Коллеги! Уже 2 недели мучаюсь с двигателем. Вначале поменял прокладку ГБЦ. Поехал проверить двигатель - разорвало радиатор. Об этом писал.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=13446

Поменял радиатор. Отрегулировал клапана, промыл систему, отключил печку (была забита).
Но появилась следующая проблема: в пробках машина греется, но вентилятор работает, температура вверх не ползет, но тормоза становятся колом, правда машина тормозит. И частично теряется мощность. На холостых глохнет. Двигатель работает не стабильно, рывками.
В чем проблема не пойму. Получается для вакуумника не хватает воздуха?
Постоишь, остынешь - машинка едет нормально.
Что делать? Искать подсос?

Что значит "колом"? Не тормозят и педаль жесткая или наоборот слишком сильно тормозит?
Причину разрыва радиатора не нашел?

Ну, у меня, например, переломилась от старости (пересохла) резиновая трубка, идущая на впускной коллектор.

Тормозит нормально, но пропадает свободный ход педали. Педаль становится как во время прокачки, после 5-7 движений, застывает в верхнем положении. Постоишь 5 минут, остынешь, крышку радиатора откроешь, все станет нормально. Появляется и свободный ход педали, и мощность.
Не могу понять почему не срабатывает крышка, оно новая с новым радиатором, перепробовал еще две. Результат тот же. Очень не хочется менять снова прокладку ГБЦ. Может подтянуть болты ГБЦ и залить герметик.

Какая? Где конкретно? Толстая или тонкая? Я уже заменил все тонкие трубки на новые, но эффект не пропал.

Я бы сам вакуумник заподозрил. Ну и конечно проверить на подсос весь впуск. учитывая, что ГБЦ снималась, может какой из стыков неплотно собрали.

Шток толкателя между вакуумником и ГТЦ надо закрутить на один оборот.
Откручиваем ГТЦ ( две гайки), отводим его вперед. Видим выходящий из вакуумника толкатель. Там гайка по моему на 8. Делаем один оборот по часовой стрелке. Все собираем обратно и катаемся дальше.

Как не срабатывает крышка, каким это образом выражается? Если температура вверх не ползёт, то откуда известно, что двигатель перегревается?

ОЧЕНЬ просто выражается - разорвало верхний бачок радиатора. Стрелка температуры показывает 15 часов, в верх не ползет, но вентилятор работает постоянно. Патрубки как деревянные, но в расширительный бак жидкость не поступает, т.е. крышка не срабатывает. Резко падает мощность двигателя, педаль тормоза становится колом, отсутствует свободный ход, но тормоза есть. После того, как откроешь крышку и стравишь давление, но не в бак, а в воздух, машина едет нормально, педаль тормоза работает, свободный ход педали нормальный.

Вы сейчас используете крышку оригинальную? Нужно брать только оригинальные - я то же через аналоги горьким опытом прошёл, теперь валяются без дела.

На крышке есть два клапана. Один большой с тугой пружиной - на сброс повышенного давления из системы в бачок, а второй по центру крышки маленький с слабой пружиной и открывается в обратную сторону - внутрь - на подсос жидкости из бачка при разряжении в системе. В общем то ни чего сложного, что бы разобраться. Нас интересует только большой тугой клапан на сброс избыточного давления - он получается вроде не работает.

Положите крышку вверх ногами на прямую жёсткую поверхность. Наберите 12 литровое ведро полное воды. Аккуратно поставьте полное ведро центром дна на клапан, не полностью конечно, а придерживая за ручку на весу, при этом смотрите под ведро на клапан крышки - он должен заметно сжаться от давления ведра. Если сжимается, хотя бы на половину, то давление пружины и ход клапана достаточный, что бы правильно работать.

Затем сожмите клапан крышки полностью и штангенциркулем (нутромером) замерьте расстояние от торца резинки клапана (рабочей прилегаемой поверхности) до уплотнительной резинки на дне (в глубине) самой крышки. Это расстояние должно быть примерно на 5 мм. меньше, чем расстояние от торца горловины радиатора до кромки прилегания клапана внутри отверстия горловины. Если расстояния соответствуют, то крышка подходит и ход её клапана достаточен для сброса избыточного давления.

Проверьте не забит ли патрубок выхода из горловины на бачок и сам шланг бачка. Хотя вряд ли - иначе бы его просто сорвало.

И последнее - путём промера штангенциркулем убедитесь не перекрывает ли каким либо образом манжета сбросного клапана в его открытом (вжатом) состоянии отверстие патрубка выхода жидкости из горловины в бачок.

