Автомат Опции

[саня тр-тр]

Странно. ГТ по сути это два вентилятора, один дует за счёт мотора, второй крутится от набегающего воздуха. Что в них можно порвать незнаю. Вот в режиме "сталл-теста"(газ в пол и тормоз в пол) жизнь акпп измеряется секундами. Можно по незнанию устраивать такой "тест" автомату гоняя по грязи на повышенной - газ в пол, а колёса не провернуть в грязи, жидкость перегревается, фрикционы пробуксовывают, и стираются.
И что есть рывок кстати? Дёрнуть стальным тросом с разбегу, так чтобы вся грязь с рамы отлетела? Обычно бывает так - товарищ подсел, а ты ещё едешь кое как, цепляешь верёвку, КОЕ КАК (с буксом) разгоняешься и дёргаешь при этом машина буксует и при разгоне и при рывке, удара по трансмиссии нету. А вот если ты стоишь условно "на асфальте" а рядом торчит задний бампер друга из болота, и тебе предлагают "дёрнуть"... Я сначала думаю о том что мне прилетит в лобовое, потом о том что от меня может отлететь (фаркоп я уже разгинал шаром взад), и иду разматывать лебёдку, про акпп мысль так и не приходит

[contra]

Наткнулся недавно, на какой-то марке авто гт рвется в легкую, примерно каждые 30т.км менять надо, но тут видать сказывался объем движка (около 3л) и большое кол-во кобыл, и гт просто не выдерживает.
1. На наших спортягах возможно такое?
2. Может ли возникнуть это от вытаскивания из говен другого авто рывком?
3. Ну и можно ли вообще на автомате выдергивать другие авто рывком?

скоре всего просто конструкция такая
врядли
наврядли ( но пути железяк неисповедимы )
можно , но не тросом и с мозгом, но эт относиться к любому авто
имхо конечна
зы. я на второй спортяге тока раз понижайку включал, все грязи просто тупо на D , да и на паджерке про пониженную не вспоминаю

[_AndY_]

Что в них можно порвать незнаю

ну где-то находил, что либо лопасти рвет, либо шлицы

просто интересно, может кто вытаскивал других рывком?

вот из нашего города пишет, как вытаскивает

я дергаю обычно накатом, особо не нагружая трансмиссию и к концу отпускаю газ

смотря ведь как дергать......
я только инерцию авто использую, и при этом динамическим тросом

так то и на мкпп дергать рывком много чем чревато, если это неправильно делать

Мне самому пока только один раз приходилось вытаскивать, рывком там никак нельзя было, у альмер классик нет буксировочных проушин, только транспортировочные, и при рывке можно просто напросто лонжероны порвать. Сначала тихонько натягивал трос и плавно на полном приводе поддавал газку.

[ghost]

Мне самому пока только один раз приходилось вытаскивать, рывком там никак нельзя было, у альмер классик нет буксировочных проушин, только транспортировочные, и при рывке можно просто напросто лонжероны порвать. Сначала тихонько натягивал трос и плавно на полном приводе поддавал газку.

ну если обе машины будут на нестабильном грунте то без рывка не получиться..
для этого и нужен динамический тросс, чтобы выдёргивать за счёт инерции буксирующего авто

[саня тр-тр]

ну где-то находил, что либо лопасти рвет, либо шлицы

просто интересно, может кто вытаскивал других рывком?

Вытаскивал конечно же, и ни разу неоднократно . Действовал как все всегда и делают - первая попытка нах рывок и так попробуем, внатяг, если не прокатило - второй раз делаю маленький рывок, третий раз посильнее, и так до тех пор пока либо : а) если есть "держак" понимаю что дёрнув ещё сильнее могу оторвать что-то, б) если "держака нет" понимаю что мои потуги бессмысленны, я просто юзю и не могу нормально дёрнуть.
Я выше уже описывал погибельные режимы для акпп, вот если пофантазировать насчёт ГТ, может там такая картина происходит : мотор изо-всех сил крутит ведущее колесо, а ведомое стоит - колёса не крутятся, перемешиваемое масло (правильнее жидкость ) перегревается, возможно вскипает, возможно от этого перегрева деформируется лопасти, и возможно лопасти задевают друг об друга. Вот тогда точно ГТ конец. Но я не могу это связать с рывками. Хотя я не спорю что "дурным" рывком можно и руль сломать, хоть он казалось бы и ни причём.

