Случилось страшное, доездился (см. фото)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Случай редкий, но, как выяснилось, не единичный. Проблема решается просто - заменой. Цена вопроса - 63 000 рублей (по Exist). Откуда беруться такие цены, если новый китайский скутер стоит в 2 раза дешевле? Но вопрос не в этом, а как сэкономить.
Вариант 1:
Знаю, что чугун варят латунью. А что если зажать струбциной, прорезать по трещине фасочки и заварить? Что мне скажут спецы по сварке: будет такой шов достаточно прочным или нет? Латунь ведь мягче чугуна, не зря же коленвалы чугунные.
Вариант 2:
Найти бэушный, шлифовать и ставить ремонтные вкладыши. Вариант надёжный и проверенный, он предпочтительнее. Но в родном моём Коврове нет корейских разборок. Хорошо, что Москва рядом и подъехать не проблема. Тогда вопрос к уважаемым москвичам: пожалуйста, дайте адреса, телефоны или другие способы связи. Кстати, такие же турбодизели стоят на Маздах.
И ещё вопрос, а по какой причине такое может происходить? Надо же выяснить, чтобы в будущем не повторилось.
Всем , кто хоть что-то подскажет (даже такой бред, как вариант 1), заранее благодарен.

у нас движки, правда зебин по 75000р.

Я в экзисте разочаровался немного.
Брал у них год назад передние подшипники, пара (комплект) обошлась 1400. Ждал две недели.
Сейчас купил в другом месте - около 900 рз вместе с сальноиком

Есть сильное подозрение, что они зарвались и можно новый найти сильно дешевле. Но вот где именно - подсказать не могу Тут вопрос местности, не понимаю во что может вылиться доставка этой железки.

Возникает вопрос, как эксплуатировался авто, после чего такое случилось.

И хде такие цены в exist.ru, я нашел за 57д.рублей

Блок цилиндров в сборе http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K054...0&caid=43&sr=53

И еще не факт что с Мазды подойдет, т.к. я с б/у двига RF хотел переставить шкив на свою Мазду

которая еще на ходу и не подошел (чета по креплениям вроде или посадочному). Да кстати могу

предложить Мазда 626, дешевле чем коленвал выйдет

Этож анекдот: блок цилиндров в сборе стоит дешевле коленвала!!!
Но я не вру, смотри сам:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MRFY011300B&caid=43.
Авто я эксплуатирую аккуратно и бензин вместо соляры не лью. Заправляюсь исключительно на Лукойле. Поэтому самому интересно, какие могут быть причины такой неисправности?

VGB лучше не вари,дырку в блоке заварить это одно а колено на которое приходится приличная нагрузка и вибрация совсем другое, поломка может повториться и уже с последствиями!

Насколько я знаю,коленвал на заводе балансируют в сборе с маховиком.
Так,что если подбирать отдельно,то необходимо будет балансировать в условиях приличной мастерской.Конечно,если блок от Mazda 626 подходит, то может лучше блок в сборе заменить,так,как лопнувший коленвал мог раздолбить коренные вкладыши и посадочные места.
Вот,только вопрос, будут ли проблемы с другим блоком в ГАИ?
И, вопрос,подойдет ли корзина сцепления на неродной маховик.

А если маховик менять надо и колено менять Без обид но это бредовый слух!
Дефиктовку блока теперь полюбому так как могло что угодно еще случиться и невооружонным глазом без микрометра делать нечего

не совсем так , колено на самом деле балансируеться (только без маховика), маховик отдельно тоже балансируют . Так что не о какой сварке не может быть и речи! да и нагрузки там....

Итак, вариант 1 (со сваркой) мы "похоронили". Я и сам считаю это глупостью, но, как говориться: "одна голова - хорошо, а два сапога - пара" .
Согласен со 'stomatolog':. Хотя надеюсь на лучшее. Когда появился стук в двигателе, мне хватило ума остановиться и вызвать эвакуатор. В моей практике был случай, когда проворачивало шатунные вкладыши. Тогда стучало гораздо сильнее, а блок оставался в целости. это меня и обнадёживает. Но думаю, раз уж полез в мотор, ревизию надо делать по-любому. Может гильзы придётся отхонинговать, кольца заменить, да мало ли, что вылезет.
Но остаются ещё два вопроса:
Где найти бэушный колен вал от турбодизеля RF, 2,0 L, 83л.с.?
По какой причине такое происходит? Даже если предположить, что я перегазовываю и бросаю сцепление, не должен ломаться коленвал. У начинающих водителей это сплошь и рядом, так что у всех учебных машин ломаются коленвалы? Нет, заглохла и всё.
Жду Ваших ответов. Спасибо!