Всё. Другого просто ничего быть не может. Только в этих перечисленных случаях, что то может быть не так.

Ещё раз обращу внимание - если хотите, что бы система охлаждения работала правильно и достаточно долго безотказно, то ставьте только оригинальную крышку радиатора и оригинальный термостат.

Цирковые трюки с ведром Что то новенькое.Флуд канешно,извини Ермыч...

Да там на самом деле ничего сложного и неудобного нет. Сам проверял. Она может от руки когда давишь, то прожимается - усилие то не понятно какое прилагаешь, а когда ведро не то, что с 12, а с 15 литрами ставишь, а она не продавливается, значит клинит пружина, нужно крышку менять. А иногда от времени и износа слабеет и проседает, ну как и пружины подвески - та же ведь система только в уменьшенном виде. Тогда ставишь на неё 5 литров, а она уже начинает сжиматься и в свободном состоянии уже просевшая. Тогда давление в системе держится слишком низкое 0,3-0,5 атм., а при таком давлении мало того, что дальние точки системы плохо пробивает, так температура кипения понижается и приближается уже к атмосферной - к 100 градусам, а это значит, что уже при 80 - 90 градусах начинается интенсивная диаэрация - выделение воздуха из жидкости в виде многочисленных мелких пузырей. Ну вы видели как в кастрюле ещё за долго до закипания начинают мелкие пузыри интенсивно выделяться. Такая диаэрация вообще сильно затрудняет циркуляцию и начинаются проблемы с охлаждением, которые к стати выражаются через перебои в работе двигателя так как температурный датчик начинает давать нехорошие сигналы в ЭБУ, а он начинает корректировать работу системы питания.

За советы спасибо. Старая крышка оригинал. Новая на новом радиаторе- черт ее знает, шла в комплекте. Завтра проведу опыты. Пока поставил старую. Перед этим как следует размял клапана на сжатие и вытягивание. Поставил - вроде работает. По-крайней мере при горячем двигателе видно, как из под крышки идет небольшой пар, еще до срабатывания вентилятора. Правда не знаю хорошо это или нет. Подтянул еще раз все гайки на впускном коллекторе, дроссельной заслонке. Промыл два раза систему. Заменил датчик температуры (верхний, что идет на ЭБУ). Вроде, все пока нормально, но у меня газ и на ходу машина постоянно переключается с бензина на газ. Из-за этого рывки. На большие расстояния (10-15 км) пока не ездил, завтра без пробок проеду, посмотрю. По кругу проехал 3 км (до заправки), пока нормально. НО все равно боюсь, что картерные газы все-таки попадают в систему охлаждения. Кто знает как они пахнут или выглядят. Смотрел в радиатор при снятой крышке, вода немного мутная, жмешь на патрубок - есть небольшие пузырьки. Но так вроде и должно быть, а вода может быть мутной из-за грязи. Все-таки не до конца мог промыть.

замените воду на антифриз и всё будет нормально..

Пока нет смысла. Если будет протекать, заменю прокладку ГБЦ, проверю, залью антифриз. А то за месяц дополнительно залил 35 литров антифриза. Больше нет денег. Думаю завтра промыть и залить дистилят. А там посмотрим.

Да тут что то такое, видимо, творится, что нужно глобально разбираться, а не только с какой то там крышкой. Хотя и с крышкой конечно то же.
Куда столько антифриза то уходит как в прорву, да ещё и до сих пор, если до сих пор на воде ездите? Так ездить нельзя - нужно устранять неисправность, а то можно запороть двигатель.

Картерные газы в систему охлаждения попадать не могут. Могут попадать газы из камеры сгорания через секущую прокладку. А они выглядят как раз именно в виде воздушных пузырей в горловине радиатора. Пузыри в горловине после залива системы и первое время начальной прогонки - это обычное дело. Из системы вытесняются остатки воздуха и первые несколько заводов и десятков километров пробега могут периодически выходить пузыри и падать уровень жидкости. Потом ни каких пузырей не должно быть. Признак пробитой прокладки это постоянные пузыри, особенно когда газанёшь с открытой крышкой радиатора.

Проездил как-то целое лето на родниковой воде в городском цикле без каких бы то ни было проблем. Уверен, что проблема не в теплоносителе.

похоже не из-за него....



Из выхлопной белый пар не идёт?

