Грешу на подсос воздуха, но как определить ГДЕ?
Думается, что в том месте должно быть подпотевание жирное, но визуально его не вижу…

Провалы могут быть когда угодно и где угодно, например:

- еду по трассе, обороты 2,5, скорость 100-110, провалы кратковременные, т.е. немного подергивает машину, на тахометре почти незаментные. Могут продолжаться как 5 сек, так и 5 мин, больше не было.
- После трассы скидываю скорость, машина может заглохнуть.
- В пробке, ни с того ни с сего, может заглохнуть, или начать перед этим дергаться, да причем так сильно что аж такое ощущение, что вот прям и глядишь запрыгнет на впереди стоящую машину

Короче закономерностей нет!!!

С месяц назад, все это было как написал, с такой же последовательностью… Заменил топл фильтр, фильтрующий элемент был темным (черным), но не сказать что засран.

Провалы исчезли… но не на долго

Все повторяется, фильтр новый снимал, чистый.


Уже грешным делом думается не коробка ли это может быть

ваши мысли, господа

коробка здесь не причем.


воздух, адназначна, но не могу найти откуда...

сегодня глохла прям на ходу, останавливался, качал клапаном на фильтре и открывал штуцер (который тут же) - выходил воздух.
После намана заводился. Проезжаю пару км и опять таже хня начинается.

снимал шланг с б/бака создавал в него давление грушой, смотрел все до фильтра - подтеков не было.

ёпрст, откуда воздух берется??!!

че делать ? ума не приложу

сделать бы диагностику, ошибки считать, дык "чек" загорается только когда на ходу глохнет (да и то не всегда) и тухнет сразу как снова заведешься.
Спец-электрик грит надо чтоб горел, а иначе скорее всего все ошибки скидываются когда он сам и тухнет.

пля, че делать то...

У меня была такая же «болезнь».
Воздух подсасывался под резиновою прокладку штуцера ( барашек для стравливания воздуха). Вылечил при помощи замены барашка длинным винтом с насаженным на герметик шлангом.

я грешил на него, но прокладка на нем в норме...

сегодня вечером, заглохнув в очередной раз, пытался подкачать... давление в системе было... т.е. воздуха нет

открыв этот барашек соляра под давлением пошла брязжать наружу. Значит уже и не в воздухе дело...

уже низнаю о чем думать...

но, блин, глохнуть стал, ваще через 100 метров

Опиши Миша, как глохнет, с неустойчивой работой двигателя некоторое время или сразу резко. Может это электрика. Если у тебя есть подсос воздуха, значит после стоянки, пусть даже непродолжительной машина должна заводится долго, т.к. стекает все в бак. Это пройденный этап, нашел трещинки на шланге обратки, укоротил, заводится стала нормально. Но сейчас с летом пришла так-же проблема, как скорее всего у тебя. Разъем жгута который идет на насос(или подходящие на него датчики еще до конца не выяснил), глохла после "хорошей" кочки(а сначала в поворотах ), потом тут же можно было заводить. Жгут был обрезан и на скрутке, видимо корейцы уже искали проблему, все пропаял, вроде пропало сначала. Сейчас еще смешнее к этой же проблеме добавились скочки оборотов, могут и на ходу D и на парковке P после движения до 2000 об подскочить, выйду поверну разъем и все тишина, дальше езжу. Неприятно все это мягко сказать , того и глядишь, нарвешься куда-нить. Но времени все нет хочу пропаять все обжимки разъема и на папе и на маме, думаю, что там косяк

может и так и так, как и на ходу, так и на ХХ. И заводится потом когда с полтыка, а когда и с третьего раза



сейчас на это делаю больше ставок, и причем где то контактик по ходу "балуется"

Заметил некоторую зависимость: начинаются траблы, когда машина нагреется. На холодную че-та не помню чтоб проблемы были


это уже исключил, вчера когда глох, давление в системе было (в фильтре). Кстати, Иван, фильтр я поменял опять, ничего не дало.



Вчера полез ближе к проводам, скинул воздухан с радиатором, и начал искать косяки, скрутки какие находил все были пропаяны (какая изолента корейская липкая, аж пипец ). Ну и снял форсунки, вот щас понесу их на проверку, вечером отпишусь.

Вчера заезжал на диагностику, ошибок нет. "Чек" загорается только когда машину тухнет на ходу, и при следующей заводке тушнет, собака. А в башке компа данные не остаются.

Вообщем в конце концов домой я вчера возвращался на галстуке в очередной раз не мог завестись. Машинку жалко стало аж писец, замучал бедняжку, вот и начал щас разбирать все подряд...

