Щелчки в трансмиссии. Опции

[Боб-51]

Несколько постов выше советы не мне. У меня в новых муфтах (ручных) нет трехшипового кольца. Муфты новые. Как поставил, так и услышал удары внизу машины (думал редуктор). Руки испачкать не боюсь, но что ими делать?
Щелчки (удары) были и при подъёме на крутую ледяную гору (колёса стояли прямо). Правый ШРУС разбирали, выработка небольшая есть (типа как нетёрло), но спец сказал, что ещё походит. Стопорные кольца на месте (смотрел).

Думаю, может на плеер запись звук?

Ручные муфты какого производителя стоят?

[Виктор]

Вот моя проблема! В правом хабе.

И вот как я ее решил.

[PRS]

Ручные муфты какого производителя стоят?

Муфты - WARN, фото в посте 97051

[Боб-51]

Муфты - WARN, фото в посте 97051

1. Убери лишнюю смазку, если ее много. Она там нужна только для смазки деталей тонким слоем от влаги и воды. И смазка д.б. достаточно эластичная.
2. Проверь состояние пружины, ее форма в свободном состоянии должна быть строго цилиндрической, бывает ее перекашивает на бок.
3. Проверь состояние шестерней на предмет выработки зубьев. Если заметна выработка, то поменяй шестерни от вакуумных муфт ВАРН. Они взаимозаменяемые. И посмотри, м.б. подойдут и от автоматов?
4. Проверь состояние стопорныех кольц на валу шруса.

Больше там ломаться не чему, вроде!

[Director]

Во-второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. На первом Спортидже стояли автоматы, сейчас - механические. При включении муфт в движении возникают щелчки и треск в правом колесе и иногда как бы удары... В сервисе посоветовали сменить муфты. Поискал по инету - за китай просят 2400, корейские - 5200. Номера не всегда одинаковые. Они все подойдут по размеру? Думаю взять 0К011 33 200В.

[Rabbit-NN]

При включении муфт в движении возникают щелчки и треск в правом колесе и иногда как бы удары... В сервисе посоветовали сменить муфты.

А еще надежне сменить автомобиль Не берусь судить за все муфты, скажу только за ручки от AVM'а. Щелкать там ИМХО нечему. Либо зацепились, либо нет, но тогда ручка не защелкнется.
Щелкать более вероятно могут игольчатые подшипники. А точно уверен что щелкает из колнеса?
Была один в один проблема - забыл отключить хабы, а выключил только раздатку. В результате тоже что-то начало щелкать. Только в яме сидучи под машиной понял, что щелкает передний кардан при его провороте. Даже крутя рукой. Сейчас щелчки ушли - не знаю что там было.

P.S. всегда считал что механических оригиналов не существует. Может ты автоматы находишь, а не ручки?

[СанБо]

Появились такие симптомы при движении, особенно хорошо слышимые при опущенном стекле – стрекот, затем удар и тишина, потом все повторяется. Вчера вечером пришлось обратиться с жалобой к официалам, сегодня машинку забрали – заменили эл.магн. клапан моста.

[Rabbit-NN]

Появились такие симптомы при движении, особенно хорошо слышимые при опущенном стекле – стрекот, затем удар и тишина, потом все повторяется. Вчера вечером пришлось обратиться с жалобой к официалам, сегодня машинку забрали – заменили эл.магн. клапан моста.

Это тебе еще повезло что не сильно травило из клапана. При хорошем заклинивании ощущение словно колодка развалилась и заклинивает. Но это разумеется если речь идет о вакуумных муфтах. А у человека ручки.

[vlad04sport]

Во-второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. На первом Спортидже стояли автоматы, сейчас - механические. При включении муфт в движении возникают щелчки и треск в правом колесе и иногда как бы удары... В сервисе посоветовали сменить муфты. Поискал по инету - за китай просят 2400, корейские - 5200. Номера не всегда одинаковые. Они все подойдут по размеру? Думаю взять 0К011 33 200В.

Говоришь, что стоят механические И как это выглядит - включение в движении? Видео выложи
Это происходит на скользком покрытии или на асфальте?

[Director]

Говоришь, что стоят механические И как это выглядит - включение в движении? Видео выложи
Это происходит на скользком покрытии или на асфальте?

Вы меня прекрасно поняли. Муфты включаю сразу, а раздатку можно включать и при движении автомобиля, хотя я так никогда не делаю, только на остановленном автомобиле.
Я имел ввиду, что вкл. муфты, при начале движения (раздатка не включена в режим 4H) возникают как бы удары.
Вопрос мне лично ясен. дело в муфте.

[PRS]

1. Убери лишнюю смазку, если ее много. Она там нужна только для смазки деталей тонким слоем от влаги и воды. И смазка д.б. достаточно эластичная.
2. Проверь состояние пружины, ее форма в свободном состоянии должна быть строго цилиндрической, бывает ее перекашивает на бок.
3. Проверь состояние шестерней на предмет выработки зубьев. Если заметна выработка, то поменяй шестерни от вакуумных муфт ВАРН. Они взаимозаменяемые. И посмотри, м.б. подойдут и от автоматов?
4. Проверь состояние стопорныех кольц на валу шруса.

