Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт! Опции

[ghost]

Мда, столько полезной инфы погорело. Выложу повторно свой отчет по бодику, но чуть попозжа, когда у мну постов наберется достаточно, чтобы форумный движок не поганил латиницу...

да уж, у тебя отчётец основательный был... его можно было пряма в ФАК размещать..

[Evol]

Мда, столько полезной инфы погорело. Выложу повторно свой отчет по бодику, но чуть попозжа, когда у мну постов наберется достаточно, чтобы форумный движок не поганил латиницу...

да уж, у тебя отчётец основательный был... его можно было пряма в ФАК размещать..

Я все же не понимаю проблемы?
Вот он

[acTpo]

Итак, сочинение на тему «как мы с Сержантом делали бодик моей спортяги» .

В первую очередь, хочется выразить благодарность за неоценимую помощь в процессе ободилифчивания Сереже Sergeant78 – за гараж, инструмент, руководство процессом, помощь в ответственных процедурах, вкусный ужин и многа кружек чаю, ну и конечно за самоотверженные посиделки в гараже до 3-4 утра два дня подряд

Бодик делался по чертежам и фотографиям Evol’а . В целом – там все верно и вполне достаточно, но на мой взгляд, стоит еще немного подробнее описать процесс, чтобы у новичков бодилифта не было таких затупов в процессе лифтования, с которыми мы по незнанию столкнулись с Сержантом. Делать лучше вдвоем – гораздо удобнее, быстрее и безопаснее.

Итак, машина – бензиновый америкос с автоматом. Для подъема были выточены по чертежу футорки, заказаны с уазбуки черные капролоновые проставки, куплен кусок маслобензостойкого шланга 32мм внутреннего диаметра и пара хомутов. В общем-то, это и все затраты на лифт, все вышло в районе 3500 рублей.



Опишу вкратце основные процедуры и нюансы, которые обнаружились в процессе.

1. Готовим машину к подъему. Снимаем бампера, спереди у меня стоит силовик – его потом просто поставили на место, сзади бампер пришлось переносить вверх. При съеме заднего бампера осторожнее – не порвите провод подсветки номера. Откручиваем гайки опор (8 опор, на каждой по две гайки). Я их заранее почистил корщеткой и пролил хайгировским «механиком», открутились без проблем. Можно снять нижние подушки кузова если хочется – мы не снимали, при подъеме сами свалились. Снимаем с двух шпилек расширительный бачок гура (справа от радиатора), откручиваем и снимаем воздуховод от радиатора к корпусу воздушного фильтра. В правой задней арке смотрим на трубу бензобака. На форуме многие пишут, что достаточно открутить болт, которым труба прихвачена к задней стенке арки – и все, этого хватит. У меня так не получилось, при открученном болте труба имеет ход плюс-минус сантиметр, родной шланг к баку идет практически в натяг. Так что раскрутил хомуты на родном шланге от трубы к баку, вынул трубу из шланга и заткнул шланг чистой тряпкой. Напоследок – лезем под днище и между раздаткой и катализатором в узкой щели находим зашплинтованную на пальце селектора акпп тягу, идущую вперед к коробке. Шплинт снимаем, тягу снимаем с пальца. Вообще – самая муторная процедура на этапе подготовки – там реально мало места, не подлезть. Поэтому стоит заранее озадачиться тем, как и каким инструментом туда можно залезть. В принципе, из основного – всё.

2. Обязательно! Осматриваем днище и раму на предмет всяких колхозных приблуд, связывающих кузов с рамой. В моем случае это оказался пиндосский фаркоп, от которого кроме креплений к раме шла дополнительная распорка из 5-6мм сталюги к передней стенке инструментального ящика. Мы три часа поднимали машину со всех сторон, подкатным домкратом и джеком – и не могли понять, почему у нас рама вместе с кузовом наверх уходит, больше 2-3 см сбоку и сзади поднять не удавалось, только спереди чуть больше отрыв был. Даже в голову не пришло, что остроумные американцы могут фаркоп к кузову приделать… Так что опять же, лучше заранее разобраться.

