свечи накала или ...????, продолжительность прогрева Опции

[P@sh@]

Начну по порядку:
1. Недавно снимал форсунки, поменял распылители и отрегулировал на 161 мПа.
2. провери свечи накала- в норме.
3. проверил компрессию: самая маленькая в 4-ом и составляет 29

И при всём том очень тяжело заводиться на холодную даже летом!!!
Если раз 5 погреешь подряд, то вроде сразу заводиться...
И вот ни знаю че и думать?!

свечи греются примерно 1 сек, но лампа прогрева свечей горит примерно 5сек

Sportage 2.0td 2000гв



Сообщение отредактировал P@sh@ - Jun 13 2011, 09:17 PM

[Motorist]

свечи греются примерно 1 сек, но лампа прогрева свечей горит примерно 5сек

Если ты точно выяснил что свечи греют 1 секунду (то есть их реле исправно их включает и отключает), но сами они все исправны, то, скорее всего, неисправна система управления их нагревом, если точнее, то либо датчик температуры этой системы (или его контакты), либо сами "мозги" ( блок управления подогревом свечей), датчик проверяется сравнением его сопротивления при заданной температуре с требуемым (смотри мануал),для проверки мозгов четкой методики нет, но если все проверено и исправно а проблема есть, то "умерли" мозги, точнее "свихнулись")))
У меня была подобная проблема, с той лишь разницей, что у меня свечи грелись очень долго, после доскональной проверки всех компонентов системы (датчики, реле, проводка) я выяснил, что мозги "свихнулись" и скоро угробят мне свечи (они включали их на несколько минут), но цена "мозгов" нереальна (порядка 40000руб), и я просто разорвал управляющую цепь между "мозгами" и реле свечей и запитал управление этим реле через нефиксируемую кнопку на панели приборов)))

Переделкой доволен, свечи включаю на 5-7 секунд летом, зимой при 30 градусах мороза включал на 9-11 секунд, мотор заводился с первой попытки, горячий заводится с пол-оборота без свечей, лишний раз их трогать не надо, в общем, ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ НА КНОПКУ МНЕ НРАВИТСЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКОЙ!!!

[P@sh@]

датчик температуры нашел(по цветам проводов от мозгов). при планомерном падении температуры мотора сопротивление изменяется.


Но есть вопрос!!!!!!
КАКОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ???
РЕБЯТА У КОГО ВСЁ РАБОТАЕТ ЗАМЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

провода прозваниваются-цепь есть!!!!
Вот вся последовательность заводки и логической цепочки:
1. включаю зажигание;
2. загораются свечи и одновременно щелчок реле и просадка напряжения(лампочки приборки тускнее горят);
3. спустя 1 сек щелчок реле и лампочки снова ярко горят.
Замерял подаваемое напряжение
- на свечах 8-10Вт
- на разъёме (свечи не подключены к цепи)--- 12,3Вт
А по поводу долгого прогрева тема заезжена, но спосибо.... И неужели мозг не перешивается?????

[RUSлан]

Начну по порядку:
1. Недавно снимал форсунки, поменял распылители и отрегулировал на 161 мПа.
2. провери свечи накала- в норме.
3. проверил компрессию: самая маленькая в 4-ом и составляет 29

И при всём том очень тяжело заводиться на холодную даже летом!!!
Если раз 5 погреешь подряд, то вроде сразу заводиться...
И вот ни знаю че и думать?!

свечи греются примерно 1 сек, но лампа прогрева свечей горит примерно 5сек

Sportage 2.0td 2000гв

да неможет быть такого 161мПа это примерно 1600 bar. если по базе данных Tolerance Data заявленно давление открытия форсунок всего 150 bar.
я у себе вообще настроил на 125 bar

[ПростоЖ]

да неможет быть такого 161мПа это примерно 1600 bar. если по базе данных Tolerance Data заявленно давление открытия форсунок всего 150 bar.
я у себе вообще настроил на 125 bar

Ну имелось ввиду наверно 16мПа, если быть точным, то д.б. 14.71мПа, т.е. 150кГс/м2. Конечно 16мПа многовато для нашего насоса и работа двига жестковата будет и насосу износ повышенный, вообще на атмосферной Мазде(с чего собственно наш двиг) форсы регулируются лишь на 143кГс/м2

[дим233]

У меня к прошлой зиме тоже стал блок управления свечами чудить - мало грел . Мудрить не стал . Нашел управляющее реле , к "+" подцепил кнопку со светодиодом и включал кнопкой зимой . Просто и наглядно - светодиод кажет включено реле или нет ))).

Распылители тоже менял . На старых было по 90-100 атм. и дыра разбита ))). Поставил новые , ничего регулировать не пришлось - стало 140 +/- 5 атм. Расход упал на 2 литра .

Был сизый дым - все передумал . Оказалось разбита шестерня ГРМ на коленвалу.Гуляла прилично. Место под шпонку на КВ не разбило. Сделал новую шпонку удлиненную на всю длину шестерни почти . Сделал так, чтобы шестерню забить с натягом . Болт затянул на фиксатор резьбы с ломом и ударом . Все нормализовалось.

Переделал охлаждение . Не нравилось то, как тосол циркулирует. Поставил бачок с 08 за топливный фильтр. В радиаторной пробке клапан удалил . К нижнему патрубку радиатора приварил трубку на 10. От радиатора ( трубка есть) на бачок и от нижнего патрубка тоже, на бачок протянул шланги. Теперь тосол циркулирует в расширительном бачке, а не выбрасывается как в старой системе. В пробке нового бачка клапан тоже удалил - при + 30 не греется при ЛЮБОМ режиме движения и давления в системе нет - меньше шансов пробить прокладку, патрубок сорвать. Ну и уровень тосола выше головки всегда, а для движка это важно , т.к. голова лопается , когда тосол оттуда выбрасывает.

Гнало газы в бачек и тосол выкидывало - думал голове писец ( еще до модернизации системы охлаждения). Купил прокладку , стал разбирать . Оказалось , что болты не затянуты ни хрена. Головка оказалась цела - пробило прокладку из-за незатянутых болтов. Начал тянуть по инструкции , оказалось, что таким моментом болты и были затянуты , т.е. слабо . Затянул старым способом - как следует с хорошим рычагом и забыл. Момент затяжки по инструкции мал или неправильно написан.

Дизель 2.2, если что.

[P@sh@]

А из-за повышенного давления может не тянуть???

[дим233]

может

[sprut]

А с бачком от 08 это ты не плохо придумал.

[дим233]

Дык в жигулях и то так сделано , чтобы тосол ЦИРКУЛИРОВАЛ, а почему так корейцы не сделали хз