Больше там ломаться не чему, вроде!

1. Лишней смазки нет. В каком состоянии купил, в таком и прикрутил (смазки в комплекте не было, поэтому от себя ни чего не добавлял).
2. Муфты разобрал, посмотрел. Всё как новое Пробовал включать и выключать, проверяя на защёлкиваение - всё работает как в книжке.
3. Шестерни целые "муха не сидела", следов выработки - ноль.
4. Сторное кольцо (как раз правое) иногда слетало, но последний месяц всё ок. После смены кольца я в течение недели каждый день откручивал муфту и проверял - всё нормально.

Грешу на большое стирание шлицов вала ШРУСа (гранаты). Сегодня начали менять на новую (не оригинал) оказалось что число шлицов гранаты и вала не совпадают. На гранате внутренних 24, а внешних (к муфтам) 26, а на старой внутр - 25, внешн 26. В магазине говорят, что с завода (оригинал) идут привода в сборе, а отдельно гранаты можно найти, но это не оригинал и могут отличаться от зарактеристик оригинала. Уже согласен купить привод (хоть и стоит 11тыс.руб. ), но в наличии только приводы для вакуумных хабов (у меня ручные) подойдёт ли такой привод мне? На что надо обратить внимание при покупке?

[PRS]

В общем, опытным путём установил, что привод от моделей старше 98года (с вакуумными хабами) на мой спортик подходит . Только нужно убрать металлический пыльник с гранаты (в не вакуумном варианте герметичность не нужна). Если не убирать, то пыльник трётся о нижний рычаг.
Мне дали в магазине привод на "примерку" и он подошел. Теперь сколько-то времени не буду задумываться об овтуливании или о замене игольчатого на обычный т.к. на новом валу игольчатый сидит "как у себя дома" т.е. вообще без люфта (руками не чувствуется) . Конечно, очень дорого это обошлось . Надо было заморочитсья с переделкой игольчатого на обычный подшипник. Но теперь кое-что знаю и научил продавцов в магазине, а именно: на внутренней части моей гранаты было 25 шлицов (зубцов), на новой (не оригинал) было 24. сначала не посчитал и пришлось потом всё отмывать от смазки (чтобы сдать обратно в магазин) и ночь машина ночевала на улице т.к. со двора дома без ПП я не выеду. На валу внутренней гранаты 26 зубцов (как на валу внешней гранаты который ставляется в муфту). Внешне граната для "вакуума" отличается от моей, но это отличие ни чему не препятствует.
Дожен заметить, что щелчки (удары) из под передка не исчезли. Мне сказали, что надо смотреть передний кардан, возможно крестовина (кто-то здесь рассказывал про такой вариант). Если с крестовиной всё ок, то останется только редуктор . Теперь до следующих выходных...

[vlad04sport]

....
Дожен заметить, что щелчки (удары) из под передка не исчезли. Мне сказали, что надо смотреть передний кардан, возможно крестовина (кто-то здесь рассказывал про такой вариант). Если с крестовиной всё ок, то останется только редуктор . Теперь до следующих выходных...

Там не только крестовины, но и весь кардан. Он же из 2-х частей на шлицевом соединении. Прочитай в "под рамой" про карданы - все достаточно понятно. Редуктор, имхо, самый надежный элемент, и если смазка в нем в норме, то вряд ли стоит его трогать.

[PRS]

Там не только крестовины, но и весь кардан. Он же из 2-х частей на шлицевом соединении. Прочитай в "под рамой" про карданы - все достаточно понятно. Редуктор, имхо, самый надежный элемент, и если смазка в нем в норме, то вряд ли стоит его трогать.

Залез вчера под машину. С отключеной раздаткой крутил туда-обратно передний кардан. Поворачивать удавалосвать градусов на 15-20. Слышал небольшой звон цепи в раздатке (читал на форуме, что это нормально). Пробовал резко поворачивать кардан добивался слышимости ударов и звук шел из муфт преимущественно из правой .
Кардан немного люфтит в шлицах. Снял его, всё было смазано, но люфт (при вращении) есть и есть люфт в шлицах если двигать кардан на излом . Думал, что кардан плохой, но потом тоже самое обнаружил на заднем кардане. Думаю, что люфтик в шлицах переднего кардана можно не замечать на фоне Холостого Хода (ХХ) кардана до начала вращения колёс.
Только теперь не знаю где искать источник ударов . Не уже ли в редукторе....
Можно бы и смириться с щелчками (ведь машина тянет и передком тоже), но иногда замечал, что правая муфта не выключается с первой попытки. Надо немного проехать и снова пробовать выключить. Муфты дороже кардана, поэтому если надо менять кардан, то лучше его, чем потом снова покупать муфты.

[Виктор]

Народ!
Мысленно сложить люфты выходных валов коробки, шлицевого соединения карданов, редукторов, полуосей (шрусов)... и не дурите себе (и другим) голову!