3. Переходим к подъему. Мы из-за фаркопа сначала таки умудрились джеком за переднюю поперечину поднять морду и вставить туда проставки, но вообще достаточно подъема сбоку. Делали просто – пара досок на подставках из бруса, подкатной домкрат, кусок бруса, в аккурат влезающий между порогом и рамой, чтобы кузов на нем лежал при подъеме. Соответственно домкрат на доски, брус за порог под средней стойкой кузова, домкрат упираем в брус и наверх. Если на первом этапе все сделано правильно – таким методом вынимаются разом все опоры по поднимаемой стороне. Поднимаем медленно, напарник при этом водит жалом под капотом и в арках и смотрит, чтобы ничего нигде не перетянулось и не порвалось – двигатель уходит вместе с рамой вниз, но многие узлы и патрубки в подкапотном пространстве крепятся к кузову. Особое внимание уделять тормозным трубкам, бензопроводам и радиаторам, ну и на силовые провода поглядывать. В нашем случае, левый борт поднялся без проблем, а вот справа очень быстро натянулась тормозная трубка в районе передней арки идущая к заднему мосту.

4. Начинаем ставить опоры. Для начала надо снять старые верхние подушки. Процедура довольно геморройная, у меня они приросли к верхним чашкам, пришлось отдирать от кузова отверткой и зубилом. Если подушки не менять – они просто переставляются под проставку, я сразу ставил новые, т.к. полный комплект лежал в заначке. Не забывая смазывать все резьбовые соединения графиткой, собираем поочередно опоры в порядке кузов-проставка 5см-верхняя подушка-опора. При этом сначала надевается на шпильку капролоновая проставка, потом прикручивается футорка и ставится верхняя подушка. Тут надо отметить такой момент – в родных подушках отверстие 19мм, футорки по чертежу 22мм, так что подушки на футорки натягиваются, но весьма непросто. Я делал так – клал на пол футорку резьбовой частью наверх, на нееподушку нижней стороной кверху, давил своим весом и подушка налезала на футорку. Натягивал до проточек под ключ на футорке, чтобы потом нормально затянуть футорку на шпильке. Потом эту конструкцию просовывал между шпилькой с одетой на нее проставкой и опорой на раме, накручивал футорку и потом натягивал подушку дальше.
В чем возникла сложность – передние и задние футорки нормально накручиваются и при опускании кузова заходят в штатные отверстия в опоре. А вот средние – увы. Шпильки при подъеме встают под углом к плоскости опоры и немного ближе к наружному краю, возникают проблемы с накручиванием футорки – ее не поставить ровно, нижним концом начинает упираться в дырку опоры. Тут два варианта – слева просто подняли повыше, а при спуске помогали средним шпилькам встать на место легкими ударами молотка через монтажку. А справа из-за натянутой тормозной трубки пришлось одну футорку укоротить примерно на сантиметр, только тогда удалось накрутить ее на шпильку. Ну и тоже пришлось оставшейся неукороченной одной из средних футорок помогать зайти в штатное место молотком при спуске.



5. Опоры собраны, кузов опущен на раму. При спуске обратить внимание на радиаторы – чтобы они нормально встали на место. Можно в принципе сразу поставить нижние подушки и притянуть кузов к раме гайками, дальше идут «сопроводительные работы».

6. Ставим на место тягу АКПП. Тут мы знатно потрахались – описаний процесса на форуме не было, визуально показалось, что тяга состоит из двух частей – длинной и короткой, которая накручивается на длинную, тем самым позволяя ее отрегулировать. Гайку, контрящую короткую часть, я принял за единое целое с этой частью – хорошо была затянута и слегка окислилась. В итоге, попытавшись открутить короткую часть тяги, потерпел поражение – тяга стремилась обломать палец со стороны автомата, но раскручиваться упорно не хотела. Пришлось снимать целиком – снял защиту автомата, с трудом влез в узкую щель между картером коробки и катализатором, снял шплинт и вытащил тягу целиком. Ну и естественно, уже тут на свету поняли, что достаточно ослабить контргайку – и все будет ок, снимать ее целиком не требуется. На процедуру снятия-раскрутки-установки с учетом защиты у меня ушло больше двух часов
Отрегулировал положение рычага, затянул контргайку и поставил защиту на место. В чем была ошибка – машина поднялась достаточно высоко, раскручивать регулировку тяги пришлось сильно, держалась реально на паре оборотов резьбы. Т.к. на дворе уже было 4 утра воскресенья, мы решили на этом прерваться и остальное оставить на вечер понедельника, я начал выезжать из гаража и на очередном переключении с D на R тяга благополучно с резьбы соскочила. Ну тут уже было проще, защиту снимать не надо – сразу поднырнул под машину с ключом и скрутил тягу, отрегулировав ее немного внатяг. В общем, так я и отъездил весь следующий день, а вечером мы с Серегой сделали простой финт ушами – взяли болтик с соответствующей тяге резьбой, накрутили на него вплотную пару гаек и короткую часть тяги, после чего инвертером быстренько приварили гайки к короткой части тяги. Болт выкрутили, прошлись по резьбе графиткой – и получили достаточную величину удлинения тяги для безболезненной регулировки. Ее я уже на место ставил отлаженными движениями за пять минут.