В бензобак вечером еще загляну, может там что подносит... хотя... если б даже поднесло, то, то что есть в фильтре сначало бы выработало, а потом бы глох. А фильтр полный и под давлением

От фильтра к баку продувал - чисто и свободно, нада еще проверить трубопровод и шланги от фильтра - ТНВД - форсунки

форсунки проверил - ни одна по нормальному не работала, сцут, брызжут в разные стороны, западают.
Промыли почистили, заработали как надо

еще в плане проверить клапан отруба топлива на ТНВД, там сеточка должна стоять, да и мож сам клапан мозги мне е.., еще обратка там же на ТНВД, тоже нада глянуть...

короче, плин, скоро и насос разберу уже...

вообщем, отписываюсь...

дело было в форсунках

Машинка заработала как новенькая, я аж ее не узнаю



спасибо всем

Таааааак, вот и не прошло и месяца, как появляется что то похожее

Такое очучение что турбина мозга ипет...
проявляется при разгоне, когда набираешь скорость или добавляешь, например в горку. Как объяснить то.... вообсчем какие то провалы, как будта у тя забирают сил так в 20 лошадей или за жопу схватили и тормозят тебя, машина начинает тупить, повышать обороты, переключаться на низшую передачу, чтобы остаться на той же скорости. А если в горку то и ваще "тухнуть".
такие "выпады" могут как появлятся так и пропадать по переменки хоть в 10 секунд, а может и всю поездку.

Короче либо опять какая то форсунка западает-зависает или...


Меня интересует принцип работы турбины нашей, где можно почитать хорошую литературу?
И как она умирает, какие симптомы...

Глянь здесь: http://www.turbodiesel.ru/turbo.html сам правда еще не читал, но с виду красиво

А насчет того, что турбина виновата- маловероятно, управление двигом это все, я так думаю

спасибо, почитаю.

вчера за грибочками съездил за 50 км, дык5 ни одного раза не тупил движек, а как с работы ехать и в горочку подниматься, так опять начинает движек "глушить" непонятная сила.

...управление двиглом... - грешить опять на какой-нить контактик?.. Вроде электроники не столь много.


У другана была схожая проблемка. У него мерсик очкастый 98года, жаловался что пропала динамика и как-будта кто-то за жопу его держит, а до этого поставил он от безисходности на заднюю ось другие колеса, со вторым индексом меньше на 5. Машинка считывает, что колесики задние вращаются быстрее передних, вот и душит мотор. Антибукс хренов

У нас такого нету...

в экзисте посмотрел скока стоит новая форсунка...

5800 рубликов...

я думал 2-2,5 тыщи, ну никак уж не отдавать за них 23 тыщи...


или я от жизни отстал !???

вот сцылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K058...A&caid=43&sr=53

Таких симптомов на своём Спортиже я не замечал, но иногда плавали обороты х.х.. Визуально причин не находил и мирился с этим. А вот когда стал разбирать движок по причинам более существенным, обнаружил «криминал». Подробности здесь:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4171&st=20
Может и у тебя в этом клапане собака...

Ох и экзист, совсем совесть потерял.
Для сравнения посмотри тут: http://www.parts-trade.ru/catalog.php?mark=kia#12

Провалы схожи с отбором мощности как при включении кондиционера, тока раза в два по-больше

Отсюдава вопросец: где мне почитать или объясните на пальцах... За счет чего при включении кондиционера имеем потерю мощности, которая чувствуется на ходу?

а????? ну хто силен в этом вопросе? подскажите, а то замучаю машину уже в конец

[quote name='Mif 59' date='Sep 23 2008, 02:14 PM' post='53118']
Провалы схожи с отбором мощности как при включении кондиционера, тока раза в два по-больше[/quote]

эт надо проехаться , руками потом пощупать, так что скажешь, вот еслиб совсем не ехала, то много можно было сказать

[/quote]
Отсюдава вопросец: где мне почитать или объясните на пальцах... За счет чего при включении кондиционера имеем потерю мощности, которая чувствуется на ходу?
[/quote]

Ну как? Без кондишена так ремешки просто вращаются на шкиву, который на подшипниках, а при включении холодильника компрессор надо ведь вращать, вот моща и отбирается. Хотя блок двига должен обороты поднимать при включении компрессора

вообщем так, отписываюсь...

снял клапан ЕГР, был закоксован, видно что в последнее время он не работал, шток не ходил и все в копоти. Промыл хорошенько, стал работать от вакуума.

вот тока не догнал зачем перед ЕГРом два клапана идущие параллельно друг за другом, типа один дублирующий чтоли!??

Ну вобсчем мафынка апять ЗАРАБОТАЛА!!!!!

Тоже блин на него грешу(есть повышенный расход, да и из глушака дыму как с паровоза), надо снять проверить , тока холодно брррр...(отвыкли блин )

гы-гы, не отвыкли, а обленились
я тоже не дурак на улице -20 градусов

делал в теплом боксе руками слесаря

вспомнилось: "Дайте мне двух человек и я все зделаю сам!"

