Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... Аккум у меня новый, на гарантии еще ...74А. Начались первые морозы (-15) и я понял что гена мой не заряжает аккум по книжке проверил - вместо 14,7 вольт идет 12,5 на зарядку... Ремень вроде нормальный, но иногда попискивает. В чем может причина? Если в щётках - скажите какие брать и как легко меняются? Может какая релюшка не работает или предохранитель сгорел....

1. Гена 60А, такой еще стоял на Мазде, куда они 5А дели в книжке на твою модель не знаю, но знаю что гена должен быть такой же, или же все таки это переходная модель с одним приводным ремнем(разработка КИА) .
2. 12.5В на хх или на оборотах выше 1000, если на хх, то это есть глюк дизелей, параллельно идет обсуждение в теме Генератор
3. Щетки легко на дизеле не меняются, искать по модели.
4. По всем этим вопросам все раскрыто в теме Генератор перечитай, а потом вопросы

ЗЫ Фотку бы выложил своего чудо генератора что-ли
ЗЫЗЫ Упс, по 2 пункту все осталось на новом форуме, надо к Дену обращаться, чтобы восстановить

Вот у меня почти такая же история была, о которой писал на новом (уже на старом) форуме. Жаль, что сообщений не осталось. В общем, если под полной нагрузкой 12,5 В, то это еще терпимо. Если без нагрузки, то плохо. Но, если я не ошибаюсь, генератор должен выдавать 14 В, а не 14,7 В.
P.S. См. соответсвующую тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3335

У меня по компу, если после длительной стоянки машину завести, тоже сначала до 14,7 доходит, а по мере поздарядки аккума вольтаж снижается.

[quote n&me='&lexus' d&te='Oct 30 2009, 05:11 &M' post='87966']
Вот у меня почти такая же история была, о которой писал на новом (уже на старом) форуме. Жаль, что сообщений не осталось. В общем, если под полной нагрузкой 12,5 В, то это еще терпимо. Если без нагрузки, то плохо. Но, если я не ошибаюсь, генератор должен выдавать 14 В, а не 14,7 В.
P.S. См. соответсвующую тему <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3335" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3335
[/quote
необходимо замерить напряжение на выводах генератора, и на аккумуляторе. если разница более одного вольта то проблема в проводке.например генератор:13,8 аккумулятор 12,5

Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоять на дизельном 2-ух литровом Спортидже. У меня просто стоит 90А/ч и такое впечатление что генератора на него не хватает...

Без разницы емкость аккумулятора (в пределах разумного конечно), главное какие он выдает пусковые токи, для дизелей это важно.


На чем основаны впечатления? Напряжения на борту замеряли на различных оборотах при максимальной нагрузке?

Чтоб не повторятся

http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_1.htm

Выберешь надеюсь

Странно!

Д.б. с точностью до наоборот.

Именно так и должно быть! Небольшое снижение напряжения связано не с зарядкой АКБ, а с нагреванием моторного отсека и работой встроенной в регулятор генератора схемы термокомпенсации.

Напряжение изменяется примерно 14,3В - холодно, 13,6В - тепло.

Блин, я таких тонкостей не знал!

С какой целью установлен сей прибамбас (термокомпенсация в регуляторе)? Предполагаю, что это как-то связано с прогревом двигателя? Но как?

Да нет там ни какой термокомпенсации. Просто в холодную погоду аккумулятор теряет энергию в холостом режиме(химические процессы) и требуется больше энергии для восстановления батареи после завода движка, т.к. масло холодное и трение увеличено. Вот поэтому после запуска холодного движка зарядное напряжение доходит до 14,5В. Тем хуже аккумулятор тем выше будет зарядное напряжение а точнее сказать ток, ведь зарядка осуществляется током.
В этом году я поменял еще рабочий аккум. на новый. Так вот на старом напряжение, после завода движка, было 14.2 В. , минут через пять выходило на 13,7В. А на новом после завода движка комп. сразу показывает 13,7 В и через минуту 13,6В и так держится.
А чтобы зарядить 90 -ый аккумулятор нужно много ездить и желательно без внешнего освещения , а наче он быстро сдохнет, из за постоянной недозарядки.

Что -то Ваши рассуждения не вяжутся с законами электротехники. Если рассуждать по Вашему, то чем больше нагрузка на генератор, тем болоьшее напряжение он выдает и, соответственно, наоборот. Парадокс!!!

В этом вопросе Вы заблудились!

Генератор работает на зарядку аккумулятора и чем больше он разряжен тем выше будет ток и напряжение заряда.
А по электротехнике это выглядит так:
чем больше разряжен аккум. тем меньше его внутреннее сопротивление;
чем меньше сопротивление , тем больше будет ток зарядки и напряжение.