7. Берем купленный заранее шланг и восстанавливаем заливную горловину. Труба имеет диаметр 30 мм, но на местном авторынке я не нашел в продаже такого диаметра, взял на 32, которую потом обжал по месту хомутами. После бодика там все очень доступно, залезть к входу шланга в бак можно почти любого размера инструментом.

8. Разгибаем рычаг раздатки. Тут спорно – теоретически, открутить верхнюю крышку раздатки с рычагом удобнее до бодика – но не примерить, как будет ходить рычаг. Так что мы все делали после проставок. Снимаем накладку с рычагов в салоне (она просто на защелках), сам пластик тоннеля можно не разбирать – особо не мешает. Откручиваем рамку пыльника, снимаем пыльник. Аккуратно откручиваем 5 болтов на 12, держащих крышку раздатки. У меня крышка сидела на герметике капитально, пришлось лезть под машину и аккуратно молоточком обстучать крышку сбоку, благо после бодика там места хватает. Когда крышка подастся, аккуратно за рычаг вынимаем ее, стараясь не натрясти грязи в раздатку.
Теперь можно спокойно заняться извлечением самого рычага из крышки. Мы тут накосячили – не зная устройства черной стальной насадки на рычаг (на которую уже накручивается набалдашник), я попробовал ее открутить от рычага. Внутри этой насадки видна резиновая втулка, зафиксированная стопорным кольцом – кольцо я снял, рычаг из насадки вынуть не удалось. Попробовал провернуть – провернулась, но вытащить не получалось. После наверное получасового ломания мозга с применением всяких плоскогубцев, тисков и прочего подручного железа, рычаг был из насадки просто выдернут. Собственно, это и надо было сделать сразу – не вращая рычаг просто выдернуть его. Там система такая – на рычаг надета резиновая втулка со стальной шайбой внутри, на рычаге со стороны набалдашника есть паз, в него вставлено стопорное кольцо, которое не дает этой втулке слезть с рычага и держит ее как раз на двух шлицах, сделанных на рычаге. Шайба внутри втулки имеет пропилы, соответствующие этим шлицам. Когда конструкция собирается, рычаг с надетым стопорным вставляется в насадку, резиновая втулка загоняется внутрь насадки и встает на шлицы, после чего ставится проволочный стопор. Все, втулка фактически наружной резиновой стороной за счет трения держит насадку, внутренней за счет пропилов на шайбе держит рычаг – в результате насадка относительно рычага не проворачивается. А т.к. я с силой провернул это хозяйство – то результатом стала порванная втулка, и мятая шайба. Так что не стоит креативить – надо просто взяться вдвоем за насадку и за рычаг, вставленный в снятую нами ранее крышку раздатки – и внатяг их разъединить. Дел на 15 секунд, но по незнанию провозились уйму времени 
После этого все просто – снимаем оставшиеся резиновые втулки и пыльники, откручиваем пластину с направляющими пазами, снимаем стопорное кольцо с фторопластовой обоймы шарнира рычага, зажимаем рычаг в тиски и оттянув на себя крышку раздатки аккуратно отверткой поддеваем и вытаскиваем верхнюю половину обоймы, после чего рычаг просто вынимается из крышки.
Разгибаем рычаг аккуратными ударами молотка по сгибу или с помощью труб и тисков. Мы разогнули молотком Разгибать в итоге пришлось больше, чем на фото Evol’а – до абсолютно прямого состояния – согнутый по фотографии после сборки упирался в край отверстия в кузове в режиме 4h и требовал подрезки пластика. Прямой – не упирается никуда, но надо чуток подпилить рамку верхнего большого пыльника рычага – пыльник сделан из довольно толстой резины, которую рамка практически прижимает к рычагу в режиме 4h – от малейшего касания рычаг выбивает в 2h. Собираем в обратном порядке – получаем обратно потерянную возможность подключения передка.

9. Разбираемся с бамперами. Для начала переносим задние подкрылки в задних арках – я их поднял и пересверлил нижнее отверстие по месту, притянув к кронштейну на кузове только одним болтом. Передний силовой (швеллер) просто поставили на место, задний с Серегиной помощью был перенесен выше. Т.к. высота проставок 5см, то соответственно к родным кронштейнам крепления бампера были сверху приварены небольшие косынки с просверленными ровно на 5см выше штатных отверстиями под верхние шпильки бампера. А нижние шпильки на бампере были срезаны болгаркой и перенесены на таких же косынках на 5 см ниже – только тут косынки варились уже к усилителю бампера. На удивление – с первой попытки бампер встал на место как надо, хотя замеряли все весьма примерно.

