Как принято,саморезом


Ребят,ну почитайте темы

Обчитался уже 😃

Вкрути саморез в сетку и за шляпку пасатижами.Или,если под замену,тонкой шлицевой отверткой выковырять.Как-то так.

По правилу буравчика
Большой саморез с пасатижами заменяет штопор в ответственный момент

Да.Жаль, во время матча пить нельзя

Есть еще штопор

Седня упилил под винты крепления уши ДПДЗ, чтоб провернуть его против часовой, получил вместо 12,6 % открытия (фактически дроссель закрыт) 7,8%, при максимально возможных7,2% на моем датчике.
Результат - после стирания памяти ЭБУ раньше было 1500 об при накате на прогретом двигле, теперь изначально 900 об. Покатавшись немного обороты добираются где-то до 950-980 при нейтрали накатом.
Будем дальше посмотреть..

спасибо за советы.

отпишусь о проделанных работах.
Заменены на оригинальные высоковольтный провод 1 и 3 цилинда, в результате вскрытия было обнаружено пробитый наконечник 2го цилиндра (который вставляется непосредствено в катушку). Результат положительный.

напомню была проблема в троении (дрыгался) двигатель в режиме D при выжатом тормозе, так же тупил при разгоне.

Ну и замечательно

Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот в этой теме решил задать Вам вопрос, который более уместно было бы задать в теме " Стесняюсь спросить". Но суть проблемы соответствует этой теме. Двигатель запускается влёт, но пыхтит, трепыхается секунд 10-15 и глохнет. Раза с 4-5го заработает не особо устойчиво, обороты ниже прогревочных, газу подкинешь иногда постреливать в глушак начинает. Прогреется немного, нормально работает. На ходу при переключениях и нажатии на педальку газа поначалу начинает дёргаться, потом идёт ровно, но иногда и подёргивается. Стало это недавно и прогрессирует. Тысяч 10 назад промывались форсунки (снимались, правда сеточки не смог снять, про саморез и отечественные на замену в то время не читал), бак, поставил ВАЗовский насос (Питерский, не помню фирму). Так вот начать решил с простого - замены свечей, т.к. двигатель был заменён те же 10т назад, а сколько до этого стояли свечи, не знаю. Ну и попал в засаду собстенно - не могу вывернуть свечу 1-го цилиндра. Поворачивается градусов на 90 и всё, дальше боюсь либо ключь сломается, либо резьбе хана будет. Вот, собственно, стесняюсь спросить - КАК ВЫВЕРНУТЬ СВЕЧУ, что так могло её там приварить. Слышал, что бывает нагар на ней со стороны камеры, но неужели так крепко он приварился? А боюсь крутить, потому что двигатель и менял из-за свечного отверстия. Не хочу опять заниматься ввёртышами. Да, остались датчики со старого мотора (ДПДЗ, РХХ, ТОЖ, РОГ), поэтому по показаниям омметра сравнил их с теми, что стоят - по сопротивлению почти одинаковые, поэтому их из подозреваемых на выброс исключаю, пока. РХХ тоже 10т назад промыт (сейчас не стал снимать, боясь сломать шланги (гараж пока без печки, а эти дни и без света). ДМРВ новый, тоже тысяч 15 прошёл. [color=#FFFFFF]

Надо пробовать методом "туда-сюда". В смысле. крутить.

Лучше закупить прокладок и снять головку блока. И почистить свечу с той стороны.

Может быть свеча была ввёрнута не по резьбе, или затянута слишком туго. Свечи должны вообще закручиваться легко от руки до конца, и только совсем слегка подтягиваться ключом.
Теперь попробуйте хорошо прогреть двигатель и сразу на горячем, как советовал Виктор, пробовать частыми заворотами и выворотами постепенно, без больших усилий разработать резьбу. Набрызгайте в свечной колодец обильно "жидкий ключ". Если не пойдёт таким образом, то не стоит пытаться преодолеть это самому. Я то же как и Вы подобным образом, через свечную резьбу, поменял прошлый двигатель. Лучше найдите в своём городе специалиста головочника с хорошими футорками. Пусть он попробует своими методами выкрутить эту свечу и если нужно будет. то хорошо подготовит отверстие и зафуторит хорошей футоркой. Те футорки, которые в изобилии продаются на авторынках и в интернете - это низкое качество и большой риск, тем более если делаешь сам. Лучше в этом случае переплатить около 2 тысяч рублей, чем потом искать головку.