Никаких парадоксов!
Напряжение генератора (исправного!), благодаря встроенному регулятору, не зависит от потребляемого тока! До определенного предела, естественно, после которого наступает перегрузка.
А все отклонения (изменения) напряжения при нагрузке связаны с падением напряжения на проводах, контактах (особенно плохих и особенно массы).
А встроенная в генератор термокомпенсация сделана для корректировки зарядного тока в зависимости от температуры АКБ, которая оценивается косвенно по температуре воздуха в моторном отсеке.
Чем выше температура, тем ниже должен быть зарядный ток, с целью исключения перегрева АКБ зарядным током. В первую минуту после пуска зарядный ток может доходить до 30А.

Делать выводы о работе генератора на примере конкретной машины нужно после того, как все контакты приведены в порядок (особенно массы).

Не по электротехнике, а по природе АКБ:
чем больше разряжена АКБ, тем больше ее внутренне сопротивление, и соответственно, чем больше заряжена АКБ, тем меньше ее внутреннее сопротивление.
Если бы было наоборот, заряженная АКБ не смогла бы провернуть стартер.
На вопрос "как же так!" отвечу: АКБ не лампочка или свеча накала (или подобное), т.е. потребитель, АКБ - источник тока! С точки зрения электротехники, такой же как и генератор.

Все правильно, если убрать слово НАПРЯЖЕНИЕ.

+1 Но это для случая, когда АКБ выступает в качестве источника питания, а когда АКБ является потребителем, то все происходит,как говорит Юрий, но только он заблудился с напряжением

Получается, что если вечером подключить к аккумулятору лампочку, то к утру на нем возрастет напряжение?
Чем меньше внутреннее сопротивление тем быстрее разрядится аккумулятор, даже в холостом режиме, и тем хуже будет крутить.





Да с напряжением я погорячился. Ведь если аккумулятор сядет до 10 вольт и менее, то после пуска движка можно и не увидеть 12 вольт, т.к из за большого тока заряда генератор не потянет, даже на больших оборотах.

В Ваших, ниже приведенных рассуждениях, парадоксов нет. НО есть незаконченность.





+1 "Определенный предел" - это мощьность генератора, а перегрузка наступает тогда, когда мощьность (суммарная) потребителей превысит мощность генератора.
И вот здесь у меня вопрос. Как эта перегрузка скажется на напряжении на борту авто, которое до перегрузки к примеру составляло 14 В?



В данном случае, перечисленное Вами, является дополнительными (не предусмотренными конструкцией) потребителями мощьности. И здесь Вы противоречите своей предыдущей фразе:
"Напряжение генератора (исправного!), благодаря встроенному регулятору, не зависит от потребляемого тока! "

Я, кажется догадался, где Вы запутались в рассужденияж! "ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ" оно на одном и том же потребителе взависимости от количества потребителей меняется и в нашем случае ощее падение напряжения подключенных потребителей всегда равно 14 В.





Интересно? А как учитываются потребности других потребителей особенно в мороз, когда двигатель горячий, генератор соответственно тоже, а АКБ имеет отрицательную температуру. и где стоит термодатчик этой схемы?
И еще! 30 А это 420 Вт потребляемой мощьности, а генератор выдает 60-90 Вт (в зависимости от генератора). Как такое возможно?

Художник, Виктор, Yura - шли бы в тему "Генератор" теорией заниматься , вопрос в теме практический

А как решать практические проблемы не зная теории? Отчасти поэтому наш форум и не вмещается на хосте.

Не вдаваясь в подробности замечу: сравнивать АКБ с лампочкой как потребителя - неправильная установка.

При перегрузке напряжение генератора будет снижаться в зависимости от степени перегрузки. При этом будет происходить перегрев обмоток генератора.

Имелось ввиду следующее: между напряжением на генераторе и напряжением на потребителе есть падение напряжение на проводниках и контактах.

Генератор выдает не 60-90 Вт, а 60-90 А. А это получается 840-1260 Вт.

+1



+1 Но иногда приходится, т.к. действует все тот же закон Ома, а отличие от лампочки в режиме зарядки - это изменение внутреннего сопротивления во времени.



+1



+1 Причем всегда! И как это повлияет на общее напряжение на борту авто?


Ну уже спать хотелось!!!

Неправильно! Ток зарядки уменьшается по мере увеличения внутренней ЭДС АКБ и уменьшении разности напряжений между АКБ и генератора.

Общим напряжением на борту заглушенной машины будет напряжение АКБ, заведенной - напряжение генератора. На его величину влияет только состояние АКБ и генератора. Но на отдельно взятом потребителе при этом будет свое напряжение - за минусом падения напряжения на проводах и контактах, идущих к нему. Из-за этих самых контактов и имеем как минимум 50% проблем.