10. Прихватываем хомутом бачок гура к чему-нибудь по-соседству, чтобы не болтался под капотом, ставим на место воздушный патрубок (у меня сел только на один винт на радиаторе, на второй не притянуть) – и ВСЁ, можно ехать.



«УРА, Я СДЕЛАЛ БОДИ-ЛИФТ» %)

На всю работу ушло – воскресенье с 13 до 4 утра, понедельник с 21 до 3 ночи 0_о. Если бы не описанные косяки и затупы – реально за один день сделать, если делать всё вдвоем и быстро – вообще за несколько часов.

Я все же не понимаю проблемы?

Дык проблемы нет, просто я стал после отката форума юзером с 0 сообщений - а движок форума первые 5-10 сообщений у новых юзеров пропускает только на русском - теги и латиница портятся. Походу меня кто-то перебросил в группу "Свой", при 4х постах всё нормально написалось.
А драйв на самом деле не многие читают, так что пусть будет тут в полном объеме.

да уж, у тебя отчётец основательный был... его можно было пряма в ФАК размещать..

В факе опять пропала инфа по резьбе на футорках. Добавь плиз в пост с чертежами Evol'а - М14х1.5

[Sergeant78]

На всю работу ушло – воскресенье с 13 до 4 утра, понедельник с 21 до 3 ночи 0_о. Если бы не описанные косяки и затупы – реально за один день сделать, если делать всё вдвоем и быстро – вообще за несколько часов.

Подтверждаю. Позавчера лифтанулся на 40мм, в одно жало работа заняла с 23 до 03 часов. Вчера ещё часок потратил на перенос подкрылков заднего бампера. Осталось выгнуть рычаг РК.

[acTpo]

Подтверждаю. Позавчера лифтанулся на 40мм, в одно жало работа заняла с 23 до 03 часов. Вчера ещё часок потратил на перенос подкрылков заднего бампера. Осталось выгнуть рычаг РК.

Серег, ну ты теперь опытный бодилифтер

[nazar81]

подскажите, кто делал простаки из подушек ГАЗ, что это за подушки и от какой модели

[Артём74]

подскажите, кто делал простаки из подушек ГАЗ, что это за подушки и от какой модели

простаки из подушек от газа не делают,их ставят за место штатных подушек,на это есть отдельные темы,там всю написано

[nazar81]

простаки из подушек от газа не делают,их ставят за место штатных подушек,на это есть отдельные темы,там всю написано

Да знаю я что их ставят вместо штатных. Я это и хочу сделать . Мне нужно узнать от какого газа это подушки и чего они на газе подпирают, чтоб прийти в магаз и сказать какие подушки от газа мне нужны

[Evol]

Да знаю я что их ставят вместо штатных. Я это и хочу сделать . Мне нужно узнать от какого газа это подушки и чего они на газе подпирают, чтоб прийти в магаз и сказать какие подушки от газа мне нужны

Подушка двигателя ГАЗ-3307 перед. н/об. /кабины ГАЗ-3302 (53-12-1001020)

[nazar81]

Подушка двигателя ГАЗ-3307 перед. н/об. /кабины ГАЗ-3302 (53-12-1001020)

спасибо

[КоТ_СССР]

Вот точь-в точь такими подушками лифтанулся сам и длинного спартака Ikarika подняли. затрачено времени на его машину было с 11 до 22-30 (из них грубо 2 часа перекур). Правда у него все рычаги работают исправно, в отличие от моего коротыша - пришлось выгнуть ручку раздатки (переборщили и теперь из положения 2L раздатка становится в N при включении задней передачи коробки). А ещё опытным путём выяснено, что воздушная гофра, идущая от ДМРВ к дроссельной заслонке, является полным аналогом гофры от инжекторной семёрки и стоит порядка 430 рублей! Не забывайте снимать во время боди лифта эту гофру!!!

[Михаил776]

Вот точь-в точь такими подушками лифтанулся сам и длинного спартака Ikarika подняли. затрачено времени на его машину было с 11 до 22-30 (из них грубо 2 часа перекур). Правда у него все рычаги работают исправно, в отличие от моего коротыша - пришлось выгнуть ручку раздатки (переборщили и теперь из положения 2L раздатка становится в N при включении задней передачи коробки). А ещё опытным путём выяснено, что воздушная гофра, идущая от ДМРВ к дроссельной заслонке, является полным аналогом гофры от инжекторной семёрки и стоит порядка 430 рублей! Не забывайте снимать во время боди лифта эту гофру!!!

