Есть вариант продлить судороги... (ближе к весне)При условии что течет под давлением и НЕ течет -БЕЗ.
Крышка радиатора - срезаем большую часть резинки уплотняющей первый контур - ставим на место.
Теперь имеем радиатор без давления. При замене радиатора на новый - заказываем и новую крышку радиатора.

Зимой сам летаю с подрезанной крышкой радиатора - давление в системе зимой НЕ НУЖНО....

А почему не следует так делать? Избыточное давление вроде делается чтобы повысить температуру кипения ОЖ, а зимой-то до этого не должно дойти и без давления.

Правильно.

Температура зимой не поднималась выше 93-х градусов ни разу... Как бы не ехал...

Да, она самая! Хотя между радиаторами фанеру запихал по размерчику, так лучше, но всё равно не GOOD! Зайду про эл. вент. прочитаю!

Ещё в 2007году в этой ветке обещали поделится опытом по юзанью автомобильного электронагревателя.

А почему МЕЖДУ? а не перед?

Идея - закрыть брезентом, к примеру, морду, как газелисты делают или уазоводы, что-то положительного даст?
А как быть с забором воздуха с улицы через щели у дворников?

Мой отчет пригодится тем, у кого зимой часто температура опускается ниже -20 градусов, штатный отопитель вполне справляется до этой температуры, а ниже уже хочется чтоб из него дуло пожарче!!! Вот!
Эта проблемка назрела уже давно, начал капать радиатор отопителя, герметики решали эту проблему не надолго, поэтому выхода не оставалось, надо менять, но менять на оригинальный радиатор не захотелось (не долговечны и не выдают желаемого результата)!
Приобретен был радиатор отопителя от Крузака 70, вид был неохти, были помяты соты, но исправлены шилом и 3-мя часами работы! Промыт полностью под хорошим напором воды сама решетка и внутри, грязи вышло море!
Перед снятием панели рекомендую убрать оба передних сиденья, это совсем не долго, а пространства добавляет значительно! В снятие самой панели ни чего трудного нет, муторно просто, сложность возникает со снятием патрубков с отопителя, они как раз за движком (20 мин. геморроя)! Вообщем всё снял!
На фотке “Печка ориг-2_8”, синим обозначил вырезанную часть пластмассы, она закрывала треть радиатора, вырезал ещё в первый раз, когда отопитель снимал год назад, хоть площадь обдува радиатора увеличилась на 50% от первоначальной, тепла не добавила! У оригинала площадь решетки 264см2, а площадь обдува при этом всего 176 см2, а у нового станет 300см2 и немного потолще!!!
Радиатор установил во весь рост, что увеличивает тепло отдачу, но закрывает подачу холодного воздуха, для этого был установлен кран на подачу, как раз после термостата, не знаю от какой машины, взят на том же разборе! К ручке регулятора воздуха был подцеплен кран, система напоминает жигулевскую!
Фотки прилагаю, извиняюсь за фотки, парочку взял с форума чтоб не плодить много и немного добавил размеров, правда коряво смотрица, но это не главное!
Результат: По утрам машина стала дольше греться, а в салоне быстрей нагреваться!
При -25 в салоне на 2-ом положении стало очень тепло, если включить 3-ье то будет жарковато! Теперь морозы за -30 уже не страшны, а я доволен как слон!

Материалы используемые:
1. Радиатор отопителя - 1500р б\у.
2. Кран на отопитель denso N112H - 200р б\у
3. Шланг d18 внут. 3 метра - 240р.
4. Хомуты 6 шт - 60р.
5. Тросик 1.8м d1.1мм – 70р, оказался слабеньким, необходимо ставить как min d 2мм!

