГБЦ школьной деревянной линейкой, перепутать шланги, и вообще не знать даже поверхностно принципа работы тормозов.

[alldn]

Ну так ведь сразу все работает, только в момент клинча в радиаторе становятся колом и тормоза. А как говорит автор, стоит остудить и сбросить давление в радиаторе, как тормоза становятся нормальными.
Вот этого я и не понимаю.

[709]

Да блин -несколько десятков литров антифриза просто так не исчезнут бесследно машина не тянет-в цилиндры идёт,куда она ещё может уйти а тормоза-побочный эффект-что-то неправильно собрали

[Ден2]

Вот и я не понимаю. Система охлаждения с тормозами никак не связана. Тормоза работают от вакуума. Когда в цилиндрах пар, откуда вакууму взяться? Вот вам и ответ. Когда мотор нагревается, течь в прокладке увеличивается, антифриз паром бьет в горшки, отсюда потеря мощности и вакуума.

[Антон14]

И человек ездит на этом пару и не парится. Так, маленько подтраивает и дергается. Ездить можно, если бы не вставшая колом педаль тормоза, то можно и на юг поехать, и на покатушки.

И ещё раз напишу свой нудёж про стрелку температуры. На спортаже она скорее всего нифига не покажет перегрев. Такие особенности издряхления проводки. В купе с непонятно как присранным электровентилятором, или непонятно где сделанной вискомуфтой, которая не менялась 15 лет, это даст коробление ГБЦ, а у особо упоротых даже взрыв радиатора.

[709]

И человек ездит на этом пару и не парится. Так, маленько подтраивает и дергается. Ездить можно, если бы не вставшая колом педаль тормоза, то можно и на юг поехать и на покатушки.

да как не парится-то....заливать по 35 литров ОЖ в месяц вот объясните тогда-куда девается ОЖ? маленько подтраивает и дёргается?Вы читали выше?еле-еле на первой едет и "И частично теряется мощность. На холостых глохнет. Двигатель работает не стабильно, рывками."....вы бы поехали на юг и на покатушки при таком состоянии авто или для вас это норма?

[Ден2]

Вот насчёт стрелки температуры - чистая правда. Когда я закипел на м4 в пробке, так что рвануло печку, она так выше одного деления до половины и не поднялась. Ищу способы внедрения альтернативного датчика температуры.

[Антон14]

Протяни отдельный провод от приборки до датчика, и всё будет нормально с показометром температуры. Для верности можно ещё либо проверить родной датчик температуры, который вкручивается в ГБЦ, либо заменить новым. Там проблема - куча разъёмов по пути от приборки до датчика. Каждый разъёмчик чуть подзакис за 20 лет, покрылся оксидными пленками, грязью и т.п. Оттого стрелка и не идет вверх.

Я у себя побрызгал езде очистителями контактов, пошерудил разъемы туда-сюда, кое где потер шкуркой, и прибор прошёл проверку. Хотя особо диких закисаний не было, я бы даже сказал, что проводка была в хорошем состоянии, а стрелка до конца не отклонялась, даже когда я замыкал провод датчика на мотор. Ещё корпус термостата можно дополнительно "заземлить". Датчик однопроводный, ток идет через датчик на корпус термостата, если на резьбах и под крепёжными гайками наросли окислы - тоже дополнительное сопротивление.

[Ермыч]

Вот насчёт стрелки температуры - чистая правда. Когда я закипел на м4 в пробке, так что рвануло печку, она так выше одного деления до половины и не поднялась. Ищу способы внедрения альтернативного датчика температуры.

Ну это особенность работы нашего указателя температуры. Нужно просто знать, что если стрелка поднимается чуть выше середины, то это уже "караул" - нужно останавливаться и охлаждаться и разбираться.
К стати интересное совпадение - я тоже именно на М4 закипел, и тоже стрелка чуть выше половины поднялась. Правда с печкой ничего не случилось.

............ Датчик однопроводный, ток идет через датчик на корпус термостата, если на резьбах и под крепёжными гайками наросли окислы - тоже дополнительное сопротивление.

У Вас, что датчик в корпус термостата вкручен?

[Антон14]

Вот попробуй ради прикола замкни провод с датчика температуры на мотор через резистор, глянь в книжке какое там сопротивление должно быть в максимальном положении стрелки. Сам увидишь, что стрелка далеко не на максимуме. И так будет у большинства. Отсюда все эти проблемы с трещинами и короблениями ГБЦ. Народ топит педали пока у них радиатор не порвёт.

Вас, что датчик в корпус термостата вкручен?

