Приветствую.
В общем, возникла проблема в следующем. Движок троит, его потрясывает, не так чтобы пзц, но на глаз заметно. Машина стала просто дико жрать топливо - до 30 л/100 км, упала динамика - на 4й передаче не могу въехать в горку с экипажем 4 человека, потеря динамики заметна даже в городе. Печаль...
Заехал сегодня к товарищу в автосервис (хороший товарищ, знакомы давно, тоже рыбак), померяли компрессию - в норме.
Вызвали своего диагностика, танцы с бубном(компьютером) - 1-я лямда - 0,15, 2-я лямда -0.00.
Ситуация очень похожа на описанную в этой теме - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6751

1. А/М Калининградец - Коротыш 2002г.в.; у меня 2004
2. Диагностический разъем - ошибка P1123 - Long Term Fuel Trim Additive (System too Rich) Tra - For Air Leak Age; то же самое

Датчик лямбда нашли только один, искали втроем, нашли только на дуге до резонатора. Свечи пожелтевшие (похоже с пробоями?) на границе металла и керамики, менялись осенью.
Лямбда-датчик отключали, разницы нет - что он подключен, что не подключен.
Я не автомеханик, так, водитель, поэтому наверное описание несколько корявое. Извините, если что.
На завтра решено снимать форсунки, смотреть/промывать на стенде. Также решено - замена свечей, замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра.
Действия верные?
Спасибо за понимание и за возможные советы.

за жор топлива ответственна тока первая лямбда шо стоит сразу на выпуске до катализатора... она осуществляет долговременную коррекцию... все остальные (обычно ещё одна или две ) стоят после ката и просто сигнализируют о его состоянии... чисто экологический контроль догорает топливо в кате или нет... это шо касаеца лямбдиков)))
форсы вполне могут быть засраны и не распылять топливо а просто лить... т.е. лямдик учитывает тока сгоревшее топливо и если смесь некачественная то лямбдик тупо даёт мозгам команду подливать его побольше... )))
обязательно проверить целостность выпускного коллектора на наличие трещин... подсос воздуха до лямбдика тоже искажает её корректировку... )))
ну и естественно исключить все подсосы после ДМРВ (да и сам ДМРВ бы подкинуть другой для проверки) во впускном тракте... )))
не будь такого жора при потере динамики я бы кат выбил и топливную систему проверил начиная от бензонасоса и до... кароч давление в рампе ещё гляньте... хотя это маловероятно... но всё же...)))

процентов на 90 уверен шо дело в форсах... )))

Какой пробег у автомобиля? Что с катализатором - возможно он уже забит.
Жёлтые колечки на свечах - совсем не показатель их пробоя.

Как это правильно сделать?


> 212 000 км
Катализатор решили смотреть после форсунок, и потом после повторной проверки лямбды. Если что - выбивать.

Ну если 212 тыс., то убирать его однозначно, без всяких "если, что".

ну выпускной чисто визуально посмотреть... даже завести и глянуть где дымит... со впускным сложнее... там можно и не увидеть... дымогенератором однозначно если явных повреждений не видно... или как вариант типа вэдэшкой брызгать и смареть на пузырьки и слушать как изменяеца работа мотора... )))
а так уже не одна тема по этому поводу запилена... и описан не один десяток неисправностей по подобным симптомам... щас ссылочку другую кину... )))

http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3544
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4433

Снять аккуратно топливный фильтр и из входящей трубки фильтра ,вылить остатки бензина в чистую ёмкость. Если бензин будет грязный, то мыть форсунки с заменой микрофильтриков и вскрывать ббак с заменой моторчика насоса.
Пробитые свечи менять. При замене свечей,осмотреть катушки,наконечники,сопротивления в наконечниках и вв провода.
Если двигатель при нажатии на педаль газа поднимает обороты выше 3000 мин, то в катализатор лезть не надо.
Если есть егр,заглушить его,очень часто подсос происходит из под мембраны. На впускном коллекторе , проверить шланг включения вакуумных хабов.
Если всё выше описанное в норме, то измерять давление топлива и дуть дымом впуск.

Не нужно трогать форсунки. Они подают топливо нормально так. Но нужно их успокоить. Вначале проверь ремень ГРМ на предмет неперескока на 1 зуб, потом замени лямбду (бери только оригинал, не бери универсальную). Потом, прям сразу, без экспериментов, "а что там произошло после замены лямбды", замени катализатор на пламягаситель. Потом продуй двигун дымогенегатором - узнаешь ещё много интересного. Потом борись с подсосами, которые выявит дымогенератор. Между этими интересными движухами , так, между делом, заглуши ЕГР. А вот уже потом можно и форсунки прочистить. И МАФ проверить, и ДПДЗ, и регулятор хх. Это работа на 1 - 2 дня. Ездить между операцыями не нужно. И конечно : Это всё при условии, что компрессия в норме, давление топлива в норме, клапана не прогорели, бобины и свечи рабочие (не новые, а РАБОЧИЕ). Удачи.

Ещё вопрос. Лямда висит на 0.15 мВ или у неё есть график?
Какое время впрыска на хх ?
Какой расход воздуха и какое напряжения дмрв на хх ?