Привет,'andrey82' ! Спасибо за отчет. Я тоже столкнулся с проблемой замены радиатора отопителя и прибегнул к советам тех, кто это уже делал-хорошо не советуют снять задние сиденья! Оказывается необязательно разряжать систему кондея при этом и отсоединять торпеду от усилителя. Результат - семь лишних саморезов и потраченный бюджет на заправку фреоном 2700 р. В принципе ничего сложного нет,только нужна внимательность и спокойствие( нахрапом не возьмешь). Насчет проходного отверстия печки полностью согласен-корейцы закосячили-хотели сэкономить на размерах печки за счет перекидной заслонки-думал как быть пару дней, но ломать не стал, поставил новый радиатор,отрегулировал все заслонки, поменял пароллон на соединениях коробов,все собрал и подключил дополнительную эл.помпу в систему-результат превзошел все ожидания-в машине стало жарко до -25, в минус 40 тепло,добавить бы обороты вентилятора печки-ездить стало приятно. Переключатель положений ставлю посередине между "грудь-ноги" - "ноги", если вдвоем в машине вообще ничего не замерзает,не запотевает. Пока отпал вопрос о продаже машины!!! Еще я встроил в систему эл. подогреватель на случай стоянки на морозе-все работает,проверял на работе на буровой в лесу при -40, лишь бы была эл.энергия. Если интересно куда чего встроил-напишу. Уменя-дизель 2.0 TD.

А почему МЕЖДУ? а не перед?

Идея - закрыть брезентом, к примеру, морду, как газелисты делают или уазоводы, что-то положительного даст?
А как быть с забором воздуха с улицы через щели у дворников?

Я так понял можно снять радиатор печки с корпусом не отодвигая торпеду ???... или я не так понял..

Фсю зиму проездил с картонкой на решетке и под бампером
Ни разу не грелась

Я выпилил фанерку 4мм вровень по высоте и ширене щели между радиатором охлаждения и радиатором кондея, вставлять и вынимать её от туда очень легко (1 минута работы), а результат очень положительный! Натягивать брезент геморойно, с фанеркой проще!

Не так понял!
Торпеду снимать придется, если хочешь снять отопитель в сборе, просто надо смотреть чего лишнего не открутить! Там 13 болтов! 3 наверху (стойка часы стойка), по два с лева и справа, (держат усилитель),
два больших друг с другом рядом за рулевой колонкой и четыре внизу в центре консоли! Главное до них добраться и не чего лишнего! Тока на них и держится вся панель! Кондер снимать вообще не надо!

Считаем....

Левая часть торпеды - 3 болта на 10 к усилителю ... 3 самореза .. замок капота... 2 самореза ОБД ; 4болта на 12 - снизу руля и за рулем.. 3 самореза - обкладки рулевой колонки.... 4 гайки на 10 и 4 пластиковых винта подушки ножной... гайка на 10 корпуса печки...
Центр... крепление консоли 2 болтика на 10 слева и на 10 справа .. 4 самореза консоли - автомата...
верхний - центральный болт на 10 - торпеды...
Правая - 3 болта на 10 торпеды .. хренова туча винтов на бардачок... винт консоли внизу и две гайки на 10 корпуса печки.

Слить антифриз..
Моторный отсек - накрывашка - 4 гайки на 10 .. часть воэдуховода с резонатором 3 болта на 12 и 1 винт хомута воздуховода.. 6 болтиков на 10 - от крепления аккума и части полщадки и (-) массы.
Два разъема датчиков .. 4 хомута шлангов - 2 из которых вас "обрадуют" если не снять монтажную петлю двигателя...
Обычно снимаю кондейский короб (он пустой - зимой без фреона)) - без него много удобней ...

Еще почти полтора десятка саморезов корпуса печки - аккуратно разбираем - половиним - поначалу ломаем оси пары заслонок - затем их засверливаем и длинносаморезим..
Выковыриваем печку .... вставляем другую - предварительно протерев от остатков протекшего антифриза - ибо вонять будет каждый раз когда в корпус затянет влаги...
Собираем все в зад.... Заливаем антифриз .. заводим -проверяем.

Разъем подушки раздергиваю много позже после снятия аккума..

Замена заняла 4 часа (меньше) с пивом и шуруповертом...

И винтиков болтиков всегда остается лишку ... даже на 5 ой замене печки..

Методом выпиливания корпуса - на моем авто снать печку невозможно - мешает консоль... даже отодвинутая...

Хоть какой-нибудь эфект от такой защиты есть или всё те же окна покрытые инеем?
Не вижу никакой геморройности - вырезать по размерам, притянуть резинками с крючками. Правда сам такого ещё не делал, потому как не понял - даст ли это что-нибудь для комфорта или нет. Ездил только с закрытой радиаторной решёткой, но выше бампера, ниже по быстрому не нашёл что сделать. Эфекта не было, ну возможно потому что внизу огромные дыры, а возможно и не поэтому...
Про фанеру между радиаторами никто не ответил - почему между ними, а не перед ними?