[_AndY_]

очередной, может быть и дурацкий вопрос:

вот якобы для нашего автомата в случае его буксировки рекомендуется двигаться со скоростью 56км/ч и дальность не больше 56км, в противном случае или останавливаться почаще, чтобы "коробка остыла", или кардан отсоединять, или задний мост "на тележку"
Но в раздатке же есть нейтраль, можно просто ее включить и без проблем буксировать хоть на 80км/ч, и по дальности хоть 100км.

[609]

очередной, может быть и дурацкий вопрос:

вот якобы для нашего автомата в случае его буксировки рекомендуется двигаться со скоростью 56км/ч и дальность не больше 56км, в противном случае или останавливаться почаще, чтобы "коробка остыла", или кардан отсоединять, или задний мост "на тележку"
Но в раздатке же есть нейтраль, можно просто ее включить и без проблем буксировать хоть на 80км/ч, и по дальности хоть 100км.

на машинах с акпп в раздатке фиксированного положения нейтрали нет.
так как автомату вредно оставлять вторичный вал без нагрузки при заведенном моторе.

[_AndY_]

Но я, вроде, нашел, это как раз недовключая режима 4L, машина под горку катится, и селектор на Р стоит. На скорости и с заведенным двигом не пробовал. Да и схема использования раздатки на солнцезащитном козырьке так же "говорит". И по каталогам смотрел номера раздаток - одинаковые, что на мкпп, что на акпп.

[МихаилТ]

на машинах с акпп в раздатке фиксированного положения нейтрали нет.
так как автомату вредно оставлять вторичный вал без нагрузки при заведенном моторе.

Жаль что на тоете этого не знают....

[gans]

Но я, вроде, нашел, это как раз недовключая режима 4L, машина под горку катится, и селектор на Р стоит. На скорости и с заведенным двигом не пробовал. Да и схема использования раздатки на солнцезащитном козырьке так же "говорит". И по каталогам смотрел номера раздаток - одинаковые, что на мкпп, что на акпп.

Да да у меня кореец военный и тоже есть нейтраль и на козырьке схема с нейтралью написана один раз приходилось пользоваться ей при буксировке.

[_AndY_]

Да да у меня кореец военный и тоже есть нейтраль и на козырьке схема с нейтралью написана один раз приходилось пользоваться ей при буксировке.

собрат значит у меня тоже военный

[_AndY_]

что-то в последнее время вибрации какие-то начались
именно на холодном, перевожу селектор на какую либо передачу, держу тормоз, и начинает колбасить всю машину, на Р и N нормально, и когда прогреется до рабочей температуры, раздатку в N поставил, вибраций чуть меньше

Ну вот... По трассе проехался, иногда рывки были, а по приезду холд заморгал, и страгивается плохо. Масло в норме.
Заводится плохо, как будто блокировка срабатывает, чтобы на скорости не завелась.
Сообразил, как ошибку прочитать, 55 ошибка, не могу найти расшифровку.

