На трассе, прямо на ходу заглох двигатель. При попытках завести ощущение будто заводишь после сильного мороза с севшим аккамулятором, еле проворачивается двигатель. Дотащив до деревни, ехал к родителям, стал смотреть. При подаче напряжения к аккамулятору частота вращения не изменилась.
При снятии всех ВВ проводов моторчик стал проворачиваться как ни вчем ни бывало, однако водрузив их обратно все повторяется. Пришлось оставить машинку , а самому ехать в коммандировку. Что делать, где смотреть????
АВТО: 1994г.в. Кореец, Бензин, одновальный FE, механика.

P.S. Спасибо администрации что не проигнорировали!

т.е. снял высоковольтные провода со свечей и двигатель стал прокручиваться стартером?

Может, умерла катушка зажигания и при запуске, шьет на массу?

Можно попробовать отключив сначала ВСЕ высоковольтные провода, затем, по-очереди их подключать и пробовать заводить движок. Тогда, может, удастся локализовать проблему более точно.

Может датчик положения каленвала гикнулся...
Надо снять с него разьем и покрутить без него...конечно не заведется но может крутить станет нормально двигло..
Кстати а выстрелов в глушак или во впускной небыло?
Про перескок ремня и нарушение фаз как-то не хочется думать...
Но на всякий выставь все по меткам...проверь все чтобы точно до зуба совподало...

700 км назад перебирали двигатель: поменяли кольца, колпачки, ремень, вкладыши клапана притерли. На перескок как-то не похоже. Датчик положения коленвала (который снизу, ближе к коробке? ) отстегивал - крутится как и без проводов. Выстрелов не было, не считая тех что после подключения проводов, что вполне понятно.

Ну надо тогда пробывать датчик положения каленвала поменять...
Да он снизу ближе к коробке...с маховика считывает

Есть ли какие либо тонкости при замене, или просто выкручиваешь старый и ввинчиваешь новый?
Ремонтировать придется дистанционно, с инструктажем по телефону, сам за 3000 км от машинки. Очень хочется по приезду иметь рабочее авто.

а какие тонкости? поменять просто.Если завелся, то всё... попали, дишите ровно...авто в работе.
если не помогло- тогда будем думать дальше.

Спасибо за направление, ищем датчик и меняем.

Наконец то привезли датчик. Установка ни как не повлияла, все по прежнему.
Проверили ремень, все установленно как положено. После очередной попытки завести сел аккамулятор. Зарядили, поставили и при вкючении зажигания появляется звук напоминающий работу какого-то электромотора. Исходит звук откудо то справа в районе моторного шита, но не печка, по ощущениям звук из моторного отделения, а не салона. Такой же звук машинка издавала сразу когда заглохла, но тогда мотор был горячий и не придал значения. Что такое непонятное может происходить?

И еще, можно ли без спец.оборудования определить код ошибки?

гудит моторчик клапана холостого хода! он всегда гудит при включенном зажигании,просто не прислушивался...видать в деревне тихо вот и расслышал.
по кодам не в курсе((

Вскрытие показало следующее:

На маховике проворачивается, от руки, маркерное кольцо. Причина выявлена, вопрос как исправить, на маховике нет меток. Как правильно его выставить, или необходим новый маховик?

Во блин, то же самое :Случай из практики диагностики

Так что внимательнее, граждане, будьте к своим маховикам.

Здраствуйте... У меня похожия ситуация. На ходу заглох и не заводится. В сервис...нет финансов.
Проверил...Искра есть,бензонасос работает, давление топливо нормальное. Подскажите,что делать
дальше? Спортаж2л.Калиненград.2003г. Спосибо!

так вроде в теме написано, как человек в схожей ситуации искал неисправность....ничего нового сказать не могу

Сегодня нашёл-----Обрыв ремня ГРМ.

сочуствую...(((

Приключения продолжаются. С момента восстановления работоспособности откатал 8т.км. Благодаря форуму довел машинку до нормального состояния. Только облегченно вздохнул - началось: Ни с того, ни с сего пытается заглохнуть. Такое ощущение что не подается бензин, останавливаешся не глохнет, оборотов около 500, пару раз педаль в пол и нормальное состояние. Некоторое время проедет и опять. На трассе то же самое, причем когда тупит СМЕНИ ДВИГАТЕЛЬ не горит, когда едет - загорается.

В конце лета менял лямда датчик, поставил десяточный, с месяц ездил нарадываться не мог. А затем все по новой.
Похоже прдется раскошелиться на родной, у нас 4000 просят за него, и есть подозрение что ДМРВ под замену.
Уже стали посещать мысли о смене транспортного средства, но как во дворы завернешь, сразу отпадают - как же передвигаться без полного привода.

