товарищи подсажите плиз!!! не пойму в чем дело!!! итак начну сначала! сутки назад , после месячного стояния , машина не заводилась( все крутит, и какой то цилиндр схватывает, и ноль) после полу часа кручения подключились второй , третий , и в конце четвертый, завелась, но на холостых обороты резко проваливаются и потом выравниваются и так далее, было решено сбросить клемму "+", после 5 минут я ее подключил и завел, все хорошо завелось, отогнал в теплый бокс, утром надо было в Питер, завел и поехал, по ходу движения бывало дергало, но доехал нормально, приехал и обратил внимание когда машину заглушил, что ключ в замке зажигания нагрелся, а сам он горячий, ну думаю долгая поездка и так далее, мало ли, прошла ночь мороз -15, пришел с утра заводить, сигналку снял, сел, ключ в замок поворот и лампочки как обычно загорелись, поворот на стартер и все погасло!!! выключаю. дверь открыта, и лампочка двери горит, если нажать на тормоза лампочка гаснет тормоза не горят, включаю дальний свет лампочки гаснут, но свет не горит, подсоединил мультиметр показывает 12.6, включаю свет или тормоза мультиметр кидает до нуля и выше 4 вольт не показывает!!! дальше после определенных мучений , а именно закрываю дверь вставляю в замок дверной ключ и закрываю, потом открываю начинает свет гореть все работает(но не всегда), начинаю заводить и опять такая ерунда! не знаю что делать!!! уже все просмотрел, все предохранители целые и клеммы не греются. не знаю!!! ужас!!!и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!! а вот куда мне лезть не пойму... кто нибудь что знает, или посоветуйте электрика желательно в Петергофе!!! Машина спорт 1999 года , коробка автомат , бензин 2.0.

Пару раз было что не завелось от одного ключа - завел другим.... Мыслю беду с замком зажигания... Как вариант...
А вот с датчиком температуры - можно и разобраться .. - но с утра .. рано... ибо в 12 я стартую далеко в область....

я думаю это все взаимосвязано , иногда покручу ц.з. и вроде как все нормально и свет горит и тормоза, но стоит попробовать завестись и все потухает и ничего не фурычит. даже бибикалка не пишит а лишь шелчок какой то раздается!!!

Первый раз не сработало когда на парковке на работе всю ночь под руль дул 2х КВ вентилятор-нагреватель - сушил авто... Пока не остыло -не завелось... (минут 15)

Второй раз где-то в дороге - и ключ был горячий.. - раз ключ - значит замок .. За пол года два раза - проблему не искал... бросил в багажник тестер...

АКБ заряди

Стас - к парню утром я стартую - у меня будет полтора часа... Но дело скорей не в аккуме... Посмотрим завтра...

Аккумулятор может и ни при чем, надо смотреть клеммы и болтовые соединения, особенно массы.

Если замок зажигания греется, значит там плохой контакт. Менять замок! Отсюда и 4 В и все остальное...

замок грелся тока после длинной поездки, а сейчас когда она стоит втыкаем ключ переводим в положение on и все потухает, аккум кидает с 12.6 до 4!!! и ничего не греется, или когда берем при выключенном зажигание нажимаем на тормоз или фары врубаем все притухает и фары не горят даже. тут что то другое , по идее, а не замок. может кто знает как завязаны фары и стопаки и ключ в положение on, так как когда ключ просто всовываем то гонг не закрытой двери хороший, как поворачиваем в положение on то все притухло . и еще ток падает именно на аккуме но потом вроде как приходит постепенно в норму и лампочки нормально горят , но толка нет. значит где то что то внутри.

Подохший АКБ или (как писал Виктор) плохой контакт на клеммах.

С датчиком температуры у меня было такое (и еще одно начинает датчик температуры вверх лезть!!!) провод МАССЫ от двигателя сгнил (было на легковой) провел новый - перестала температура увеличиваться.

Подохла АКБ

Нету тут больше вариантов, прекратить пудрить человеку мозги

2 7mak7cum7 Иди АКБ покупать или свою заряжать, хотя думаю после токого над ней насилия , шансов 50\50 не все АКБ (особенно современные) выносять глубокий разряд.

ну хорошо Стас, пойду искать кого нибудь кто АКБ даст попробовать. и когда до этого аккум сдыхал, то он позволял хотя бы фары без проблем зажигать, хоть и горели они тускло, а этот же даже лампочки на панели не тянет, но все равно пойду поищу аккумулятор... и отпишусь...