Не стоит ломать голову над этим вопросом. Скорее всего тот самый редкий случай когда "все бывает" или банальная усталость металла, или скрытый дефект.
Я бы просто поменял коленвал с вкладышами и радовался жизни.
Удачи!

брак литья (плохое качество чугуна)

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕНВАЛА

http://www.sp-vms.com/index.php?id=21

VGB
попробуй обратиться сюда, контора не плохая(сам обращался), много чего есть, может помогут или подскажут и ценник на к/в гуманный
http://www.mehanika.ru/parts/inoparts/pric...E1%2F%F3&ofs=20

полностью паддерживаю

А двигатель какой - RF?

Глянул тут в газетку местную на японском разборе продается ДВС RFTCi 2001 г.в. в сборе (нет только стартера) с какогото японского Ford-а (так сказал манагер) всего за 45000р, вот такая информация...
А по поводу причины поломки спросил тут у мега дизелиста (45 лет моторист) начать смотреть нада говорит с гильзы, поршня и т.д. и закончить топливной аппаратурой!!! А Вообше говорит на таких движках все просто - отрывается шляпа клапана и при встрече с поршнем либо в поршне дыра, либо коленвалу хана...

Sonar, а у тебя турбодизель тоже RF? Сколько набегал, какие были проблемы, замены (турбина, ТНВД)? Расскажи, интересно мне.

Двигатель наз-ся RT хотя это тотже RF только без всякой электроники (вроде так). По пробегу сложно сказать но наверное около 500 ткм, год назад заменил форсунки и турбину старая просто встала (у нас в городе есть серьезная контора занимающаяся ремонтом-восстановлением турбин они у меня забрали старую + 6000 руб и дали восстановленную) пока машина носится проблем нет, заменил полностью поршневую, клапана, направляющие и т.д. короче капремонт... Топливный вроде пока дышет может потому что первый хозяин в России ставил на него Сепар (я его правда выкинул)... Признаюсь честно в двигатель нада лезти только когда совсем подопрет (из собственного опыта)...

Заботится надо о двигателе постоянно - тогда и не подопрет

Начал потихоньку разбирать свой турбодизель и обнаружил полное отсутствие болтов, крепящих перепускной клапан турбокомпрессора к впускному коллектору. На фото показано стрелочками:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Он находиться как раз под козырьком, куда стекает вода с лобовухи. Если предположить, что через эту щель попадала вода во впускной коллектор, а потом засасывалась в цилиндры, что произойдёт? Гидроудара, конечно, не будет - воды маловато. Но! По теории в конце сжатия воздух в цилиндре достигает температуры 750 град.. Конечно и давление там за 20 атм. и вода закипать будет не при 100 град., но, думаю, всё равно закипит. А пар по объёму в 9 раз больше исходной воды. Значит давление там будет значительно больше положенного.
Вопрос: а не могло это стать причиной поломки коленвала?

пажжи пажжи, ты с пивом разбираешь машинку то?

К примеру, я, не понял откуда там вода с лобовухи...
И потом, болтов нет, а щель то есть? наверное нет... Иначе если б была щель, как бы он тогда держался то?

Канешна с пивом!
А держиться он крепко другой стороной, что на турбину смотрит, но на впускном коллекторе - не герметично.

Это гадания на собачей мазоли, скидывай ГБЦ и скорее всего там станет ясно почему это произошло. Мое мнение чета попало между поршнем и башкой (там камеры сгорания то не совсем). Ждем...

А, вот еще вспомнил вот такое, (это в турбоцентре мне мастер рассказывал про возможность поломки коленвала в форкамерном двигателе из-за неисправной турбины) если турбина хорошо гонит масло то оно после сгорания осаживается на стенках ввиде такого нагара который по прочности похож на тексталит и если его небольшой кусочек откалывается от стенки или например от направляющей (где он весит как гриб) и по роковому стечению попадает между клапаном и седлом то неизбежна встреча незакрывшегося клапана с поршнем и т.д...