Вопрос, в электронике только дело или проблема комплексная, бензонасос поменяный?

Привет народ!
У меня слетел венец датчика положения коленвала!
По каким меткам его туда втыкать обратно???
На венце вроде как есть маленькая чёрточка, а на маховике не нашёл....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

А может просто топливный фильтр дерьмом забило.
Лямбда и ДМРВ не причем. ИМХО.


Не простой вопрос!
Может определится по следам точечной сварки, которой он был прихвачен к маховику.

попробуй поговорить с МихаиломТ, он "собаку" съел на этом....

Доброго времени суток форумчане, оговорюсь сразу машина не моя а родственника 1993г, 2 DONC, кореец. Начало истории таково, заправка сомнительным топливом, езда на повышенных оборотах и как следствие прогорание поршня. Далее ремонт двигателя в «гаражном» сервисе, ремонт свелся к замене поршней с кольцами, далее (после 50 км пробега) самостоятельно был заменен бендикс. В следующее утро автомобиль завелся с трудом (сперва стартер проворачивает двигатель в холостую затем появляются вспышки в одном или двух цилиндрах, авто стреляет то в глушитель то в воздухан, далее авто начинает схватывать но не надолго при этом двигатель колбасит не по детски, последующие схватывания все продолжительнее по времени, пока наконец автомобиль при достижении определенной температуры наконец заводится при этом двигатель продолжает колбасить, при достижении рабочей температуры все приходит в норму), при этом мощность авто не потерялась и на горячую авто заводилось без проблем правда значительно вырос расход топлива, чек не горит. Далее авто попало в другой сервис, где была забракована работа преведущего мастера (неправильно установлены поршня, и было сказано что он при сборке не отжал гидрокомпенсаторы), и выполнены работы гильзовка и расточка блока, замена поршневой, замена клапанов, шлифовка вала, замена вкладышей, произведена диагностика двигателя (ошибок нет), еще при разборке двигателя была обнаружена одна на мой взгляд очень интересная деталь, заборная сетка маслоприемника была забита каким то герметиком. Авто переначивало на улице и долгая заводка у нас снова в моде, беглый осмотр авто показал: течь тосола (предположительно с помпы), открученный масляный фильтр, скрученный болт (заломыш так и оставили торчать) в месте стыковки выхлопного коллектора с выхлопным трактом и это после капитального ремонта двигателя. Теперь планируется самостоятельный ремонт авто, либо окончательно добьем двигатель либо вылечим его.
Проштудировав ваш форум (спасибо всем его обитателям), у меня вырисовываются две возможные причины неисправности авто: гидрокомпенсаторы и ДПКВ (неправильную установку ремня ГРМ в расчет не беру – делали два разных мастера, но проверю).
Замерив компрессию определим куда рыть дальше, и вот по рытью есть несколько вопросов:
Гидрокомпенсаторы – должно из них масло стравливаться после остановки двигателя и если да то каким образом по каким то каналам или просто на клапана, если на клапана то причина отпадает, забиться все сразу гидрокомпенсаторы не могут а вот масляный канал может (помните про герметик на заборной сетке).
ДПКВ – неисправность не плавающая значит речи о плохом контакте быть не может, при полностью неисправном ДПКВ авто работать не будет но на форуме встречалось несколько сообщений о том что «На маховике проворачивается, от руки, маркерное кольцо» или «слетел венец датчика положения коленвала», а раз он может слететь то наверное может и провернутся (не значительно).
Где еще искать? Заранее спасибо.

Чушь!
Нормальные и наполненные маслом гидрокомпенсаторы невозможно сжать. Питаются они по специальным каналам в ГБЦ. Масло из гидрокомпенсаторов стравливается под нагрузкой очень медленно и зависит от степени их изношенности.

Сомневаюсь что проблема в компенсаторах и ДПКВ. ИМХО

Но тогда в чем? Где копать?
Кстати где то, точно не помню но помоему в книге С.В. Корниенко "Ремонт японских автомобилей" мне встречалось понятие о "набивании" гидрокомпенсаторов (на твинкамовских двигателях), сдесь же на форуме где то попадалась тема о шлепании пустыми гидрокомпенсаторами в течении 3-5 секунд после заводки двигателя.

Новые гидрокомпенсаторы после установки стучат очень сильно, и надо проехать пару километров чтобы они успокоились. Подношенные успокаиваются через 10...60 сек после старта.
Сколько секунд требуется для заводки?
Равномерно ли работает на ХХ , какие обороты?
Ощущается ли запах бензина из выхлопной трубы?
Как заводится прогретый?
В каком состоянии АКБ, свечи, ВВ провода?
Идет ли бензин из обратной топливной магистрали?
Как ведет себя двигатель при езде?