Ставь нормальную АКБ и я думаю 80% все будет хорошо.Если нет пиши дальше симтомы. Когда заведешь проверь генератор, замерь напряжение на клеммах АКБ.

не завел!!! пошел купил зарядку, по возврашении назад встретил соседа, достали его аккум и бац! такая же хрень, свет не горит, ключ в положение on все подтухает!!! аккум отпал, но зарядку я купил!!! неужели ни у кого такого не было?

Было раз этой зимой. Видимо, стартер встал в какое-то нехорошее положение. На третий-четвертый поворот ключа завелась больше не повторялось.
Может, в стартере обмотки коротнули?

а тогда почему когда даже ключ не вставлен, включаю фары и они не горят, а значок двери открытой тухнет. и как они могут быть связаны?

Хороший вопрос.
Тогда это масса с мотора на кузов.
Когда у маня ее на самурае не было (совсем, то есть абсолютно), такие чудеса творились...
Кстати, были проблемы в том числе и с заводкой.

Дальше давай думать. У соседа нормальная АКБ. Ставишь ее, включаешь свет , а он не горит. Напряжение на АКБ какое при этом ? Ввопросе было написано Замер был как я понимаю на клеммах АКБ , а не на тех клеммах , что на проводах. Нормальная АКБ при нагрузке в 200А должна держать 10,5в минимум. Если напряжение падает до 4 , то АКБ неисправна. Если на АКБ на падает , а падает на проводах , значит нет контакта на клеммах. Дальше можно понять нет + или -. Также тестером можно проверить где какой контакт уходит.


План действий: 1 Нормально заряженная АКБ -проверено ,я надеюсь
2 Замер напряжения на клеммах АКБ при влюченных фарах , если падает АКБ на замену или зарядку.
если не падает , замер напряжения на клеммах которые прикручиваются к АКБ. если падает , плохой контакт между этими клеммами. Если не падает , замер напряжения между клеммой АКБ + и мотором, если падает , полохой контакт - с мотором (масса на мотор) , то-же на кузов.
3 Замер напряжения между клеммой + в коробке предохранителей под капотом и клеммой - АКБ, мотором , кузовом.
4 Тоже на клемме стартера и -Акб, мотором, кузовом.
Пиши результаты , чудес не бывает .

АКБ нормальное! и сейчас на заряде стоит, зарядка показывает что все хорошо, а ток именно на АКБ до 4 падает, и на другой батарее падает, но потом начинает в исходное возвращаться и аккум показывает 10.6, и лампочки вроде нормально горят но стоит тока повернуть на стартер все погасает и потом опять долго в норму приходит. и прошло всего 12 часов с момента остановки мотора, я сомневаюсь что минус так легко мог отвалиться, скорей где то коратит.

При таком подении напряжения, уже давно гореть или хотябы сильно дымить должно.

да по любому, и клеммы должны нагреваться, но вот нет, все спокойно, а куда может стока утекать резко? не пойму ничего.

Стас, на акуме провода огого...
Если на моторе нету массы, утекать будет через все сто угодно... Помнишь как у меня фары гасли на самурае? И заводиться он не хотел периодические?

Имхо надо шину смотреть.

Вов, при этом напряжени на АКБ на падает до 4 в. При отсутсвии массы глючить может все что угодно и очень загадачно, но напруга на АКБ должна быть в норме 12,6-13,2 без нагрузки, не менее 10,5 при нагрузке 200А. т.е включении стартера или проверке нагрузочной вилкой. Сначала надо добиться этого, а потом искать все остальные косяки. Пока в сети авто не будет нормального напряжения сложно найти неисправность дальше, особенно по телевизору.

Попробуй закоротить этим проводом клеммы на АКБ и ты увидишь(скорее почувсвуешь , если руками будешь держать) как он ого го

к мотору клемма подходит хорошо, показывает 12.6,а вот дальше он же разделяется и где крепится тот минус что в косу пошел и как бы в салон.


если телевизор это монитор компа, то это от безисходности, все протрес а толку ноль.

Хорошо, давай вспоминать закон Ома и рассуждать логически.
Мощьность это есть произведение тока на напряжение: P=U*I

Мощьность батареи (максимальная) - это есть некая постоянная величина, больше которой батарея отдать не может. Считаем P - постоянной (при приближении к максимальному току батареи).
То есть если у нас напряжение падает в три раза от нормального, значит ток через батарею проходит в три раза больше. То есть не 200 А (при которых напряжение близко к нормальному), а все 600.