[_AndY_]

Ошибки сбросил, проблему с плохой заводкой вроде решил, плохо был прикручен минусовой провод к кузову, на холодном так и колбасит, прогреется - нормально, прокатился чуток - вроде нормально

[_AndY_]

Мое видео к вопросу о наличии нейтрали на раздатке с акпп
http://www.youtube.com/watch?v=ZQc-Dt0Cpgg

[moust@ched]

Люди добрые, подскажите научите плиз, что за фигня у меня с машиной... Бывали у меня случаи, когда она начинала тупить, когда газу даёшь, а она вместо того что бы разгоняться, делает наоборот, останавливается, обороты не набирает двигатель а наоборот снижает, и по звуку такое ощущение что то ли перелив то ли недолив то ли коробка то ли чёрт там поселился Было, но как то само проходило. А сегодня я вообще намучался. Начались те же симптомы, только реально сильнее. Ехал я ехал и вдруг чих-пых и не едет. Газку чуток, а она наоборот замедляется, чуть ли не глохнет. Постою, покурю, заведу, первые 200 метров нормально, и снова такая лабуда. В итоге ехал до дома со скоростью 5-10 км/ч не нажимая на педаль газа, самокатом. Чуть дотронусь до педали и всё, останавливается. Охлаждающая в норме. Масло в двигателе в норме. Масло в коробке.... тут вообще то всё туманно... Было в норме, а сейчас проверил, больше уровня горячих меток на порядок.. Как такое может быть? Есть два момента, которые крутятся в бошке. Первый: когда я менял радиатор охлаждения, то прикручивая трубку охлаждения коробки к радиатору, сорвал блин резьбу, масло протекало. И сорвал в самом конце в момент затяжки. В начале резьбы держит. Я в развальцованную трубку приколхозил маленькое колечко резиновое и прикрутил. Больше не подтекало ни разу, но была мысль, что резиновое колечко сплющилось и уменьшилось в размере, и плохо пропускало масло, не так как нужно. Вот. И второй момент: Недавно защитой на камень приложился и треснула металлическая трубка под радиатором, по которой масло охлаждения коробки течёт, такая вся изогнутая как в самогонном аппарате. Я её сварщику отвёз, он мне её автогеном запаял аккуратненько, не прожигал насквозь. Может из за этого?... И ещё, мне кажется, что двигатель перегревается, хоть датчик и показывает норму. Сейчас открывал капот, взялся за штырь поддержки капота и руку отдёрнул. Горячий. Такого раньше не было... Это штырь так нагрелся, а что там про движок говорить... Ну и грешу ещё на то, что находится в б/баке, т.е. насос, сеточка и т.д. и т.п. Если у кого нибудь была такая проблема с поведением машинки, или кто знает об этом, отпишите пожалуйста, куда глядеть, что искать, как поправить здоровье машинки. Только собрался в поездку в деревню, и тут те НА , приехали...

[zulu]

Люди добрые, подскажите научите плиз, что за фигня у меня с машиной... Бывали у меня случаи, когда она начинала тупить, когда газу даёшь, а она вместо того что бы разгоняться, делает наоборот, останавливается, обороты не набирает двигатель а наоборот снижает, и по звуку такое ощущение что то ли перелив то ли недолив то ли коробка то ли чёрт там поселился Было, но как то само проходило. А сегодня я вообще намучался. Начались те же симптомы, только реально сильнее. Ехал я ехал и вдруг чих-пых и не едет. Газку чуток, а она наоборот замедляется, чуть ли не глохнет. Постою, покурю, заведу, первые 200 метров нормально, и снова такая лабуда. В итоге ехал до дома со скоростью 5-10 км/ч не нажимая на педаль газа, самокатом. Чуть дотронусь до педали и всё, останавливается. Охлаждающая в норме. Масло в двигателе в норме. Масло в коробке.... тут вообще то всё туманно... Было в норме, а сейчас проверил, больше уровня горячих меток на порядок.. Как такое может быть? Есть два момента, которые крутятся в бошке. Первый: когда я менял радиатор охлаждения, то прикручивая трубку охлаждения коробки к радиатору, сорвал блин резьбу, масло протекало. И сорвал в самом конце в момент затяжки. В начале резьбы держит. Я в развальцованную трубку приколхозил маленькое колечко резиновое и прикрутил. Больше не подтекало ни разу, но была мысль, что резиновое колечко сплющилось и уменьшилось в размере, и плохо пропускало масло, не так как нужно. Вот. И второй момент: Недавно защитой на камень приложился и треснула металлическая трубка под радиатором, по которой масло охлаждения коробки течёт, такая вся изогнутая как в самогонном аппарате. Я её сварщику отвёз, он мне её автогеном запаял аккуратненько, не прожигал насквозь. Может из за этого?... И ещё, мне кажется, что двигатель перегревается, хоть датчик и показывает норму. Сейчас открывал капот, взялся за штырь поддержки капота и руку отдёрнул. Горячий. Такого раньше не было... Это штырь так нагрелся, а что там про движок говорить... Ну и грешу ещё на то, что находится в б/баке, т.е. насос, сеточка и т.д. и т.п. Если у кого нибудь была такая проблема с поведением машинки, или кто знает об этом, отпишите пожалуйста, куда глядеть, что искать, как поправить здоровье машинки. Только собрался в поездку в деревню, и тут те НА , приехали...