Вот инфу о гофре в соответствующую ветку -плиз!

[Артём74]

Вот инфу о гофре в соответствующую ветку -плиз!

дак эта инфа уже была уже год с вазовской гофрой езжу

[Михаил776]

дак эта инфа уже была уже год с вазовской гофрой езжу

ОК!

[Ikarik]

У меня после лифтовки ГАЗоновскими подушками получилось вот так Спасибо КотУ!!! ДА, до гофры от 2107 инжекторной дошли опытным путём, спасибо Вовану, брату КотовУ! Интересно, размер колёс 32 нормально влезет??? А так, мне нравится И пороги силовые ну прям просятся на своё законное место

[Insight]

У меня после лифтовки ГАЗоновскими подушками получилось вот так Спасибо КотУ!!! ДА, до гофры от 2107 инжекторной дошли опытным путём, спасибо Вовану, брату КотовУ! Интересно, размер колёс 32 нормально влезет??? А так, мне нравится И пороги силовые ну прям просятся на своё законное место

Ты 205/70/15 поставил, да?
Я пилил подушки

Игорек, нижнюю подушку(родную) пополам пилил, или листовую резину использовал?

[Ikarik]

Вот точь-в точь такими подушками лифтанулся сам и длинного спартака Ikarika подняли. затрачено времени на его машину было с 11 до 22-30 (из них грубо 2 часа перекур). Правда у него все рычаги работают исправно, в отличие от моего коротыша - пришлось выгнуть ручку раздатки (переборщили и теперь из положения 2L раздатка становится в N при включении задней передачи коробки). А ещё опытным путём выяснено, что воздушная гофра, идущая от ДМРВ к дроссельной заслонке, является полным аналогом гофры от инжекторной семёрки и стоит порядка 430 рублей! Не забывайте снимать во время боди лифта эту гофру!!!

Санёк!!! Времени на замену подушек, со снятием бамперов ушло 3,5 часа. Остальное было потрачено на поиск гофры, ныряние в рядом стоящий сугроб, параллельный ремонт ВАЗ 2114, примерку и подгонку бамперов, снятие и разгибание рычага раздатки. А при включении раздатки нужно поменять алгоритм. Сначала заднюю передачу, потом 4L! Ну пока рычаг не адаптируется

Ты 205/70/15 поставил, да?
Я пилил подушки

Игорек, нижнюю подушку(родную) пополам плили, или листовую резину использовал?

Не, резина 235/75/15. Желание поменять подушки назревало давно. В эти выхи пузырь лопнул и понеслось. Сначала Кота задрали наверх, потом меня. Нижние подушки родные, только ровно пополам резанные. Нижние шайбы тоже родные, только гайки поменяны на те, которые с капролоном внутри. В общем С ПРОШЕДШИМ ТЕБЯ!!!!

[Insight]

Санёк!!! Времени на замену подушек, со снятием бамперов ушло 3,5 часа. Остальное было потрачено на поиск гофры, ныряние в рядом стоящий сугроб, параллельный ремонт ВАЗ 2114, примерку и подгонку бамперов, снятие и разгибание рычага раздатки. А при включении раздатки нужно поменять алгоритм. Сначала заднюю передачу, потом 4L! Ну пока рычаг не адаптируется
Не, резина 235/75/15. Желание поменять подушки назревало давно. В эти выхи пузырь лопнул и понеслось. Сначала Кота задрали наверх, потом меня. Нижние подушки родные, только ровно пополам резанные. Нижние шайбы тоже родные, только гайки поменяны на те, которые с капролоном внутри. В общем С ПРОШЕДШИМ ТЕБЯ!!!!

Спасибо

[Андрей 71]

У меня подвеска лифтована проставками. Готов сделать 2 бодилифт, один вопрос про тормозные передние тормозные шланги, хватает их при всех лифтах одновременно?

[acTpo]

У меня подвеска лифтована проставками. Готов сделать 2 бодилифт, один вопрос про тормозные передние тормозные шланги, хватает их при всех лифтах одновременно?

Скорее всего надо будет слегка разогнуть тормозные трубки - гнутся легко руками, главное не торопясь их разгибать. У меня понадобилось только с одной стороны - с другой на вывешенном колесе все ок, даже чуток с запасом.