Согсен, при таком токе должно выголеть все и нахрен. С дымом, пламенем и разбрызгиванием металла.
Значит, идею такого коротыша можно пока отбросить.

Почему еще может падать напряжение? Из-за коротыша банок. Это означат смерть АКБ. При этом на очень малых токах (на холостом ходу) напряжение может быть нормальным, при увеличении тока какие-то банки перестают ваыдавать напряжение.

А что если второе есть прямое следствие первого? После пробы аккум точно живой? Tго проверяли нагрузочной вилкой?

Тащи к нам в понедельник . Именно монитор имел ввиду. Чудес не бывает (к сожелению, я точно знаю ) Как то давно, чинил свет на грузовике, аж часа пол думал, не горят фары и все. Напруга подходит, а фары не горят. Оказалось обе лампочки сразу сгорели. Это я к тому, что все просто и может быть даже то, о чем сразу и не подумаешь, а оно на виду.


Просто для общего развития :


Проверка аккумулятора
Главная / F.A.Q. / Проверка аккумулятора

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, необходимо его проверить.

Первым делом убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто.

Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80% заряженности аккумуляторной батареи.

Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. Такой аккумулятор можно смело ставить на свою машину.

Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.

Плотность электролита исправного и полностью заряженного аккумулятора, должна составлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом.

Снижение плотности электролита на 0,04 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 25%.

Снижение плотности электролита на 0,08 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 50%.

При доливании жидкости в аккумулятор, нужно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня произошла из за проливания или выплескивания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду.


А я как сказал

хорошо, но аккум заряжается , не кипит и все в порядке. и не греется, я видел дохлые аккумы, но что бы два разных такое же самое показывали и были бы сломаны не возможно. этот как дебилами не могут сразу все стать , а гриппом болеть пожалуйста.

Я про лампочки не зря написал, всякое бывае.

Извини, но все симптомы пока показываю на дохлый акум. Кстатии очень быстро он закипел, нормальной АКБ для закипания при токе заряда 5,5-6 а как минимум часов 5 нужно, а если все хорошо , то 10.

не аккум дохлый , а что то сдохло реально и бесповоротно. все соединения облазил, все просмотрел, замок зажигания отсоединил, все равно лампочки не горят, хотя пару раз все стало отлично и все замегало и загорелось, но тока на стартер, все потухло. не может такое быть , ну уж не знаю, думаю завтра мозги снимать, и смотреть все там, хотя там сухо. я бы к вам Стас с радостью бы подъехал, но ташить ее очень далеко, а на эвакуаторе дорого будет, а ташить автомат я думаю не вариант. вот не задача. а катушки зажигания нельзя отключить не разбирая все?

было что то подобное когда разветвитель прикуривателя перекрутился и перетерся провод но у меня сразу же перегорел предохранитель..

Я его радостно поменять повернул опять и услышал щелчек предохранителя сново..

стал искать нашел устранил сейчас все нормально ищите коротыш

да, но предохранитель сгорел и все нормально, тут же ничего не горит, и второй день одно и то же.

Ищи коротыш! Судя по симптомам коротыш в силовой цепи без предохранителя - это цепи стартера.

1. Отсоедини силовой провод от стартера и проверь работу во всех положениях ключа в замке зажигания. Если все будет работать, то виноват стартер, коротыш в нем.

2. Если глюки не уйдут, то проверяй толстые провода на нагрев. Включи зажигание чтобы напряжение на АКБ просело до 4 В и когда станет расти до 10 В вот тогда и щупай провода, где тепло!

Предположения основаны на следующем: напряжение на АКБ просаживается до 4 В, значит точка КЗ имеет очень малое сопротивление. И эта точка КЗ греется, т.к. напряжение на АКБ постепенно восстанавливается до 10 В, а это говорит о том, что за счет нагрева сопротивление перехода в точке КЗ растет.

3. Особенно хорошо прощупай контакты замка зажигания!!!

4. Так же проверь генератор.

спасибо, завтра попробую.

Я добрался до компа .... Начнем все с начала...