У меня тоже были описаные симптомы... Sportage 2,0 TDI 2000 г.в. чек загорался на ходу иногда дергалась, иногода глохла... найти ошибку ни на одном сервисе не смогли, т.к. когда машина заглохла и снова завелась то он не загорался... В итоге, однажды, заглох и больше не завелся... Наступил час дорогого ремонта - замена головы на ТНВД - 580 USD (вода в системе тому виной), съехала крыша у мозгов и иммобилайзера, ремонт - 1350 USD (причина мне не известна)... Теперь починили, но осталась одна проблемка: маленькие обороты ХХ... примерно 500... при трогании если педалью не поднять до 750-ти, тупит со страшной силой... после 750-ти нормально разгоняется, а после 2000 башку отрывает... (турбина срабатывает). Как быть? Говорят что поворотом той самой головы ТНВД регулируется, но тот кто мне ее ремонтировал сказал что может снова уйти в разнос... здесь описание моего ремонта: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4347 Где и кто в Минске может помочь? Официальный сервис КИА, Бошсервис - не хотят это делать... Может уже регулировали кому нибудь Киа? Спасибо!

С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!!!

А может и не надо регулировать? Может и у тебя клапан EGR дурит? Ты поищи в интернете "клапан ЕГР", там много рекомендаций, как проверить, как заглушить(многие это предпочитают). И сервисов не надо, сам за час управишься.

Вобсчем, так.

Если у тя есть клапан ЕГР, то глуши его нафик!!!

Я его сначала снял промыл-почистил, все заработало, машина зверь стала!!! НО... не долго, с неделю я радовался.
И совсем недавно я его заглушил, вместо стальной (нержавка вроде где-то 0,1-0,2 мм) прокладки вырезал и поставил глухую из латунной толстой фольги, где-то 0,3-0,4 мм

И все стало люкес!!!

З.Ы. ничего отсоединять не стал (вакуум и электрику), моск не ругается

Ах да, прочитал по диагонали всю тему. Нужно сообщить еще следующее:

Еще была неисправность в ручном насосе на фильтре который
толи воздух он пропускал, толи давление не держал, да и не качал он вовсе.

Вообщем вся неустойчивая работа на холостых оборотах его вина!!!!!

Стесняюсь спросить а что есть EGR? и где он стоит? Может я не о том думаю?

По моему здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm хорошо все расписано, изучай

ЗЫ Дизель в конце страницы

Нашел буду разбираться... спасибо... Какой именно клапан глушить нужно? управляющего электромагнитного клапана EGR? или исполнительного клапана EGR?

И как всегда не на долго...

мля.... как я уже устал...
Все болячки остались как и были...

Последняя надежда, что это электрика где то мозги компостирует, нада перебирать (прочищать) все соединения

2002 г.в., Корея, 2TD, АКПП,

итак, следующий эпизод...
вчера было сделано: перебраны все контакты около ТНВД, так сказать наведен порядок, и установлено по-раньше зажигание поворотом ТНВД.

Вроде Апять машинка ожила.

Посмотрим надолго ли...


Привет!

У тя тоже проблемы? спрашивай, иль говори

если нет, то есть темка "Поздаровкаемся"

располагайся вобсчем

Привет! была не устойчивая работа и на холостых и во всём диапазоне оборотов вплоть до 4 тысяч. проявлялось это дёрганием двигателя, иногда с остановкой последнего. Особо жёстко это проявлялось на кочках и в поворотах. На выяснение причин ушло больше чем пол года. В итоге всё свелось к электрики, было решено снять главный провод двигателя, снял правда провозился около 4 часов, жгут был разобран, отзвонен - всё работало!!! Жгут ставлю назад перед этим все контакты в разьемах на жгуте и контакты всех датчиков были почишены средством для зачистки контактов "Контакт". Работает четвёртый месяц стабильно. Есть подозрение что был плохой контакт с датчиком детонации.

извините, но свою тему открывать пока рано, впрочем проблема тоже с дизелем:
машина 2008г 2.0л заезжаю рано утром на заправку, заправляюсь и... уехеть от нее немогу. машина заводится - обороты низкие (около 500, при нормальной работе около 900), на педаль газа не реагирует (педаль электронная), валит густой черный дым. На буксире протащили около километра. Попробовал завестись. Завелась прекрасно. Отездил день нормально, вечером повторилось . Причем заведенная работает нормально, контрольные лампы не горят, расход топлива как и раньше. Подумал про топливо, разбавил проверенной соляркой - заводилась с полтыка. через день ситуация повторилась.... и теперь Нормально заводится с 3-6 раза а лучше всего когда постоит хотябы минут 5. Топливный фильтр чистый ни грязи ни воды нет. В чем проблема подскажите кто знает.