Я и говорю - самое дешовое и правильное - снять голову. До кучи: притирают клапана, зачищают нагар, проверяют зеркало, меняют ремень грм и помпу, сальники распредов и т.д. и т.п.

Клинит из-за нагара на резьбе свечи с внутренней стороны цилиндра.
Вариант 1) Можно выбрать счастливый день и пробавать туды-сюды нилив в колодец жидкий ключ (как советовали), но не торопиться, подвигаг- подождал. .. когда оно протечет по куче витков резьбы на нагар и рзмочит его ... попробуй дождись.
Вариант 2) Вмазать грамм 200-300, дождаться прихода, и снаглой рожей и большим рычагом... тож лотерея, но быстрая, да и напиться можно если не повезло или отметить везение.
Вариант 3 с прокладками и помпами ГРМ - не по мне (муторно, долго, когда найдешь чего-нибудь под замену, а не купил- ваще расстройство, неужели в самом деле второй раз лезть или детальку ждать)
Лучше хорошо доломать, а потом запомнить, подумать и хорошо сделать.

Пробовал, тёзка, туда-сюда раза 4-5. Теперь, такое ощущение, что вообще заклинило. Вчера вот в очередной раз на отворачивание немного потянул, а обратно что-то не получается, ключик начинает подозрительно деформироваться, надо приличную головку покупать.


Есть такая мысль, но до того приелась эта процедура (по съёму головы) за прошлое лето, что ... нет слов. Да и погодные условия у нас пока не соответствуют - сегодня -10, завтра -15 днём обещают, но это правда на несколько дней пришло похолодание, а так зима совсем не сибирская была.

Пробовал и на горячем, и с WDшкой. Вчера вот забрызгал перед уходом из гаража, завтра ещё схожу попробую.
По поводу футорки может кому будет интересно. В первый же цилиндр на предыдущем двигателе ставил футорку не снимая головы. Посадил её на "Анаэробный фиксатор резьбы" (вроде так называется) красный такой тюбик известной фирмы. По условиям применения подходит для свечной резьбы ещё написано, что для демонтажа, в случае необходимости, придётся нагревать деталь до 200 градусов, иначе не отвернуть. В общем ерунда, ввёртыш выворачивался вместе со свечой, мало того, потом стало сифонить из-под ввёртыша - газами прожгло дорожку. Что делать? Инет и все остальные говорят, что следующий ввёртыш большего диаметра не поставишь, повредишь рубашку охлаждения. Нахожу спеца (не знаю брать в кавычки или нет, т.к. сравнивать не с чем) по аргону, он мне заваривает отверстие, часа полтора заплавлял. Затем везу голову к токарю, тот сверлит под М14 - брак, пустоты в металле от сварки, ну что же запас есть - режет под ввёртыш, тоже. Ну что, голову всё равно на выброс, режем на следующую, вроде М20 - и там пустоты. Так аргон (или спец) нарушили структуру металла. К слову - рубашку не повредили и седло тоже, рядом прошли. Так что М18 не крайняя резьба, знал бы это, не варил, а сразу нарезал М20. Только напомню, это для 8-и клапанного мотора.


Тоже мысль. А вдруг звёзды как надо встанут.

Ага, когда луна в зените
А еще свечи М14, М18 бывають... Шаг не помню

Kia sportage 1 2 л. АКП
Троит двигатель на первом поршне, определил снимая клемму с форсунки.
Менял: свечи, высоковольтные провода, катушки. Без изменений.
Компрессию проверяли в норме, прочищал форсунки, чистил бензобак от ржавчины, менял топливный фильтр, хватило на 5 км. проблема вернулась.
На всех свечах тонкий черный маслянистый нагар, выставил зазор 1 мм.
Знатоки, помогите пожалуйста, голова уже болит.
1 Вопрос: Если снять ВВ провод со свечи и вставить другую сечу для визуальной проверки искры, не спалю я чего из электрики.
2 Вопрос: Как правильно проверить тестером питание на форсунку.
3 Вопрос: Где еще искать и чего…

1. Ничего не спалишь.
2. Никак.
3. Пока мыслей нет. Либо топливо (форсунка), либо свеча (наконечник), либо тосол в цилиндре.

Свечу проверил искра есть.
А если вывести коллектор с форсунками наружу и посмотреть на распыление, это вообще возможно.