Аккум на авто замечательный - при замере напряжения показал 12.87 вольта.... При повороте ключа зажигания - на аккуме напруга НЕ ПРОСЕДАЕТ - вообще не происходит ничего кроме того что на панеле приборов гаснет ВСЕ и после еле -еле тускнеет..Причем ключ не в положении СТАРТЕР - до него не крутим .. ключ в нормальном рабочем положении как на движущемся авто ..т.е в "ON ".
Предохранители мы проверили..- похожие многоамперные поменяли местами - как и релюшки....
Сняли -визуально осмотрели-обнюхали блок предов под капотом- все хорошо...
Мозг на попытку считывания ошибок - не реагирует ( прогой Чек - энджин) ( Не смотря на советы - не торопимся покупать новые мозги )
Преды салонные - проверены были до меня - нормальные....

Что-то : - или проводка подгнила... или подторпедные релюхи глючат - или все-таки замок зажигания...
Еще раз оговорюсь - при просушке салона - обогревателем - было прилично нагрето подрулевое -подторпедное хозяйство - и пока не остыло - симптомы были - один в один.... добавлю - на моем авто...

я что то уже думаю на замок зажигания, так как когда я разозлился, то стал его немного в положение on дергать туда сюда и все загорелось и замегалось, но не надолго, потом опять все перестало гореть и мигать, видимо или замок или все там же лыжи, так как я его отсоединял и свет (дальний или ближний) или тормоза опять все тушили.

Укатался я сегодня по областным дорогам при никакой видимости -под радиопередачи Кингисеппа про повышение аварийности ввиду нечищенности дорог и отсутствие света .... ... промолчу...

Хорошо ... как вариант - в принудиловку на цепь после замка подать 12 вольтей.... Со схемами ты знаком - левая нижняя часть торпеды разбирается легко ... По логике- после поворота ключа в ОН - должна быть общая релюха - которая выдает силу на потребители - вот это общее и надо найти . И либо от замка на это реле управляющие +12 глючат .. либо само это общее ...
Настолько далеко я не успел залезть ... - только мысли...

Все нашел!!! все дело в плохом "+"!!! я сделал как мне посоветовал Вячеслав, подсоединил "+" от аккум к прикуривателю и все заработало, тогда я понял что дело в "+" , открутил плюс почистил везде и собрал, и все машина завелась !!! Всем большое спасибо!!! но вот другой момент, на холостых оборотах у нее очень большой провал и опять работает провал и так далее, потом вроде нормально. при езде на малых нормально, педаль газа больше и резкий провал чуть ли не до заглыхания, хотя заглохла даже, и если погазовать (педаль резко то в пол то обратно) то вроде как просирается и едет, но все равно странно то троит то стрельнет вроде и "чек" загорелся, может у кого было?

А внешне + на аккуме был совсем как порядочный - да и шевелил я его пока пробовали авто завести - видать слабо шевелил....

Завтра могу считать у тебя "чек" - звони после 12 ти - (дня естесственно) - ну и расчитывай на приезд ко мне ...

прочитал весь диалог, у меня с середины зимы такая же фигня, не постоянно, но уже достало, так же гаснет всё на приборах и не заводится щелкает чего то и всё, клемы вроде крепко сидят, так я чтобы завестись немного АКБ встряхну и всё работает, попробую клемы проверить может тоже в них дело.

Было ТАКОЕ, смотри давление топлива, насос, грязь, форсунки.

А причём тут давление топлива? там гаснет электрика.


Я кстати вчера опять с этим гемором столкнулся потом почистил клемы вроде пока нармалёк (плюёт через плечо).

да в клеммах все дело!!! чистим и радуемся.

Прозвонить бы надо клеммы с проводами,чтоб не гадать.

после чистки клем 2 день полёт нормальный

Если бы сразу внимательно прочитали вот это,то не потеряли бы драгоценное время

полный пипец сегодня таже хрень встряхнул за край АКБ и нормаль ЧТО ЖЕ может быть????

Возьми силовую контрольку,т.е. лампу от фары с двумя проводами и ей прозвони все описанное выше в момент нехорошего поведения авто.

в момент когда на панели всё горит в пол накала, я тестером проверял напряжение и на АКБ и от АКБ к кузову и на клемах предохранителя главного, ни где нет потери напряжения, единственное что ещё не пробывал, так это замерить напругу в момент завода авто, и хочу попробывать когда на понели в пол накала будет, вытащить ключ и завести автозапуском, потому как с утра я из дома завожу, и проблем пока не было, короче буду искать методом тыка.