Я думаю, что здесь вам никто особо не поможет, т.к. здесь машинки до 2007года, а дизеля я так полагаю еще постарше будут

PS А по неисправности, полагаю что это "мозги", вернее разъемы, а может и датчик какой, вообщем электрика. При проявлении таких симптомов надо шевелить проводку, по крайней мере так на старом Спорте прокатывает 'smid_41'

Нашел я в чем дело. Оказалось - аккамулятор. Но в свое оправдание скажу что явных признаков небыло: стартер крутил, свет горел - навело на мысль то, что при повороте ключа перестал включаться магнитофон (там два ПЛЮСА один постоянно другой при включении перепутаны местами, да все лень разменять - поэтому при включении зажигания магнитола сама включается).

Привет! У меня такая же проблема на турбодизеле была(надеюсь на это), вот что я вычитала :
Дизели фирмы M&zd&
Самый маленький из них имеет шифр PN. Этот атмосферный вихрекамерный дизель объемом 1.7 л устанавливался на легковые автомобили M&zd& 323. Двигатель имеет верхнее расположение распредвала, привод ГРМ и ТНВД зубчатым ремнем, привод клапанов непосредственно через толкатели с регулируемым зазором. Топливный насос Diesel Kiki распределительного типа. На автомобили среднего класса M&zd& 626 ставился двигатель RF - вихрекамерный дизель объемом 2.0 л. Это тоже верхневальный двигатель с прямым приводом клапанов и регулируемыми шайбами зазорами. Привод ТНВД и ГРМ - зубчатым ремнем, причем до 1987 г. ТНВД приводился отдельным ремнем, после - общим. Интересной особенностью этих моторов, правда, для моделей внутреннего рынка Японии является применение компрессора наддува с принудительным ременным приводом. Такое решение на дизелях нигде больше не встречается. Другой атмосферный дизель модели R2, имеет объем 2.2 л и является одним из самых распространенных, правда, не на автомобилях M&zd&, а на корейских, куда он устанавливался по лицензии. А вообще R2 ставился иа микроавтобусы M&zd& E2200 и Ki& Best&, джипы Ki& Sportr&ge и &si& Rocst&. R2, как и RF, вихрекамерный дизель с верх ним расположением распредвала, прямым приводом клапанов и с регулировкой зазора шайбами. Привод ГРМ и ТНВД зубчатым ремнем, топливный насос DieselKiki распределительного типа с механическим управлением, правда, на некоторые Ki& Sportr&ge устанавливались ТНВД с электронным управлением. В целом это надежный мотор, хотя и чуть шумноватый.
В заключение - о некоторых общих для всех "японцев" особенностях эксплуатации дизелей. Выше мы отметили, что металлические "обратки" всех японских моторов часто повреждаются при снятии. Если их неудачно запаять (что делают на некоторых СТО), то проходное сечение топливопровода может недопустимо сузиться. В этом случае двигатель перестает нормально работать, начинают плавать обороты, пропадает тяга, появляется дым. Данную неисправность обнаружить непросто, хотя она встречается часто. К таким же последствиям приводит и повторное использование алюминиевых уплотнительных шайб под "обратку", если они недопустимо деформированы. Другой неисправностью, тоже характерной для всех "японцев", является подсос воздуха через насос ручной подкачки топлива - "лягушку". Не стоит ее пытаться ремонтировать - надо сразу менять. При замене распылителей нельзя использовать номера распылителей, не соответствующие каталожным - японские моторы очень чувствительны к правильной регулировке системы топливоподачи. Ну и, конечно, следует соблюдать все рекомендации по срокам замены ремня ГРМ и масла, действующие для любых моторов. Только так можно рассчитывать на высокие надежность и ресурс японского дизеля.

Купила топливный фильтр в сборе, поставила, вроде пока тьфу, тьфу все в порядке. Старую ручную подкачку разобрали, там была трещина на диофрагме .

Вобсчем так, слухайте сюда... расскажу вам чем все закончилось (тьфу тьфу тьфу)

за эти полгода поворачивал тнвд 3 раза, третий раз был последним, больше поворачивать некуда, хотя вертел по 1-2 мм

а лучше знаете что, дизелисты, почитайте мою тему на дизельирк.ру http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1715.0


Админы, перекиньте тему в дизельный подраздел. Спасибо

А что, очень поучительная и увлекательная история. Mif 59, поздравляю с Победой . А злобные дизельные Гуру со своим мнением, мол "Мазда с того света не возвращается", пускай обзавидуються.

Спасибо!!! Будем надеятся что это победа

Ты кстати Мих поменял масло, а то, что ты заливал для раскоксовки не есть гуд для масла. С хорошей промывочкой(можно не раз). И я бы сменил марку масла, чет есть подозрение, что оно тебе и подложило "хрю-хрю"