У большого количества машин датчики находятся рядом с термостатом, это стандартное расположение. На спортаже, вроде, все в корпусе термостата. Ну или в "основании" термостата, которое является частью ГБЦ.

да как не парится-то....заливать по 35 литров ОЖ в месяц вот объясните тогда-куда девается ОЖ? маленько подтраивает и дёргается?Вы читали выше?еле-еле на первой едет и "И частично теряется мощность. На холостых глохнет. Двигатель работает не стабильно, рывками."....вы бы поехали на юг и на покатушки при таком состоянии авто или для вас это норма?

Для многих, если машина может хоть как-то самостоятельно передвигаться - значит она исправна. Ну поджирает маленько антифриз, пару литров на 100 км. Летом можно воду заливать. А зимой - а много ли той зимы в Ростове на Дону?

[Ермыч]

.............
У большого количества машин датчики находятся рядом с термостатом, это стандартное расположение. На спортаже, вроде, все в корпусе термостата. Ну или в "основании" термостата, которое является частью ГБЦ.
.............

Датчик расположен рядом с термостатом, вкручен в головку. Он не одноконтактный, а двух контактный. Какая там масса через болты? Сигнал с датчика поступает не напрямую к указателю температуры, а на ЭБУ. Указатель температуры управляется ЭБУ. Какие могут быть эксперииенты с сопротивлением между сигнальными проводами и массой?

[MikeZaur]

Тебе надо реставрировать проводку и проверять пробку радиатора более правильным методом, закачивать давление в систему и смотреть на срабатывание клапана.

Больше чем уверен, что у тебя куча скруток, драные шланги, поведёная ГБЦ, которую можно шлифовать очень много раз, но ты её даже не проверил на геометрию, и полусдохшая вискомуфта до кучи. Ещё наверное и передний привод "работает" до первого застревания в грязи. Скидывай лохомобиль - "не бит не крашен" "бывший клубный автомобиль", ато замучаешься. Ещё проверь ГБО, может через редуктор в охлаждающую систему пошёл пропан.

Для всех ОБЪЯСНЯЮ:
1. головка на геометрию проверена ТРИЖДЫ (мною, знакомым мотористом, который лет 40 занимается только моторами и на СТО, не поленился отнес) инструментальным методом. Максимальное отклонение 0,1 мм, что допустимо.
2. Пока ждал запчасти - заменил ВСЕ провода, патрубки, хомуты, фильтры.
3. Все датчики выкрутил, обслужил, клеммы разъемов заменил. Заменил датчик масла.
4. Заменил провода на АКБ и на корпус.
5. Снял и обслужил стартер и генератор.
6. Заменил высоковольтные провода, свечи и катушку зажигания на новые.
7. Заменил лямду.
8. Снял и обслужил бензонасос, протянул к нему новые провода и разъемы, продул топливные шланги.
9. Поменял фильтры на ГБО.
10. Заменил ВСЕ шпильки крепления впускного и выпускного коллектора и дроссельной заслонки на новые.

ВСЕ болты, гайки, шайбы и шпильки НОВЫЕ.
ВСЕ прокладки НОВЫЕ.

Клапана регулировались и проверялись трижды.

Пар из выхлопной трубы валил только один раз, об этом писал выше. Тогда вышло 2 литра.

Теперь о причине. Вчера снял ГБЦ. Прокладка как новая, нигде не пробитая. В районе 4 цилиндра на поршне обнаружил задиры. Сначала думал клапана. Оказалось нет. Обломалось кольцо поршня и часть попала на верхнюю поверхность поршня и вызвала задиры на головке и поршне. Как результат когда машина прогреется через поршень выходит масло. Компрессия падает, и как следствие мощности не хватает для вакуумника.

Сегодня шлифанул головку.
Завтра буду ремонтировать поршень.
Потом отпишусь.

[Ден2]

Хорошая причина. Только конский жор антифриза не объясняет.

[удав]

Обломалось кольцо поршня и часть попала на верхнюю поверхность поршня и вызвала задиры на головке и поршне. Как результат когда машина прогреется через поршень выходит масло. Компрессия падает, и как следствие мощности не хватает для вакуумника.

компрессия как на холодном,так и горячем двигателе при сломанном кольце будет одинаково пониженной и никакой связи здесь с вакуумником не видно.

Только конский жор антифриза не объясняет.

обломок кольца мог повредить головку и в ней надо искать микротрещину.......особенно слабое место в перемычке между клапанами. при этом газы через микротрещину(она расширяется при горячем двигателе)прорываются в систему охлаждения. при этом пар из глушителя может и не быть. нужно для гарантии опрессовать головку.