кароч вопрос риторический и требует творческого подхода... похоже от заданного вопроса круг поиска ни разу ни сузился а тока расширился... советчиков будет ровно стока скока сталкивалось с этой проблемой плюс один два теоретика... а уж причин каждый нашёл и наверняка не по одной плюс ещё сопутствующих косяков нарыл при этом... удачи в отыскании проблемы ну и хотелось бы узнать в чём было дело по окончании мытарств... )))

Из моего собственного опыта - двигатель развивал обороты больше 4000, а катализатор был забит так, что душил мотор по мощности чуть ли не в два раза и давал сильный перерасход бензина. При том пробег был всего около 100 тыс. А тут больше 200 тыс., и при нашем бензине такой пробег это приговор для катализатора - если он ещё не совсем забит так уж на половину и придушивает мотор это точно.

Такой возможности нет, чтобы гараж занять на 1-2 дня. Своего гаража нет. Остальное перечисленное у товарища сомнений не вызывает.
Сомнений нет! Эти действия я произвёл со своим пепелацем около гаража на картонке. Кат вырезали на сервисе, который специализируется только на этом, дымом в мотор дунул наш клубень Сашок495, за что ему спасибо огромное. На очереди ДПДЗ И регулятор ХХ. Купил ещё универсальный регулятор давления топлива в рампе - буду вживлять, как потеплеет. А то машинка не едет, пока долговременная коррекция не залезет на 25 ед и не загорится джеки-чан. Безобразие.

Давно хотел пламягаситель врезать.А сегодня пообщался с их установщиком в Смоленске. Он первым делом спросил пробег- 120000.А оно тебе надо говорит,- говорю наверно да , как пишут .Громче выхлоп будет,- пофиг говорю.Не дури говорит,это не пробег для него .Не веришь,сними и посмотри сам.Если что,привезешь и вварим.Снял,сейчас( завтра выходной ): , чёрное пятно по центру - свет от переноски с др.стороны.Идеальное состояние с двух сторон. По совету ентого труженика,пролью карбом и продую в обе стороны компрессором. Теперь прокладки искать надо новые ,заодно и шпильки заменю- тяжело снялся .Вот так

Так то в Смоленске ! А вот в Москве весь бензин палёный и те же установщики на 80000 приговаривают к замене. Везёт ведь смоленским. И колодки тормозные наверное по 400000 км ходят.

Я Тверской .А там пару раз в неделю бываю .После ночного замачивания карбом и керосином,ещё раз промыл карбом.А щас напоследок( чтоб не рванул )пролил водой.Немного какого-то песочка(нагар может какой ) вышло.Мелкого,в соты пролетает.Продул компрессором и феном.Посмотрим чё получится .На просвет светится,спеканий не обнаружил.

Колодки и сцепление ,710000 на грузовой

Что-то далеко зашло обсуждение.
На мой взгляд движок просто напросто работает на 3х цилиндрах.

Термин "троит" часто используют как - "непонятно как-то дергается", хотя пропуск одного цилиндра слышен даже глухому.
Если одного цилиндра нет, постоянно звук трр-трр-трр на любых оборотах, это и называется "троит" и ездить на ней нельзя, нужно разбирать и смотреть какой цилиндр не работает и почему.
Если забит кат, то троить не будет.

Уже порядком надоело многократно писать одно и то же - не проверяются на просвет катализаторы без сравнения с новым. Что толку смотреть в него, когда его сравнить не с чем тут же на тот же самый источник света? У меня при пробеге в 120 тыс. катализатор на просвет тоже вроде совсем нормальный был - все соты отлично просматривались и перегородочки между ними совсем тоненькие были. Я поначалу в недоумении был, что мне хороший катализатор вырезали. А мастер сразу заулыбался - "Кто же так катализаторы смотрит? На вот возьми новый катализатор и сравни со своим на просвет." Я посмотрел и удивился - в моём соты в два раза на просвет уже, чем в новом.

Если соты в катализаторе просвечиваются плохо, то при таком катализаторе машина вообще ехать уже не будет или будет, но не лучше мопеда.

Вообще катализатор убить можно не то, что за 120 тысяч, а даже за 10 тысяч км., а уж тем более у нас в России. Кто из вас знает точно на каких заправках и какой жижкой заправлялись предыдущие хозяева этой самой машины? Тут в сми иногда проскакивают сообщения, что даже на брендовых заправках травятся так, что через 100 км. пробега машина отказывается ехать и катализатор приходится выкидывать...

И вот находятся такие крутые мастера - ясновидцы, которые и без снятия катализатора определяют по одному пробегу, что он нормальный.

Саш, не факт, что она троит именно в полном смысле этого понятия - работает на трёх цилиндрах. Конечно это вполне возможно, но так же возможно, что что то просто душит все 4 цилиндра двигателя и не даёт им работать на полную мощность. Это может быть и питание, и зажигание, и отвод выхлопа.

Хорошо у меня на восьмиклапаннике - снимай вв провода по одному с каждой свечи и смотри как работают цилиндры по отдельности. У меня даже и ввёртыш с зеркальцем есть - смотреть как воспламенение в камере происходит. А у Вас OBD-2 всё сам сделает))).