У меня прошлым летом такое было, тоже сначала грешил на акпп, а оказалася бензонасос, который перегревался и переставал качать... Масло в коробке проверяют не после того как по трассе погонял , а завел холодную, прокатился чуток пока температура не поднимется и проверил. Кстати оригинальный змеевик копейки стоит или от Газа можно поставить он побольше и масло лучше охлаждаться будет.

[moust@ched]

У меня прошлым летом такое было, тоже сначала грешил на акпп, а оказалася бензонасос, который перегревался и переставал качать... Масло в коробке проверяют не после того как по трассе погонял , а завел холодную, прокатился чуток пока температура не поднимется и проверил. Кстати оригинальный змеевик копейки стоит или от Газа можно поставить он побольше и масло лучше охлаждаться будет.

Уже обнадёживает, спасибо! А от какого ГАЗа змеевик этот?

[moust@ched]

Да, забыл... Когда после очередного перекура пытался ехать, то она на маленьких скоростях начала переключаться. На третью она перешла на 40 км/ч где то, после чего я поставил в положение 2 и она докатилась.

[gans]

У меня прошлым летом такое было, тоже сначала грешил на акпп, а оказалася бензонасос, который перегревался и переставал качать... Масло в коробке проверяют не после того как по трассе погонял , а завел холодную, прокатился чуток пока температура не поднимется и проверил. Кстати оригинальный змеевик копейки стоит или от Газа можно поставить он побольше и масло лучше охлаждаться будет.

Это что ещё за совет по проверке жидкости в коробке?

[_AndY_]

Это что ещё за совет по проверке жидкости в коробке?

да так и проверяется на акпп, на "горячем"
даже в мурзилке так написано

Жидкость автоматической трансмиссии (ATF)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р».
Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах.

Протрите ручку измерительного щупа и конец направляющей трубки с целью устранения риска попадания внутрь трансмиссии грязи.

Извлеките щуп, протрите его лезвие чистой неворсящейся ветошью и вновь аккуратно заправьте до упора в направляющую трубку. Снова извлеките щуп и проверьте уровень ATF по разметке, нанесенной на его лезвие, - конец смоченного участка лезвия должен находиться между двумя рисками, отмечающими границы «горячей» (75°С) шкалы.

[!] Если уровень прогретой ATF не доходит до нижней границы «горячей» шкалы, автомобиль не должен быть допущен к эксплуатации!

В случае необходимости откорректируйте уровень ATF, добавляя жидкость требуемого сорта (см. Спецификации Главы Текущий уход и обслуживание) при помощи воронки через направляющую трубку измерительного щупа, - заливайте ATF небольшими порциями, давая ей полностью стечь в картер трансмиссии. Закончив корректировку, повторите проверку уровня ATF.

[!] Превышение допустимого уровня ATF может привести к выходу трансмиссии из строя, - избыток жидкости следует откачать из картера АТ!