Ну и что? Гидрокомпенсаторы выбирают зазор между распредвалом и коромыслом, пустой гидрик будет стучать, но стрелять в глушак и выхлопную требу - не будет.

Стрельба в выхлоп - несгорание смеси в циллиндрах (нет искры или перелив) с последующим взрывом в выхлопном тракте.

Явно дурят какие-то датчики. Мотор бере их средние значения, и при прогреве все приходит в норму.
Чек при включении зажигания точно не горит? Ошибок нет? А то лампочка бывает и обрезана...

Для "полноценной" заводки требуется с полчаса.
На холостом ходу не работает вообще (только с игрой газом),при этом двигатель колбасит по полной.
Бензином пахнет за версту.
Прогретый заводится нормально.
АКБ норма, свечи поменяли, ВВ провода не тестили.
По обратке не скажу на проверяли.
Динамика и мощность прогретого двигателя в норме.


Я грешу не на пустые, а на "набитые" гидрокомпенсаторы.

Среляет то в глушитель то в воздухан.

Датчики? Может быть, тогда какие? Насчет чека точно не скажу, но по словам хозяина "горящей не разу не видел".



P.S. Какой нормальный АКБ сможет крутить двигатель (с нормальной компрессией) пол часа?

Чек должен загораться при включении зажигания и гаснуть в процессе заводки.
Если чека горящим ни разу не видел - что-то тут не то...

К стати была несколько похожая проблема с другим авто "TOYOTA LITE ACE, дизель 2С" (только с японии), при наступлении холодов (около -5) отказался заводится (правда совсем без всяких схватываний, но этож дизель там компрессия самое главное), замер компрессии показал ее заниженное значение, замер зазоров клапанов (на этом двигателе они регулируются шайбами) показал их зажатось (смотрели на холодную, кстати на двигателях где зазоры клапанов регулируются шайбами при прогреве двигателя зазоры клапанов увеличиваются), выличилось все регулировкой клапанов (с обточкой шайб) по нижнему пределу на холодном двигателе, машинка бегает второй год и запускается в -30 (после трех кратного прогрева свечей накала) без проблем.

По чеку завтра уточню, отпишусь. Сегодня созванивался с родственником, сервисмены подняли руки, в чем причина они не знают, хоть свои косяки уберут и то ладно, но искать косяк предстоит все таки самим.
К стати клавиша включения опережения зажигания (для заводки и прогрева холодного двигателя) это "колхоз" преведущего хозяина или стандарт?

Этта как!!??

пацталом...

Это скорее фейк.
Если не фейк и зажигание действительно смещается - я бы изничтожил нахрен!!!!

Ну возможно не опережениия зажигания (это я так подозреваю что так оно и есть), но тем немениее имеется некая клавиша котороя включается при заводке холодного движка, причем он (движок) реагирует на нее конкретно (каким образом выполнен сей девайс не знаю, но он имеет место быть).
P.S. Сорри а что есть фейк?

fake , Прилагательное

1. поддельный

fake , Существительное

1. фальшивка ж

fake , Глагол

1. фальсифицировать


Интересно было бы глянуть

Вобщем я так понимаю "колхоз", тогда подскажите каким образом он мог быть реализован. Да и после ремонтов авто перестало реагировать на данную клавишу.

Да вот сижу голову ломаю...
Дык может это и есть первопричина всех проблем?

Насчет первопричины не знаю, электрику при ремонтах не трогали.

Вова,похоже мы с тобой одной крови-ЛУЗЕРЫ!! А есть продвинутые пацаны-регулируют опережение клавишей... Вот быпоучиться!??

Да вы что уважаемый продвинутые пацаны клавишей фазы ГРМ меняют, иль "подсос" на инжекторе вытягивают. А если серьезно есть авто, на авто есть клавиша, когда авто покупали она уже была старый хозяин показал и объяснил на "холодную заводиш включай, после прогрева выключай", если отключить на холодном движке (когда с авто было еще все впорядке обороты падали где-то на 200 об/мин), как сей девайс реализован я не знаю, опережение зажигания это мое мнение (по типу октан-корректора). А вот про лузеров и продвинудых пацанов не надо, да я полный ноль в вопросе ремонта Sportage, а вы в этом вопросе гуру, дак по этому я сейчас здесь и нахожусь, к чему глумится то?

Обороты холостого хода мозги держат на основе показаний датчиков.
Даже (!) если двигать зажигание, мозги будут удерживать обороты такие, какие считают нужным, делая за счет времени впрыска. И ничего прыгать на 200 оборотов не должно.