Уж скоро год, как я открыл эту тему, но только теперь могу поделиться радостью – я снова на колёсах своего Спортяги! Машинка поехала!
Хочу поделиться своим опытом по замене коленвала, может кому будет интересно.
Пришлось решать две задачи: где взять коленвал подешевле и в чем причины такой поломки.
1. Коленвал можно брать с Маздовских дизелей RF. Коленвалы, выпущенные приблизительно до 91г. подходят полностью, более поздние – имеют посадочное место под шкив ремня ГРМ цилиндрической формы, а у наших – конус. Зато шкивы имеют и наружный диаметр, и число зубьев, и шаг зуба такой же, как на наших. Так что, если брать, то вместе с шестернёй.
Огромное спасибо нашему коллеге ПростоЖ за информацию по Маздовским коленвалам, благодаря ей я стал смело искать коленвал для замены.
На мои объявления на различных Интернет сайтах о покупке было много откликов. Самый бюджетный вариант – брать с Дальнего Востока, максимум – 5 т.р.. Плюс доставка Желдорэкспедицией, тоже в пределах 5т.р.. Но надо ясно понимать, что это б/у, как-то восстановленный, как-то перешлифованный и претензии предъявлять в Находку из-за 5 тысяч не поедешь. Да, и доставка: как его упакуют, как бросать из вагона в вагон будут? Конечно, не стекло, но надежды на такой вал у меня бы не было. Потом, где-то в Сети я встретил мнение, что именно японские коленвалы не любят перешлифовки и после этого ходят не больше 30 т. км. Проверять это на собственном авто как-то не хочется.
Другой вариант, новый и родной, но неоригинал NG по цене 17-23 т.р.. Что это за хрень, мне так никто и не объяснил. Один менеджер сказал – китайская фирма, другой – вал родной, пригодный, но по каким-то второстепенным признакам не пошедший на сборку. Третий - Арабские Эмираты, но там, я знаю, местные нефть качают, а всё остальное гастарбайтеры "колхозят". Такой вал мне тоже не захотелось.
Третий вариант – местные японо-корейские разборки. Но даже в Москве такие валы оказались дефицитом. Бери блок в сборе, а отдельно - нет.
Но в мае месяце, когда у меня появились достаточные деньги для серьёзного ремонта, Экзист предложил родное новьё за 35 т.р.. Да и моё мнение к этому времени сформировалось однозначно: с коленвалом лучше не колхозить. Я взял в Экзисте.
2. Причины неисправности я анализировал опять же с помощью Интернета, просматривая форумы различных сайтов по теме «поломка коленвала». Причины я бы разделил на две группы: моторы новые ни разу не перебирались и моторы уже перебиравшиеся.
Если мотор девственный, до поломки не перебирался, то 90% причин – производственный брак, гарантийный случай. Если перебирался, то 90% причин – плохой блок цилиндров, т.е. или несоосность, или эллипсность постелей коренных подшипников.
Мой вариант – второй, да и крышка третьего коренного подшипника явно была не родная. Стал искать предприятие, где бы мне промерили блок. Но это оказалось невозможным, станки есть, но нет измерительного прибора, который бы пролез через все пять коренных постелей и обкатал бы их. На автопредприятиях нашего города блок проверяют при установке коленвала, замеряя зазор во вкладышах. Зазор в допуске, значит и блок хороший, а нет – блок выкидывают. Это мне не подходило, поскольку надо сначала купить коленвал. А если блок окажется плохим, то его придётся покупать отдельно. А это не выгодно, блок в сборе с коленвалом стоит значительно дешевле, чем покупать их отдельно. Но мир не без добрых людей, и один расточник мне предложил выход. Он на своём станке за один установ сделал на каждой постели кольцевые канавки глубиной 0.02 мм. Это допуск на несоосность и эллипсность. Суть простая, если блок не в допуске, то резец где-то войдёт глубже, а где-то выйдет из металла. Так получилось на третьей и пятой постелях. Тогда он сделал канавки глубиной 0.04 мм и они замкнулись. Расточник заверил меня, что блок отличный, поскольку надо учитывать и погрешность самого станка и погрешность на установку. Я поверил профессионалу, блок менять не стал.
Других явных причин не находилось. Был ещё один «криминал» - оборванная трубка с впускного коллектора на датчик наддува, но я подумал, что просто сам не заметил, как порвал, когда движок и коробку ПП отстыковывал.
Сейчас, после первых поездок, думаю, что трубка была оборвана до меня. Раньше я явно ощущал турбояму в районе 1.5 – 2 т. оборотов. После двух тысяч движок приобретал бешенную динамику. Сейчас разгон очень ровный. Я не чувствую не турбоямы, не звериной ярости после 2000. Расход соляры снизился. Раньше по городу мне не хватало 12 л на сотню, а сейчас хватает 10 л.
Насколько я знаю, этот датчик начинает управлять турбиной как раз после 2000 оборотов. Если давление во впускном коллекторе начинает превышать какую-то норму, благодаря этому датчику, часть выхлопных газов пускается в обход турбины. Опять же в Интернете по теме этого датчика я наткнулся на сайты стритрейсеров. Так вот, они с помощью разных хитростей снижают чувствительность этого датчика, чтобы увеличить мощность наддува. Но при этом предупреждают, что делать надо это осторожно и расчётливо. Иначе движку капец, вплоть до поломки коленвала. Может тут собака и зарыта.