[PRS]

Сегодня пошел снег. Поначитавшись ваших проблем, еду на ПП и прислушиваюсь... И вдруг слышу удар, потом еще... Ну, думаю, ПП переднему приводу!

Итог эксперимента:
1. Щелчки слышны на слегка запорошенном асфальте.
2. Удары слышны на чистом асфальте.
3. На укатанном снегу ни чего не слышно.

Щелчки и удары имеют хаотическое повторение с периодом от 2 сек. и до бесконечности.

Щелчки переходят в удары и наоборот а также меняется их громкость и резкость в строгой зависимости от состояния асфарьта и полностью пропадают на снегу.

Давление в колесах не проверял с сентября месяца.

Делаю вывод: Данные щелчки и удары возникают на чистом асфальте из-за разности пути проходимого передними и задними колесами.
Причины разности путей: 1. разное давление в шинах. 2. разный износ шин.

По мануалу ПП необходимо отключать сразу при выезде на хорошую дорогу. Если это требование строго выполнять, то и ударов и щелчков не будет! ИМХО.

Вывод я сделал тот же. Вчера на ровном асфальте включил ПП и ехал до 40км/ч. Всё было тихо. Я так понимаю, что если дело в разности путей проходимыми колёсами, то подобные удары (щелчки) должны быть не только у меня. Люфт в раздатке, редукторе и других местах есть у всех, значит должны быть и удары. Получается, что это недостаток данной модели авто. Но если удары не у всех, то мою спортягу надо "лечить".
Но даже если удары из-за люфтов, то я всёравно не понимаю причину их возникновения. Если бы был межосевой дифференциал, то - понятно, но у нас нет этого дифференциала. В нашем случае усилие постоянно передайтся на перед и зад. Если какие-то колёса "догоняют" другие (или "убегают" от них), то это должно компенсироваться расходом резины, либо скольжением колёс по дороге. Но при этом ни каких биений быть не должно. Если стоял бы дифференциал, то он передавал усилие то на ПП, то на ЗП и это могло вызывать удары (ИМХО).
Может кто подскажет теорию...

[mister.tolma4ev]

Цитата(PRS @ Feb 24 2010, 10:48 &M) [sn&pb&ck]102285[/sn&pb&ck]

Вывод я сделал тот же. Вчера на ровном асфальте включил ПП и ехал до 40км/ч. Всё было тихо. Я так понимаю, что если дело в разности путей проходимыми колёсами, то подобные удары (щелчки) должны быть не только у меня. Люфт в раздатке, редукторе и других местах есть у всех, значит должны быть и удары. Получается, что это недостаток данной модели авто. Но если удары не у всех, то мою спортягу надо "лечить".
Но даже если удары из-за люфтов, то я всёравно не понимаю причину их возникновения. Если бы был межосевой дифференциал, то - понятно, но у нас нет этого дифференциала. В нашем случае усилие постоянно передайтся на перед и зад. Если какие-то колёса "догоняют" другие (или "убегают" от них), то это должно компенсироваться расходом резины, либо скольжением колёс по дороге. Но при этом ни каких биений быть не должно. Если стоял бы дифференциал, то он передавал усилие то на ПП, то на ЗП и это могло вызывать удары (ИМХО).
Может кто подскажет теорию...

была такаяже история при вкючении хабов не включая раздатки были подобные удары,щелчки я разобрал хабы и укоротил пружинки откусил один виток(об этом гдето писали)сейчас всё пропало

[Боб-51]

Если какие-то колёса "догоняют" другие (или "убегают" от них), то это должно компенсироваться расходом резины, либо скольжением колёс по дороге.

У меня была разница давлений в колесах, выровнил давления проблема пропала!

А теория такова. Едишь по асфальту, разность путей, проходимых задними и передними колесами, возрастает, возрастает напряжение и в трансмиссии, причем это напряжение "подпружинено" эластичностью резины. Далее, если асфальт продолжается, то, за счет скольжения колёс по дороге, начинается интенсивный износ резины, а вот если попадаешь на снег или лед, вот тут удар и происходит, т.к. напряжение в трансмиссии резко сбрасывается за счет упругости резины.

[PRS]

У меня была разница давлений в колесах, выровнил давления проблема пропала!

А теория такова. Едишь по асфальту, разность путей, проходимых задними и передними колесами, возрастает, возрастает напряжение и в трансмиссии, причем это напряжение "подпружинено" эластичностью резины. Далее, если асфальт продолжается, то, за счет скольжения колёс по дороге, начинается интенсивный износ резины, а вот если попадаешь на снег или лед, вот тут удар и происходит, т.к. напряжение в трансмиссии резко сбрасывается за счет упругости резины.

Т.е. если я на льду наезжаю на бугорок или поворачиваю почти до упора руль я должен слышать удары (щелчки) и это есть нормальное явление. А избавиться от этого можно только сменив автомобиль.

[Боб-51]

Т.е. если я на льду наезжаю на бугорок или поворачиваю почти до упора руль я должен слышать удары (щелчки) и это есть нормальное явление. А избавиться от этого можно только сменив автомобиль.

Нихрена ты не понял!!! Наверное, я объясняльщик х... ...й?!