Мы говорим одно и то же, только разными словами!




+100 Электроника - это наука о контактах!

Подведем итог нашим дебатам?

Порядок проверки работоспособности автогенератора

1. АКБ д.б. заряжена. Т.е. напряжение на АКБ д.б. не менее 12,5 В
2. Запускаем авто.
3. Включаем все электропотребители, которые заложены в конструкцию авто на заводе (все осветительные приборы, все обогреватели, все вентиляторы, магнитолу, кондиционер и т.п.)
4. Замеряем напряжение на клеммах генератора. Исправный генератор должен выдавать напряжения: на ХХ не менее 12,5 В; на оборотах выше средних не менее 13,5 - 14 В
При установке дополнительных электропотребителей (противотуманки, люстры на багажник и т.п.), нужно следить, чтобы напряжение на борту при оборотах выше средних не опускалось до значения напряжения на АКБ, в противном случае АКБ будет разряжаться!!!


Виктор, если я в чем-то неправ, то поправьте или дополните!

По п.4:
на ХХ и любых других оборотах генератор должен давать 14,2...14,4 В. При всех включенных потребителях напряжение не должно изменяться более чем на 0,3 В. Если изменение больше, то нужно сначала смотреть ремень генератора и его натяжку и потом сам генератор. Уточнение - речь идет о напряжении на выходной клемме генератора.
Если подключение доп. потребителей, на фоне включенных штатных потребителях, вызывает уменьшение напряжение генератора более чем на 0,5 В, это уже повод задуматься об использовании доп. потребителей или об установке более мощного генератора.
Подчеркиваю, напряжение генератора не должно зависеть от оборотов и нагрузки (до 70%)! В любой ситуации падение напряжение ниже 14 В (без учета термокомпенсации) повод для серьезного разбирательства.

p.s. если кто-то скажет что это невозможно, то в доказательство мог бы предоставить свою машину.

Очень жесткие требования.

Это из инструкции на Sportage?

Нормальные требования!
Из инструкции и личного опыта.

Возможно. У вас стоит именно такой генератор который выдает на ХХ -14.2 В и к такому гене можно поставить 90-й аккумулятор.
А вообще гнератор без регулятора должен выдавать напряжение от 0 до 18 вольт и это зависит от оборотов на его шкиве.
И если генератор постоянно выдает 14,2 В это как раз повод задуматься. Так как перезаряд для аккумулятора так же губителен как и недозаряд.

Уважаемый Yura!
Должен заметить, что у тебя неправильное представление о автомобильных генераторах! Без обид, пожалуйста...
Автогенераторов без регуляторов (кроме старых москвичевских и вазовских) не бывает. Даже москвичевские и вазовские использовались с регулятором, только внешним.
По другому и не может быть! Иначе АКБ (или генератор) не проживет и недели.
И напряжение бортовой сети должно быть стабильным! Иначе современному движку с его электроникой гарантированны серьезные проблемы.

В добавок к вышесказанному (применительно к нашей машине), хочу обратить особое внимание на надежность контакта промежуточной клеммы с минусовым проводом, прикрученной к массе возле АКБ. На машинах старше 10 лет рекомендую либо простучать, либо опаять эту клемму, или заменить этот провод (кабель) на новый.

Да я и не обижаюсь. Что напряжение должно быть стабильным я согласен. И генераторы без регуляторов не бывают. Просто я не встречал таких генераторов которые при 800 оборотах в мин. выдавали 14,2 В. Перематывать обмотки приходилось и добивался 14В , а вот чтобы заводской выдавал более 14В на ХХ ни разу не встречал.

Я измеряю напряжение на гене, а потом сравниваю с аккумулятором. А что касается электроники, то она рассчитана на работу от 10 до 15В. и перепадов в 2-3 вольта она не боится, тем более, что в каждой электронной коробочке стоит свой стабилизатор который внутри ограничивает напряжение до 12В и не более и там по барабану приходит ли на коробочку 12,5В или 15В, внутри будет 12В.

А может просто надо было просто подтянуть ремень или заменить щетки.

Чтобы стало понятно что не так все просто в этом деле приведу один пример.
"Мозг" постоянно контролирует напряжение бортовой сети и в соответствии с этим делает корректировку времени впрыска. Но пределы этой корректировки ограничены (около 10%).

+1
Но на Спортаже еще не измерял. В выходные измерю.

Юрий, у Вас дизель? А коробка Автомат?

Виктор, а у Вас то же дизель? А коробка Автомат?

Спрашиваю, т.к. в разных комбинациях обороты ХХ должны розниться.