меняйте прокладку ГБЦ-ставьте хорошую ,с совпадающими отверстиями и металлической окантовкой вокруг отверстий,протягивать по книжке,болты новые ставьте....где-то я про прокладки ГБЦ читал,какая правильная
Во нашёл Сайт-почитай

В том-то и дело, что все началось с замены прокладки ГБЦ. Началось с того, что накрылся датчик включения вентилятора. Двигатель начал греться и выдавливать антифриз в расширительный бачок и через нижний патрубок. Там немножко подкапывало, но так не сильно было видно, антифриз сразу испарялся, а когда двигатель остывал, то и выдавливать через патрубок переставал. Но приходилось подливать 0,5-07 л в день. Потом заметил где каплет, подтянул все патрубки и заменил датчик. Но поскольку у меня есть и система запуска вентилятора с кнопки в ручную и я периодически включал вентилятор в пробках, то не заметил, что от нагрузки обгорел разъем и вентилятор перестал включаться как от датчика так и вручную. Датчик поменял и успокоился, думал все нормально. Как результат в субботу в пробке увидел, что растет температура, выехал из пробки, остановился, открыл капот, вентилятор не работает, а в расширительном бачке антифриз кипит. Подождал когда двигатель остынет, медленно поехал домой, благо, что до дома было всего 3 км и за 6 часов ( к 1 ночи) короткими перебежками по 200-300 метров доехал до дома. Т.е. двигатель практически не перегревался. Как только стрелка начинала подниматься выше "15 часов", останавливался, давал двигателю 20-30 минут остыть и ехал дальше. Утром увидел, что уровень антифриза в радиаторе упал, долил где-то 2-3 литра, решил разобраться почему не сработал вентилятор, нашел обгоревший разъем, заменил, проверил, все работает, обрадовался и решил проверить двигатель. Проехал где-то 1 км и увидел, что сзади из выхлопной трубы валит белый пар. Понял, что пробило прокладку ГБЦ. Пулей метнулся домой, благо что отъехал не далеко. Приехал домой, стал задом заезжать в гараж и тут заглох. А у меня перед гаражом типа лежачего полицейского из бетона сделано, чтобы вода в гараж не заливалась во время дождя (дом немного под уклоном, и когда сильный дождь вода с улицы заливалась в гараж). Вот перед этим бетонным холмом автомобиль и заглох. Пробовал затолкать - хрен там в гору не едет. Втроем с соседями затолкали в гараж. Открыл капот, проверил уровень антифриза, 2 литров как не бывало. По уровень выпускного коллектора весь вышел в трубу. Понял, что надо менять прокладку ГБЦ. На следующий день разобрал и снял ГБЦ. Решил заменить ВСЕ прокладки (ГБЦ, впускного и выпускного коллектора и т.д.) Заказал, через 5-12 дней все пришли. За это время зачистил и проверил голову на неплоскость. Оказалось все нормально. Решил не шлифовать, т.к. уже шлифовано и запаса высоты не осталось. Собрал движок. Поставил ВСЕ новые прокладки (7 шт), новые свечи, высоковольтные провода, заменил ВСЕ фильтра, залил новое масло и антифриз, отрегулировал клапана. Выехал проверить, УРА движок работает нормально. Вечером поехал в гипермаркет, попал в пробку - ВДРУГ резкое падение мощности, тормоза колом, еле-еле тащусь на первой. Пока выехал из пробки в право пришлось проехать метров 500. До стоянки не доехал буквально 100 метров. Резкий взрыв, все стекло в антифризе. Открыл капот - вижу разорвало радиатор. НО температура не роста, стрелка была в норме. Короче дотянули меня до дома. А после этого и началось.... Радиатор заменил, но проблема осталась (см. выше).

Это сейчас на воде, тепло стало. А до этого за месяц с подвиваниями и вытеканиями, взрывами и пр. израсходовал семь 5-ти литровых канистр антифриза.

Сегодня проверил крышку по Вашей методе. Нормальная. Снял термостат. Подтянул болты ГБЦ (все новые ставил), по каждый пришлось подтянуть градусов на 15-20. Отрегулировал заново клапана, подтянул болты впускного и выпускного коллектора. Без термостата проехал км 10. Все нормально. Машинка не греется, тормоза нормально. Но все равно дергается. Завтра заменю датчик температуры. Скорее всего дело в нем, т.к. на холодную движок работает нормально, без рывков, а как прогреется начинаются рывки. Скорее всего датчик барахлит, выдает неправильные сигналы.

Тебе надо реставрировать проводку и проверять пробку радиатора более правильным методом, закачивать давление в систему и смотреть на срабатывание клапана.

Больше чем уверен, что у тебя куча скруток, драные шланги, поведёная ГБЦ, которую можно шлифовать очень много раз, но ты её даже не проверил на геометрию, и полусдохшая вискомуфта до кучи. Ещё наверное и передний привод "работает" до первого застревания в грязи. Скидывай лохомобиль - "не бит не крашен" "бывший клубный автомобиль", ато замучаешься. Ещё проверь ГБО, может через редуктор в охлаждающую систему пошёл пропан.