Единственное, что может повлиять на обороты - показания какого-то датчика. Скорее всего клавиша коротит или выключает датчик температуры или датчик ХХ. Вот

Чего ж такой обидчивый то?Никто над тобой и не глумится!Просто много интересного тут можно узнать...Я бы сказал даже-РЕВОЛЮЦИОННОГО!

[

Из электрических прибамбасов единственное,что может повлиять на обороты ХХ-это отключение РХХ . Моск будет удерживать 1000 об/мин.Другого применения "клавиши" я лично не вижу.ИМХО.

С клавишей можно сказать что разобрались, а по неисправности авто что может быть?

Уважаемый ЕвгенийТ!
Очевидно, ситуация серьезная. Сложно заочно разбираться во всем этом. Поэтому предлагаю набраться терпения и действовать последовательно. И первое с чего начать - восстановить лампу ЧЕК.
На мой взгляд у Вас проблемы с электроникой. И разбираться с ней вслепую - что сц...ать против ветра. Поэтому нужен ЧЕК.
И еще. Проверить и восстановить системы вентиляции картера и бензобака (все трубки должны быть целыми и на месте).

На выходных наконец-то авто попало ко мне, в сервизе заменили помпу и 6 гидрокомпенсаторов, опросили авто компом но ошибок не нашли. Кнопка действительно разрывает цепь РХХ (зеленый провод). Чек восстанавливать не стали, опросили стрелочной цешкой, коды ошибок 34 и 56 (РХХ и цепь РХХ). Цепь РХХ – здесь более или менее ясно, разрывая цепь кнопкой создавали ошибку. Сам РХХ, вот здесь ряд вопросов:
1. Процедура проверки, по мануалу при включении зажигания должен раздаться щелчок (его нет, есть только мелкое дрожание на корпусе), при прозвонке сопротивление обмотки 11-13 Ом, их там две, каждая по 11-13 Ом? и где выходит первая, где вторая, где общий выход?
2. РХХ уже ремонтировался, видно что сама заслонка снималась с вала, при сборке ее могли поставить не правильно ( стоит до упора в пазу, против часовой стрелки) как должна стоять, до упора против часовой, до упора по часовой(смотрим с верху), по середине?
3. Возможность проверки цепи управления РХХ? Зажигание включено в разьеме РХХ: на контакте 1-0 вольт (масса); на контакте 2 – 12 вольт; на контакте 3 – 0 вольт.
4. Ну и собственно для общего представления сама работа РХХ? Как пример: Зажигание выключено – клапан закрыт; Зажигание включено – клапан открыт; Авто заведено – клапан открывается/закрывается по команде мозгов.

Прежде всего вопрос: как машина держит обороты ХХ?
При работе регулятор ХХ дрожит и издает жужжание. Так он дергает заслонку из стороны в сторону. За счет иннерционности самой заслонки и изменении времени управляющих импульсов, подающихся на обмотки регулятора ХХ и происходит смещение заслонки в ту или другую сторону. Управляют клапаном "мозги". В снятом состоянии, обычно, между краем заслонки и внутренней поверхностью выходного штуцера емеется небольшая щель.
Проверять тестером напряжение на разьеме датчика ХХ пустое дело - там импульсное напряжение. Только на среднем контакте постоянных +12В.

Работа на холостом ходу не стабильна, обороты значительно плавают. Дрожание на корпусе РХХ есть, между краем заслонки и внутренней поверхностью выходного штуцера щели нет, отверстие полностью перекрыто. При разрывании среднего провода(именно там стояла кнопка) заслонка открывается где-то миллиметра на 3. Создается такое впечатление что пробита одна из обмоток якоря, там же видны следы ремонта, одна группа обмоток перетянута ниткой (видно пытались устранить пробой на корпус), по этому видать и возникла необходимость в кнопке. Оценивать сейчас работу авто на холостом ходу довольно сложно, сервисмены добиваясь стабильности работы на ХХ, регулиравали заслонки основного дроселя.

Так почему не меняешь его! Можно б/у, на многих машинах стоит (БОШ).

По РХХ посмотри вот тут - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...479&#entry54479
У меня в отключенном состоянии щель около 2 мм. И заслонка должна двигаться без подъеданий и всегда возвращаться в положение "щель около 2 мм".

А вот с заменой проблем несколько, родственник уже впалил денег немеренно, последние сервисмены предложили поменять ему (в смысле авто) "мозги", но он решил сперва приехать ко мне, и прежде чем вгонять его в очередную растрату хотелось бы убедится что дело действительно в РХХ. И с самим РХХ, помпу пришлось заказывать аж в Москве и ждали две недели, с РХХ повидимому будет тоже самое. Двигатель я так понимаю аналог мазды, в связи с чем вопрос подойдет ли РХХ от маздовского движка? С японскими железяками у нас попроще.