+1

Внизу, в подписи.

Виктор, Вы с Юрием как с первоклашкой!

А сути не уловили! Переменное напряжение на входе регулятора, подчеркиваю регулятора а не стабилизатора, варируется от 0 до 18В, следовательно на выходе регулятора 0 - 14,6 В

И о чем это говорит???

Виктор, если следовать Вашим рассуждениям, то когда у меня на ходу сдохнет гена, то на АКБ я ехать не смогу!

Если такие высокие требования к напряжению на борту, что сильно противоречит здравому смыслу, то почему нет стабилизатора на выходе регулятора?

Юрий уже ответил на этот вопрос! В конструкции "капризных" схем предусмотрена внутренняя стабилизация.

Да мозг контролирует напряжение, но для других целей. А какой смысл контролировать для системы впрыска 12 или 14 вольт когда форсунка работает от 3 до 7 вольт.
А так уменя автомат но не дизель. И генераторы возможно у нас отличаются, но аккумуляторы одинаковые и выполняют одинаковые функции

Художник и Yura!
Я не ставлю цель переубедить вас. Я говорю о том что знаю! Вы же предпочитаете рассуждать исходя из общих представлений. Поэтому наш разговор может превратиться в бесконечную и бесполезную полемику.
В заключение скажу: у нас разное представление о том, что такое "нормальная работа двигателя и его систем".

Что такое "инжектор" - это уже другая тема.

Абсолютно с Вами согласен!

Дебаты прекращаем!

Вооооот, целая страница понадобилась , а то уже афтора темы с механическим ТНВД почти отправили инжектор с мозгами смотреть и это в дизельном подфоруме , ведь же отправлял в другую тему

Эта тема не зависит от вида топлива. На дизелях стаят такие же генераторы как и на бензине, только с вакуумным насосом сзади. Потому что АКБ такие же... аккумуляторные!

Но ответ на поставленный вопрос дали!!!

P.S. В подтверждение, что ответ дали правильный, даю ссылку: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...zopasnosti.html

Виктор, почитайте, пожалуйста! Нет никакой схемы термокомпенсации и прочих наворотов. Все элементарно просто.

Почитал. Описание простое, без подробностей. Достаточно для общего представления.
Мне о генераторе известно гораздо больше. Я даже по памяти могу нарисовать электрическую схему регулятора, который в народе называют "шоколадкой" или "таблеткой". Вот именно в эту схему и встроена схема термокомпенсации.
Из статьи:

Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пульсации трехфазного напряжения генератора, нагруженного на активную нагрузку (лампочку, например). Подключенная к нему АКБ полностью сглаживает эти пульсации на уровне 14,2...14,4 В. И именно этот уровень контролирует регулятор.
Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно добавить "... с электронным регулятором".

p.s. скорее всего в статье опустили наличие трехфазных пульсаций. И величина их другая - 10...15 В. А указанные колебания 13.6-14.6 В есть не что иное, как диапазон выходного напряжения с подключенной АКБ с учетом термокомпенсации (как оно и есть на практике).

Реле-регулятор на генераторе дизельного двигателя установлен отдельно от щеток

Здесь изображен уж больно простой вариант

Если хотите теорию по генам, то в соответствующей теме ссылку я уже давал

Если будет сделано так то аккумулятор взорвется и продырявит капот. Есть там одна маленькая деталька под названием выпрямитель, позиция 7, которая превращает пульсации трехфазного в выпрямленное напряжение , т.е. в постоянное напряжение, а дальше стоит регулятор, который ограничивает выходное постоянное напряжение до 14.7 Вольт.

Если вы черпаете знания из этого описаня http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...zopasnosti.html ://http://www.autoprospect.ru/kia/spor...opasnosti.html
то тратите время зря. Во всяком случае электрику в машине, по этому описанию, вы не отремонтируете т.к там много туфты, я уже сталкивался.

Yura!
Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета (его тогда не было).
Представляя твои познания в электротехнике, мне уже становиться трудно, в рамках этого форума, объяснить тебе работу генератора.
Например:
- пульсирующий ток - это постоянный (по направлению) ток с изменяющейся амплитудой, а переменный ток - это ток изменяющий свое направление (и, как правило амплитуту) с течением времени;
- регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора;

С регулятором я погоречился, он действительно регулирует ток возбуждения на обмотке ротора.
С постоянными и переменными токами тоже все правильно сказал. Чего мы спорим?
Только вот сам генератор вырабатывает не пульсации а 3-х фазное переменное напряжение(в схеме генератора это видно), которое после выпрямителя превращается в постоянное (пульсирующее), а вот пульсации и сглаживается аккумулятором. Но это уже физика.......