Датчик прежде можно проверить, что бы не менять нормальный на хороший.
На газ.плиту ставите кастрюлю с водой в неё на толстой проволоке закрепляете датчик, что бы его контакты были не в воде. На контакты цепляете цифровой тестер. Греете воду с измерением её температуры. У нормального датчика должно быть примерно такое сопротивление в зависимости от температуры:
С – кОм С – кОм С – кОм
30 – 1,8 60 – 0,65 90 – 0,27
35 – 1,9 65 – 0,57
40 – 1,3 70 – 0,49
45 – 1,1 75 – 0,42
50 – 0,9 80 – 0,36
55 – 0,8 85 – 0,31
Это показывал мой исправный датчик.

А вот так показывал мой не исправный датчик:
30 – 3,5
35-3,1
40-2,6
45-2,1
50-1,8
55-1,5
60-1,3
65-1,1
70-0,9
75-0,8
80-0,7
85-0,6
90-0,5
У неисправного сопротивление было завышено в два раза. Не знаю почему так получилось. Возможно прежний хозяин какой то не тот датчик вкрутил. После замены двигатель стал работать значительно лучше и расход снизился.


Головку он на геометрию проверил, о чём писал выше. У него не вискомуфта, а электровентилятор. Зачем так драматизировать? Если человеку нравится машина или у него по финансам просто не другого варианта, а ездить нужно, то почему бы не заняться ею и не попробовать довести до ума, даже если и "шланги драные" и привод не работает. У него гараж есть и сам ремонтирует.

Советов много - датчик, крышка, прокладка... А почему тормоза колом становятся? Я бы сначала продумал эту ситуацию, решил ее в голове, уж больно непонятная ситуация. А потом и остальное прояснится.

Если педаль тормоза тугая - значит не работает ваккумный усилитель тормозов.
Вроде всё элементарно. Драный шланг, тот же шланг не поставленный на место после переборки ГБЦ, порванная мембрана в вакуумном усилителе, поставленный задом наперед обратный клапан, забыл поставить хомуты на шланг, он и слетел, заткнул шланг тряпкой и потом воткнул на место, не вынув тряпки.

Если человек задает такие вопросы, он вполне мог проверить геометрию ГБЦ школьной деревянной линейкой, перепутать шланги, и вообще не знать даже поверхностно принципа работы тормозов.

Ну так ведь сразу все работает, только в момент клинча в радиаторе становятся колом и тормоза. А как говорит автор, стоит остудить и сбросить давление в радиаторе, как тормоза становятся нормальными.
Вот этого я и не понимаю.

Да блин -несколько десятков литров антифриза просто так не исчезнут бесследно машина не тянет-в цилиндры идёт,куда она ещё может уйти а тормоза-побочный эффект-что-то неправильно собрали

Вот и я не понимаю. Система охлаждения с тормозами никак не связана. Тормоза работают от вакуума. Когда в цилиндрах пар, откуда вакууму взяться? Вот вам и ответ. Когда мотор нагревается, течь в прокладке увеличивается, антифриз паром бьет в горшки, отсюда потеря мощности и вакуума.

И человек ездит на этом пару и не парится. Так, маленько подтраивает и дергается. Ездить можно, если бы не вставшая колом педаль тормоза, то можно и на юг поехать, и на покатушки.

И ещё раз напишу свой нудёж про стрелку температуры. На спортаже она скорее всего нифига не покажет перегрев. Такие особенности издряхления проводки. В купе с непонятно как присранным электровентилятором, или непонятно где сделанной вискомуфтой, которая не менялась 15 лет, это даст коробление ГБЦ, а у особо упоротых даже взрыв радиатора.

да как не парится-то....заливать по 35 литров ОЖ в месяц вот объясните тогда-куда девается ОЖ? маленько подтраивает и дёргается?Вы читали выше?еле-еле на первой едет и "И частично теряется мощность. На холостых глохнет. Двигатель работает не стабильно, рывками."....вы бы поехали на юг и на покатушки при таком состоянии авто или для вас это норма?

Вот насчёт стрелки температуры - чистая правда. Когда я закипел на м4 в пробке, так что рвануло печку, она так выше одного деления до половины и не поднялась. Ищу способы внедрения альтернативного датчика температуры.