В общем, однозначного ответа я не получил, сомнения остались. Покатаемся, понаблюдаем. Дизелёк урчит - заслушаешься. Надеюсь на лучшее.

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Большую работу проделал
Ну теперь покорять бездорожье

даааа, молодец!!!

Поздравляю

Присоединяюсь к поздравленям
У меня такой вопрос : датчик надува это тот что стоит около ТНВД, одна трубка от впускного коллектора а вторая на ТНВД ?

Спасибо за поздравления!
По-поводу вопроса:

У меня на ТНВД никаких трубок, кроме топливных, не идёт.
А датчик наддува вот, обведён красным:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Он стоит на задней стенке моторного отсека, справа по ходу.

про поломку колена от того что турбина перекачала воздух, фигня полная.
на бензинновых моторах как правило крыльчатка больше, и крутят их выше(и давление они могут получить большее)
дизельные турбики как правило имеют производительность 1,5-1,9бар (максимально).
у знакомых на дизеле клапан тоже навернулся...так у него сперва интеркулер лопнул, а когда стал без него ездить, рвало патрубки резиновые....но чтоб колено переломить это уж дутки!

У меня такое случилось через две недели после покупки автомобиля. Лопнул коленвал в шейке 4 цилиндра, по предположению из-за перегрева и маслянного голодания. ремонт обошелся в 50000 руб. 10000р б\у коленвал из беларуссии. 5000р новый масляный насос ( старый наотрез мастер отказался ставить), комплект прокладок, вкладыши и 20000р работа.

Ну вот и меня не миновала эта беда - коленвал на ходу развалился на две части! Попробую, пожалуй отснять и выложить фотки...

В моем случае кроме коленвала ничего не пострадало. Пробег авто на момент "безвременной кончины вала" - 160 тыс. км.

У КОГО ЕСТЬ КОЛЕНВАЛ ЛИБО КТО ЗНАЕТ ГДЕ ОН ЛЕЖИТ И СКУЧАЕТ - ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПИШИТЕ, КУПЛЮ !!!

http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=4998&st=1120
пост #1122 Не вводите народ в заблуждение.

Вот такой вот у меня теперь коленвал!Нажмите для просмотра прикрепленного файла

К нам такой сорик заезжал.... Тот еще звук от мотора

Собрал и поставил двигатель. Все в порядке.

некоторые подробности:

Коленвал купил от двигателя RF-T автомобиля MAZDA BONGO. Купил, что называется, по фотографии..., то есть в интернет-магазине б/у запчастей. Привезли с Новосибирска, точнее, прислали. Состояние - идеал, шейки не изношены ни на сотку. Был вариант взять новый штатный в Москве, но он там с коническим носком, то есть к нему нужен другой шкив и т.д., да и цена его 16000руб., а того, что я купил - 6300руб с доставкой.

Кроме коленвала, купил новые вкладыши и сальники (4300руб за все), ну и все ремни (2800руб), раз уж такой разбор...

Головку даже не снимал, так как сняв поддон, увидел абсолютно чистые поршни. Да и в эксплуатации на мотор нареканий не было - масло стояло на максимуме от замены до замены (10000км).

Пара замечаний: - у этого мотора успокоитель масла ставится вместе с поддоном и при снятии требуется сначала отделить поддон от него, а потом открутить маслозаборную трубу.
- коренные вкладыши средней шейки коленвала чуть шире всех остальных, и замки их также чуть шире.

Мотор с японским валом работает отлично. Будем надеяться, что японский чугун окажется покрепче корейского.