Протяни отдельный провод от приборки до датчика, и всё будет нормально с показометром температуры. Для верности можно ещё либо проверить родной датчик температуры, который вкручивается в ГБЦ, либо заменить новым. Там проблема - куча разъёмов по пути от приборки до датчика. Каждый разъёмчик чуть подзакис за 20 лет, покрылся оксидными пленками, грязью и т.п. Оттого стрелка и не идет вверх.

Я у себя побрызгал езде очистителями контактов, пошерудил разъемы туда-сюда, кое где потер шкуркой, и прибор прошёл проверку. Хотя особо диких закисаний не было, я бы даже сказал, что проводка была в хорошем состоянии, а стрелка до конца не отклонялась, даже когда я замыкал провод датчика на мотор. Ещё корпус термостата можно дополнительно "заземлить". Датчик однопроводный, ток идет через датчик на корпус термостата, если на резьбах и под крепёжными гайками наросли окислы - тоже дополнительное сопротивление.

Ну это особенность работы нашего указателя температуры. Нужно просто знать, что если стрелка поднимается чуть выше середины, то это уже "караул" - нужно останавливаться и охлаждаться и разбираться.
К стати интересное совпадение - я тоже именно на М4 закипел, и тоже стрелка чуть выше половины поднялась. Правда с печкой ничего не случилось.


У Вас, что датчик в корпус термостата вкручен?

Вот попробуй ради прикола замкни провод с датчика температуры на мотор через резистор, глянь в книжке какое там сопротивление должно быть в максимальном положении стрелки. Сам увидишь, что стрелка далеко не на максимуме. И так будет у большинства. Отсюда все эти проблемы с трещинами и короблениями ГБЦ. Народ топит педали пока у них радиатор не порвёт.


У большого количества машин датчики находятся рядом с термостатом, это стандартное расположение. На спортаже, вроде, все в корпусе термостата. Ну или в "основании" термостата, которое является частью ГБЦ.


Для многих, если машина может хоть как-то самостоятельно передвигаться - значит она исправна. Ну поджирает маленько антифриз, пару литров на 100 км. Летом можно воду заливать. А зимой - а много ли той зимы в Ростове на Дону?

Датчик расположен рядом с термостатом, вкручен в головку. Он не одноконтактный, а двух контактный. Какая там масса через болты? Сигнал с датчика поступает не напрямую к указателю температуры, а на ЭБУ. Указатель температуры управляется ЭБУ. Какие могут быть эксперииенты с сопротивлением между сигнальными проводами и массой?

Для всех ОБЪЯСНЯЮ:
1. головка на геометрию проверена ТРИЖДЫ (мною, знакомым мотористом, который лет 40 занимается только моторами и на СТО, не поленился отнес) инструментальным методом. Максимальное отклонение 0,1 мм, что допустимо.
2. Пока ждал запчасти - заменил ВСЕ провода, патрубки, хомуты, фильтры.
3. Все датчики выкрутил, обслужил, клеммы разъемов заменил. Заменил датчик масла.
4. Заменил провода на АКБ и на корпус.
5. Снял и обслужил стартер и генератор.
6. Заменил высоковольтные провода, свечи и катушку зажигания на новые.
7. Заменил лямду.
8. Снял и обслужил бензонасос, протянул к нему новые провода и разъемы, продул топливные шланги.
9. Поменял фильтры на ГБО.
10. Заменил ВСЕ шпильки крепления впускного и выпускного коллектора и дроссельной заслонки на новые.

ВСЕ болты, гайки, шайбы и шпильки НОВЫЕ.
ВСЕ прокладки НОВЫЕ.

Клапана регулировались и проверялись трижды.

Пар из выхлопной трубы валил только один раз, об этом писал выше. Тогда вышло 2 литра.

Теперь о причине. Вчера снял ГБЦ. Прокладка как новая, нигде не пробитая. В районе 4 цилиндра на поршне обнаружил задиры. Сначала думал клапана. Оказалось нет. Обломалось кольцо поршня и часть попала на верхнюю поверхность поршня и вызвала задиры на головке и поршне. Как результат когда машина прогреется через поршень выходит масло. Компрессия падает, и как следствие мощности не хватает для вакуумника.

Сегодня шлифанул головку.
Завтра буду ремонтировать поршень.
Потом отпишусь.

Хорошая причина. Только конский жор антифриза не объясняет.

компрессия как на холодном,так и горячем двигателе при сломанном кольце будет одинаково пониженной и никакой связи здесь с вакуумником не видно.
обломок кольца мог повредить головку и в ней надо искать микротрещину.......особенно слабое место в перемычке между клапанами. при этом газы через микротрещину(она расширяется при горячем двигателе)прорываются в систему охлаждения. при этом пар из глушителя может и не быть. нужно для гарантии опрессовать головку.